Technical BBS過去ログ　0126〜0150
TechnicalBBS

*0150

　アンペ　[宮城]　　　　[12/10/08(日)-23:07]

　

　

　

燃費？

今年の７月にN社のｂｂからホンダHR-V　PLAYER2　J4　5ドア　AT　に買い換えて
現在走行距離が3000キロですが、なんか燃費が悪いです。現在リッタ−あたり
8.8ｋｍしか走りません。ホンダマルチマッチクの燃費のよさはどこに行ったのでしょう？これ以上ほんとに燃費は伸びるのでしょうか？
どなたか燃費がよくなる方法教えてください。


*0149

　アンペ　[宮城]　　　　[12/10/08(日)-23:02]

　

　

　

燃費？

今年の７月にN社のｂｂからホンダHR-V　PLAYER2　J4　5ドア　AT　に買い換えて
現在走行距離が3000キロですが、なんか燃費が悪いです。現在リッタ−あたり
8.8ｋｍしか走りません。ホンダマルチマッチクの燃費のよさはどこに行ったのでしょう？これ以上ほんとに燃費は伸びるのでしょうか？
どなたか燃費がよくなる方法教えてください。

　

*0149-01 marukun　[静岡]　　　　　[12/10/10(火)-03:12]

　

　

　

　

夏休みに帰省したとき、久しぶりの１０ｋｍ級の大渋滞に会いました。それでもトータル
の燃費は１２ｋｍでした。全然渋滞の無い状況を走ってみて、１５ｋｍを割るようで有れ
ば、ＣＶＴの滑り、その他エンジンのコンピューターの不調等が考えられます。その時は
即ディラーへ持っていった方が良いです。そうでなくて燃費が悪ければ、常時Ｓモードで
発進していませんか？。Ｓモード発進は、ガス喰いますよ。


*0148

　りょーじ　[関東]　　　　[12/10/08(日)-16:52]

　

　

　

ラジオの配線変更について

以前、ｋｏｚｙさんの書き込みを見て自分もラジオの感度をよくする為に配線変更をしようと思ったのですが、車体側コネクタの10番ってバッテリーの配線ですよね。それにオートアンテナの線（ステレオから出ている）を直につなげて良いものでしょうか？なんだかバッテリーの線だけにステレオが火を噴きそうで・・・。途中にヒューズとかかませなきゃいけないんでしょうか？それともアクセサリーの配線とオートアンテナの配線をつなげても良いのでしょうか？

　

*0148-01 みらぴぃ　　　　　[12/10/08(日)-18:25]

　

　

　

　

マイクロアンテナ装着車は，アンテナでとらえた電波をアンプで増幅するように
なっています．アンプに電源を供給する線は，HR-Vの場合，車両側オーディオ用
カプラ(20P)の黄／黒線（黄色と黒の２色に着色された線）です．
端子番号は１番ですが，番号はわかりにくいので，色で判断した方がいいです．

オーディオ側のオートアンテナ線（アンテナ・リモート）をこの端子に
接続することにより，ラジオを聴くときにアンテナのアンプが機能します．

オーディオ側からオートアンテナ信号が出力されない場合に限り，
やむを得ない措置として，強制的に黄／黒線に電源供給することになります．

　

*0148-02 inoyan　[埼玉]　　　　[12/10/08(日)-23:19]

　

　

　

　

アンテナリモートはバックアップ電源（バッテリー電源）の反対側にあります。
もし車両側コネクターの１０番がバックアップ電源なら
１番がアンテナリモートです。
それにステレオから出ているオートアンテナの線と、車両側のアクセサリー電源は
接続ないでください。
ステレオからオートアンテナ線が出ている場合は
必ず車両側のオートアンテナの線と接続してください。

　

*0148-03 cab　[東京]　　　　[12/10/09(月)-14:29]

　

　

　

　

以前、こちらで同じ問題の対処を教えていただきました。
そのときの作業の手順を上記ページに写真付きでまとめてあります。
ご参照ください。
＃その節はどうも(^^;)＞皆様

　

*0148-04 みらぴぃ　　　　　[12/10/09(月)-16:49]

　

　

　

　

端子番号について．

アンテナリモートの端子番号は，
ホンダのサービスマニュアルでは 1番ですが，
SONY ME INFORMATION (http://www.kanayama.co.jp/info-1/)では10番
と表記されていますので，ご自分で作業される方はご注意を．


*0147

　ＧＵＴＴＥＥ　[千葉]　　　　[12/10/08(日)-12:38]

　

　

　

クリアレンズ。

ウインカーをクリアレンズにしたいんですが、パーツがあるという話を
聞いたことありません。ご存知の方教えてください。

　

*0147-01 HIDE　[岐阜]　　　　[12/10/08(日)-23:27]

　

　

　

　

それって、テールレンズのことでしょうか？
多分、パーツは出てないと思いますねー。
私はヘッドライトのウインカー部をクリア化しました。(特注で）
テールレンズだと加工も出来ないし、自作でもしない限り、
どこかのメーカーからパーツが出ないとクリア化は無理でしょうね〜。
ただ、テールのクリア化は余程しっかりしたレッドバルブを付けてないと
周りからヒンシュク買いますね。(ブレーキ踏んでるのか分からなくて)
ヘッドライト部なら、全然ＯＫ範囲です。（ただしオレンジバルブ必須)

　

*0147-02 ＧＵＴＴＥＥ　[千葉]　　　　[12/10/09(月)-00:47]

　

　

　

　

フロントのウインカーです！画像の方ですよね〜
どこでやったんですか？何か他の車種のパーツを加工したんでしょうか？

　

*0147-03 HIDE　[岐阜]　　　　[12/10/09(月)-17:11]

　

　

　

　

地元(岐阜)のショップにお願いしました。
作業内容としては、ヘッドライトをばらして、ウインカー部にある
オレンジ色のプラスチック部分を取ってもらうという内容です。
工賃はオレンジバルブ込みで22,000円だったような。。。
確かそれくらいでした。

　

*0147-04 ＧＵＴＴＥＥ　[千葉]　　　　[12/10/10(火)-02:47]

　

　

　

　

なるほど・・・裏のオレンジ部を加工ってことですね〜
一回ばらして見てみます。もしできそうなら・・・・甘いですかね〜^^;

　

*0147-05 なもにぃ　[関東]　　　[12/10/14(土)-00:48]

　

　

　

　

「ＧＵＴＴＥＥさん」
フロントの「ヘッドライトユニット」は
ほとんどの車種でかなり精密に出来てます。
もし　ばらして加工ができても。
シーリングの不良による水分の浸入などが起きる場合があり危険です。
その後の動作保証の出来る業者に依頼するか、
もう一つライトユニットを購入してから加工したほうがいいのでは？？
（凄い高いけどね）
ウインカーだけは外せないはず・・・。


*0146

　AW　[東京]　　　　[12/10/08(日)-10:27]

　

　

　

軽量ホイールにしたいのですが

今月末に、フレッシュカッパーのPlayerと対面予定のAWです。
何度も「ミンナノ〜」見かえしています。(^_^.)

すぐにではないんですが、アルミホイールの装着などを予定しています。
出来るだけ、軽量なホイールをと思って、近所のタイヤセレクトとかオートバックスなどで物色しているのですが、軽量ホイールは余り置いていないみたいです。こちらのログもあたって、AutoVillageのHPなどもみたんですけど、HR-Vに最適なホイールが１つしか検索されませんでした。あと、重さって気になると思うんですけど、どこでも殆ど表示がないんですね。
もし、軽量ホイールを装着している方いらっしゃいましたら、インプレションや選ぶときの注意、おすすめホイールなどのお話しをいただけたらと思います。

　

*0146-01 うはうは　[埼玉]　　　　[12/10/08(日)-21:39]

　

　

　

　

最近のアルミホイールは，見た目重視になって来ていますので重さまで表示するメーカは限られます．
ＨＲ−Ｖでも有名メーカ数社から履ける物が発売されてはいます・・・店頭には無いかもしれないが．
私が過去に調べたデータがあるので公開しますね・・・参考までにどうぞ！

ＶＯＬＫ ： ＴＥ３７（16-7J， 42，？Kg，@\46K，6本スポーク）軽量アルミの定番？
ＧＴ−Ｎ（17-7J， 44，？Kg，@\48K，メッシュ）

ＳＳＲ ： ＧＴ−１（17-7J， 45，？Kg，@\48K，5本細スポーク）
Ｓ１ （17-7J， 45，？Kg，@\40K，5本細スポーク）
ＴｙｐｅＣ（16-7Ｊ， 42，5.5Kg，@\36K，6本スポーク）これも定番？

土屋圭市modex ： ＫＳ−ＣＥ（17-7J， 45，5.9Kg，@\61K，5本太スポーク）
↑ （16-7J， 45，5.1Kg，@\48K， ↑）

BLITZ ： ＢＲＷ03（17-7J， 45，？Kg，@\59K，5本細スポーク2連）

AGUZZE（ヒノデ）： Ｓ−０７（16-7J， 43，6.8Kg，@\27K，7本細スポーク）

SpeedLine ： ＧＴ−ＯＮＥ（17-7J， 45，？ｋｇ，@\50K，6本細スポーク）
CHRONO （17-7J， 45， ？ｋｇ，@\48K， ↑）

ＡＶＳ ： ＭＯＤＥＬ６（17-7J， 45，？Kg，@\53K， 6本スポーク）
↑ （16-7J， 45，？Kg，@\46K， ↑）
ＭＯＤＥＬ７（17-7J， 45，？Kg，@\48K， 7本スポーク）

ＥＮＫＥＩ　　　　　 ： ＲＰ−０２（17-7J， 45，6.9Kg，@\36K，5本細スポーク）
ＷＴＥ （17-7J， 45，？Kg，@\52K， ↑）
ＮＴ０３ （17-7J， 45，？Kg，@\50K， 12本細スポーク＆リングｘ２）
↑ （16-7J， 43，？Kg，@\42K， ↑）
BortexM�供�17-7J， 45，7.3Kg，@\36K，メッシュ）

スプリントハート ： ＣＰ−０３５（16-7J， 45，5.1Kg，@\44K，5本スポーク）
ＢＢＳ ： ＲＧ （16-7J， 45，？Kg，@\80K，メッシュ）既に生産中止？（私のはこれです）
ＲＧ�� （16-7J， 45，？Kg，@\50K，メッシュ） BBSも定番でしょう！ただ高いので手が出ない(>_<)

軽量ホイールが欲しいが手が出ないなら，中古アルミ屋で探しましょう！
私はBBS-RGを多少傷ありでしたが，￥9万で購入しました．（内ホイールキャップが\40K含む(^^ゞ）

　

*0146-02 inoyan　[埼玉]　　　　[12/10/08(日)-23:31]

　

　

　

　

僕のHR-Vではないんですが、VOLKレーシングTE37の１５インチなら
装着しているHR-Vが近所にいました。
僕のHR-VにはAVSのMODEL６、１６インチのオフセット４５を装着していますが
フロントはギリギリです。オフセット４２ははみ出ると思いますよ。

AVS　MODEL６はディスク面と本体を別部品で作って、後から張り合わす
という事をしています。つまりスポーク内部は空洞になっています。
重量は…VOLKレーシングTE37の方が軽いと思います。

　

*0146-03 AW　[東京]　　　　[12/10/09(月)-10:49]

　

　

　

　

AWです。

うはうはさん、inoyanさん、ありがとうござうました。

ドレスアップ、初心者のわたしにもだんだんと見えてきました。(^_^.)
軽量ホイールは殆どスポークタイプばかりかなと思っていたんですが、
スプリングハートやBBSでメッシュタイプでも鍛造の軽量モデルがあるようですね。
いただいた情報を頼りに検索したんですが、スプリングハートのCP-Fっていうのが、気に入りましした。重さまで調べていないんですが、ジムカーナ用ということなので、たぶん、軽いだろうと思います。シビックやミラージュの装着例(http://member.nifty.ne.jp/LED/car.htm)があるようなので、少し期待を持っています。あと、ラリーイメージというよりは、BBSのRGみたいに、控えめに、ヨーロピアンテイストを出せたらと思っています。
兎に角、しばらくはノーマルで、徐々にやっていきたいと思います。


*0145

　Mr.Boo　　　　　　[12/10/07(土)-22:20]

　

　

　

ちょっと教えてください。

HR-Vのライトって明るいのですか？
やっぱりJ4よりJS4のエンジンほうがよく（馬力や、特にトルク）、乗りやすいですか？
ガラスには撥水加工なんかはしているのですか？
誰か教えてください、お願いします。

　

*0145-01 うはうは　[埼玉]　　　　[12/10/07(土)-23:54]

　

　

　

　

�．薀ぅ箸�明るいか？
他車と比較する機会がないので何ともいえませんが，ノーマルってのは大抵暗いです．( ＨＩＤ標準搭載車は問題外です)

�■複瓦茲蝪複咤瓦諒�が良い物か？
ノーマルとＶＴＥＣの差ですが，オートマしかないし気分の問題かと思われます（いい加減だなあ）．
その差額が幾らになるか，それでも納得できるか考えて見てください．使用用途によりますね．
(余談ですが，Ｊの方が断然お買い得です．)

��ガラスの撥水加工について？
されてないのでは？特に必要性も感じません．ガラコでも塗っておけば良いだけですから(高いし・・・)(^^ゞ
サイドミラーにハイドロテクトミラーを別途購入して貼るとかはしたいですね．

　

*0145-02 marukun　[静岡]　　　　[12/10/08(日)-02:33]

　

　

　

　

１，ライトは換えた方が断然明るい。但し僕のPIAAは１週間で切れたので装着の際
メーカーをよく吟味のこと。この件についての僕の話は0111に書込してます。
２，J4がV-TECを載せているのは、J2と同じ性能を車重の重いJ4で出すために載せた
と云うことを開発関係から聞いたことがあります。だからエンジン性能はJ4の
方が上でも、トータル性能は一緒だと言うことです。年間に１０回以上スキー
に出かけ、なおかつマニュアルでなきゃ嫌だと云う人以外はJ2の方がはるかに
お買い得だと思いますが・・。ディラーの人、見てたらゴメン。
３，撥水加工はされていません。但しHR-Vでギンギンの撥水加工を施すと、オプシ
ョンのサイドバイザーを付けずに、雨の日に僅かに開けて走ると吹き込んでき
ます。ハイドロテクトミラーは装着していますが効果は有ります。フィルムタ
イプより専用形状の方が効果は高いようです。
４，ついでに・・。良いライト有ったら教えて下さい。みなさん。

　

*0145-03 うはうは　[埼玉]　　　　[12/10/08(日)-21:46]

　

　

　

　

�．薀ぅ噺魎垢念豸澄�
ワット数が高い方が明るいが，Ｈ１型は切れやすいので高すぎるのも考えようですよん．
私は，９０Wクラスの物を使用していますが，購入後半年経ちますが切れる気配が無いです．
（まあ，切れる時は一瞬できれるのですけど・・・ライトを頻繁に入切するのは危険です．）

�▲瓠璽�純正サイドバイザーで一言！
いや〜純正バイザは役立たずと聞いてたけど，本当に使い物になりませんよ．あとで社外品つけた方が
良いと思います（ウェザードとかね）

　

*0145-04 ぎんぞう　　　　　　[12/10/10(火)-08:29]

　

　

　

　

ノーマルとVTECの差ですが、VTECは高回転での伸びは良いですが、
低回転ではノーマルと変らなかったと思います。
ですから、ぶん回すのならVTEC、街乗りならノーマルで十分だと思います。
あと、JS4はSモードがS1,S2と２つあり、それぞれ「街乗りスポーツ」と
「山道スポーツ」となっています。

　

*0145-05 なもにぃ　[関東]　　　[12/10/14(土)-01:20]

　

　

　

　

１．ライトが明るい？？
自分も年ほど前のクルマから乗り換えたときは
前のクルマで高効率バルブを使用していたのにＨＲ−Ｖの方が明るく感じました。
ヘッドライトのバルブがＨ４型（ハイ・ロー共用）とＨ１型（単灯型）と違いがありますが。
クルマが新型になるたびヘッドライトのリフレクターの形状も進化しますので
その違いも有ると思います。
ちょっと高めに位置してるのも明るく感じる要因でもあるのだが・・・。

２．J4よりJS4のエンジンほうがよく（馬力や、特にトルク）乗りやすい？
ＨＲ−Ｖのエンジン性能曲線図を見ると良くわかるんですが、
トルク重視のＤ１６ＡにＶ−ＴＥＣで高回転域をプラスした感じですね。
ただ　４ＷＤで約６０Ｋｇ　ＨＭＭＳ（ＣＶＴ)で約２０Ｋｇ重くなります。
それだけの重量が有ると無しでは動力性能に違いが・・・・。
確かにＪＳ−４（自分の）のＳ２モードはかなりスパルタンだと思いますが・・。

３．ガラスには撥水加工なんかはしているのですか？
自分はフロントのみにメーカー純正加工してます。
もちろん視界確保もありますが、ワイパーの使用率を減らす目的もあります。
（ワイパーって実はかなり電力を喰うので・・）
フロントのみですが２０００円でしました。
サイドミラーは確かにハイドロテクトのミラータイプがいいようです。
ただ　屋内駐車場など陽の当たらない所に駐車してる場合は効果　薄ですけどね。


*0144

　EL　[栃木]　　　　[12/10/07(土)-21:21]

　

　

　

助手席の窓が・・・

　助手席の窓がさっきドアを閉めたら上まであがらなくなってしまいました。なんか窓が外れたような感じで１０センチくらい隙間が空いたまま止まってしまいます。この間当て逃げされてドアを交換したのですが、それも何か原因になるのでしょうか？あと週末以外はアパートで青空駐車なので、なんとしても日曜日中に直すことはできるでしょうか？直し方とかあったら教えてください。

　

*0144-01 こたつ猫　　　　　[12/10/07(土)-22:13]

　

　

　

　

原因は何ともいえないですが、取り合えずディーラーに持っていって見てもらっては
いかがでしょう？（＾＾；
ドア取替え時のミスかもしれませんし・・・・

　

*0144-02 うはうは　[埼玉]　　　　[12/10/07(土)-23:47]

　

　

　

　

レールから外れてしまった様ですね．
比較的簡単に直せますよ・・・個人的な見解ですが(^^ゞ

�‘眥イ蠅魄�っぺがしてください．開閉スイッチ部とドアノブ部の２箇所のネジを外してから
内張りを下端の方から引っ張るとノッチが外れて取れるようになります．慎重にね！
�▲咼法璽襯掘璽箸鯒蹐�して下さい．ブチルゴムに気をつけてね！触れたが最後取り難いです(>_<)
��スピーカ上部付近にレールがあるので，外れているかどうかチェックして下さい．ガラスを揺するとかして．
�ぅ�ラスを上下左右に引っ張って嵌め込めば完了です．開閉スイッチでチェックして下さい．
�ゥ咼法璽襯掘璽箸鮓議未蠅謀修蠅弔韻董て眥イ蠅鰆箸畊�め作業終了です．

作業時間は始めての方でも，１時間くらいではないでしょうか？
面倒だとか思われたら，ディラーに持ってけば只でやってくれるでしょうけど．

　

*0144-03 EL　[栃木]　　　　[12/10/08(日)-00:05]

　

　

　

　

こたつ猫さんうはうはさんありがとうございました。あしたは早起きして挑戦してみようかと思います。無理だったらディーラー行きってことで・・・明日あたりシビックの試乗会とかでディーラーが混んでいなければいいんですけど。がんばってみます。


*0143

　うはうは　[埼玉]　　　　[12/10/07(土)-15:51]

　

　

　

冷却チュ〜ン

なんか暇なんでこんなテーマを提示してみたりします>^_^<

室内外気温を測るアクセサリを利用して，走行中のエンジンルーム等の温度を計測してみました．
エンジンルーム：走行中(35〜40℃)， 停車中(40〜55℃)
エアフロ内　　　：走行中(40〜45℃)， 停車中(45〜55℃)

以外と高温度な空気を吸い込んでいる事が判明しました．
これってあんまり良くないような気がしますが，なんか対策無いのかなと・・・・．

　

*0143-01 ｃｏｚｙ　[大阪]　　　　[12/10/07(土)-16:28]

　

　

　

　

んじゃ、仕事サボって暇つぶしにお付き合い(^_^)
走行中の熱を抜くならやっぱり「穴」ボンネットにＮＡＣＡなんて似合いそう┐（´ー`）┌ ふっ。
エンジン上部の空間が大きいのでかなり効果ありそ。

エキパイからの放熱を防ぐのにサーモプロテクトラップを巻くのは？
排気管表面（エキパイ表面）からの放熱を防ぎ、
排気効率を高めパワーアップにつなげるパーツです。
排気ガスは冷やされる事で流速が落ちると言われています。
そこで放熱を防ぐ事で排気の流れが比較的スムーズにいくというわけです。
しかもエンジンルーム内の温度の上昇を抑えることができれば、
膨張率を稼ぐ為にも冷たい空気をたくさん吸わせて、効率よく抜くことができれば
気づかないくらいのパワーアップが見込めそうです(#^.^#)
作業がかなり面倒になりそうなので、対効果という点で？ですけど。

　

*0143-02 うはうは　[埼玉]　　　　[12/10/07(土)-23:58]

　

　

　

　

やっぱり「穴」ですか・・・効果がはっきりでそうですよね＞HR-V
エキパイのテーピングは考えました・・・・が作業が億劫なので辞めちゃいました>^_^<

　

*0143-03 うはうは　[埼玉]　　　　[12/10/09(月)-14:11]

　

　

　

　

ボンネットのロックを外してみると結構風量が稼げて冷却効果もありそうなんだけど・・・かっちょわり〜(^^ゞ
それにガタガタいうので不味いかなこりゃ？


*0142

　サンチェ　[三重]　　　　　[12/10/07(土)-08:56]

　

　

　

早くこーい　HR-V

１０月中旬納車予定のものです。理由あって（ルーフレイルが付けられない等）ナビ・プレイヤーを諦め、従来のものを選びました。色のことなのですが、ナビ・プレイヤーにあったホワイトパールにしたいのですが、全部塗り替えるとすると一体どのくらい費用がかかるのでしょうか？納車予定のやつは　タフホワイトです。

　

*0142-01 かつみ　[広島]　　　[12/10/07(土)-11:54]

　

　

　

　

塗り方によっても違いますが、
　普通にやっても、最低２０万程度かかるはずです。

　

*0142-02 うはうは　[埼玉]　　　　[12/10/07(土)-15:54]

　

　

　

　

場所と機材だけ借りて自分でやるなら，５〜８万くらいだったと思いますが，
頼んでやってもらうとかつみさんの言う通り２０〜２５万は掛かります．

どうせ塗りなおすなら設定に無い色の方が面白いですよん(^^ゞ


*0141

　Tatsu　　　　　[12/10/06(金)-12:04]

　

　

　

おすすめオイルは？

本日5000Kmで２回目のオイル＆エレメント交換＆ローテーションを
黄色い帽子の店で行いました。
１回目は1000km点検のときディーラーで、ホンダの純正オイルに
したのですが、今回はどうしようかと迷ったあげく、
カストロールの部分合成油のXF-08(ハカリ売り単価\990@1L)に
しました。（私的にはちょっと奮発）

交換後は、静かになって満足でこれからもコレにしようと
思ったのですが、
はたしてもっと高価な100%合成油のオイルにする意味は、
あるのでしょうか？
HR-V程度の普通のエンジンには、無意味ですか？
みなさんのおすすめオイルは何でしょうか？

　

*0141-01 ｃｏｚｙ　[大阪]　　　　[12/10/06(金)-17:30]

　

　

　

　

化学合成を重視する傾向が最近強まってるようですね。
だけど初期馴染みは鉱物油の方がいいし、パッキンにも優しいです。
ただ、ヘタリが早いのは確かでマメに換えないといけない。
ワイドレンジや油膜の強固さなどでやっぱり化学合成というところでしょうか。
半化学合成はモノによってはチョットしか化学合成が入っていないのもあるそうで、
あまり安いのは敬遠しといたほうがいいでしょう。
エンジンには100％化学合成で4L10000円くらいのものでしたら十分な贅沢ですよ。
先日、点検で純正オイルに交換されてしまい、
（営業にはわざわざ安いのに交換するなと伝えたのですが）
少し乗りましたがやはり劣化のペースが早い。
コストが掛かっているものではないので、
添加剤がせん断され尽くした時点でエンジンの調子がどんどん落ちていきますね。

基材の優れたオイルなら、
ブローバイの少ないＨＲ-Ｖなら結構な距離を使えるのではないでしょうか。
但し、最初の5000kmくらいまではどうあがいても粉が沢山出ますので、
10000円オーバーのオイルは勿体無いですよね。

長く使うなら、フルシンセ・オベロン・オメガ・ナプロこの辺りが妥当です。
レッドラインは良い期間が短いと思います(油圧が下がってきます）
個人的にはモチュールもお勧めです。
コンプレックスエステル主体のオイルは、もともと粘度
表示にとらわれない性能を持つことがその第一の特長です。
ちなみに、アメリカ系オイルで、認証を持たないものはかなり危険です。
直輸入ですと（イギリス経由ですが）２リッターで２５００円くらいです。モチュールは。
普通に買うと国内ではリッター３０００円以上しますから困ったモノです。

　

*0141-02 うっぷLL　[千葉]　　　　　[12/10/07(土)-00:40]

　

　

　

　

　高いオイルは、ワタシ的には財布に厳しいので、最近お気に入りは、アジップのライディックスと、モービルのフォレスト、いずれも鉱物系の、５W―３０、ハイドロクラックとか言う技術の、ベースオイルを使ったものです。鉱物系としては高めの、３０００円/４Ｌ缶程で売ってると思います。アジップはトルクの出方がリニアで、エンジン音がちょっと気持ちよい感じ、モービルは滑らかで静かでもトルク感も出るというタイプ。アジップはあと１０００円出せば、半化学合成の、ビーティクスもあります。でも、お金が無いときは、トヨタの量り売り１０００円で済ませます。力は無いけど静かで滑らかにはなります。
　３０００ｋｍ交換なら、カストロールも良いと思いますけど。私は５０００ｋｍ交換です。数字覚えなくてすむし。

　

*0141-03 ＧＵＴＴＥＥ　[千葉]　　　　[12/10/07(土)-02:01]

　

　

　

　

いろいろ意見がありますが、参考程度に。
排気量が１６００CCクラスのエンジンには硬いオイルはあまり向いてません。
特にｗのうしろが５０、６０はもってのほかで、４０でも硬いくらいです。
もともとうしろが３０のオイルが入ってるのでもわかるように、基本的には
１０ｗ−３０や５ｗ−３０が妥当だと思います。（ボルトオンターボとかじゃ
なければ・・・）なぜかというと、燃費の話題にも少し通じますが、硬いオイル
はイコール、エンジンが回るのに力が入るということ。外気温が気温とそれほ
ど変わらないエンジンスタート時でも高粘度のオイルの方がオイルは硬く、暖
気の時間もかかってしまいます。
自分のオススメ的なオイルは５ｗ−３０、０ｗ−３０の化学合成オイルで、持ち
コスト、そして大事な走行性能、燃費にもいい結果になるはずです。ちなみに
５ｗ−３０の１００％化学合成は「ヴァンテージ　フォーミュラ�機廖錚械坑牽�
くらい、０ｗ−３０の１００％化学合成は「モービル１」￥５２８０だったか・・・
参考に・・・

　

*0141-04 ｃｏｚｙ　[大阪]　　　　[12/10/07(土)-11:14]

　

　

　

　

確かにＧＵＴＴＥＥさんのおっしゃる通り、
小排気量の場合はフリクションロスを減らす為に柔らかめがベターでしょうね。
純正はエンジンからのノイズを出さないように硬いオイルにしてあるようですね。
0wなど低粘度なものだと若干音がする場合がありますが
街乗り＋高速道路程度なら全然問題ありません。
高回転を多用する峠などでは潤滑が大切ですので、グレードの高いものが安心です。

カストロールのRSあたりのグレードだと、夏場ならエンジン壊せます（笑）

現実的にはオイルの温度が上がらなければ急速な酸化はしませんから、
純正でもなんとかなっちゃうという。・・・じゃ、こだわらなくてもいいじゃん(#^.^#)
モチュールの300Vはパワーのあるターボエンジンでも
タペット打ちも抑えられて良いオイルでした。

予算によりますが超高温下でも強力な油膜保持性を発揮し、
熱ダレによるパーツの破損を全く心配しなくていい化学合成をオススメします。

P.S.＞ＧＵＴＴＥＥさん
なもにぃさんとこに飾られてるＲＶＲ見ました。
僕もスグ下に列べてもらいました。
やっぱりター坊はオイルにこだわっちゃいますよね。

　

*0141-05 Tatsu　[大分]　　　　[12/10/07(土)-11:58]

　

　

　

　

みなさんいろいろありがとうございます。

成分やグレード(SJとか)にこだわって
硬さはあまり気にしてませんでした。
えーっと私の入れたカストロXF-08は．．．10W-40。
ちょっと硬めですね。
次は5W-30を入れてみて違いを楽しみたいと思います。
たしか、5W-30でモリブデン配合のがイエローハットの量り売り
メニューにあったような．．．

　

*0141-06 ＧＵＴＴＥＥ　[千葉]　　　　[12/10/08(日)-02:00]

　

　

　

　

＞ｃｏｚｙさんへ
そうですね〜やっぱりタービンの音とか聞いちゃうと「オイル変えてやろ〜」
とか思っちゃいました。（ＨＲ−Ｖの納車が決まってからはぶん回し状態だったけど・・・^^;

＞Ｔｅｔｓｕさんへ
ちなみに１００％化学合成油とモリブデンは相性が良くないですよ！
二硫化モリブデンではなく有機モリブデンならオススメですけど。
「ナプロ」なんかは有名です。


*0140

　ひろぽん　[愛知]　　　　[12/10/06(金)-09:15]

　

　

　

フィルムタイプのアンテナ

今、ウインドウ貼り付け型のフィルムタイプのアンテナを買おうか
迷っています。

しかしMy車にはカーフィルムが貼ってある・・・
その上に貼っても大丈夫かな〜？？？受信できるのか？！

何方か、すでに付けている方はいませんか？
所感を聞かせて下さい。
m(_ _)mペコリ

　

*0140-01 （ΦΦ）。。/　　　　　　[12/10/07(土)-00:22]

　

　

　

　

アンテナって。テレビか何かでしょうか？
私は。フィルムではないのですが。
カーナビのテレビアンテナ　ダイバシィティーアンテナを
標準についていたアンテナは。外に付けなきゃ行けないから。
めんどくさいので、ガラスに貼り付けるタイプのものにして、
トランクに転がしてあります。。（笑）
感度は良いとはいえませんが。市街地等でしたら問題無いですね。
山間部に入ると、まったく見えなくなりますけど。。（−−；）
電波環境で、使える使えないが、変わってきますから。。
ちなみにセカンドカーのトディは。ラジオのアンテナを
分岐してテレビに入れています。。これは。かなり良好です。

　

*0140-02 ひろぽん　[愛知]　　　　[12/10/10(火)-07:58]

　

　

　

　

(ΦΦ)。。/さん、レスをどうもです。m(_ _)mペコリ

今、ひろぽんはカーナビを自分で取り付けています。
やっぱり、外にダイバーシティをだすのがイヤで悩んでおります。
(^^;)

アンテナをそのまま中に置くか、フィルムタイプの物を買うかと
思っていまして・・・

外に出さない以上、感度的にはあまり変わらないのかな？
(T.T)

とりあえず、ブースターでも買ってみようかと思います。
参考になりました。どうもありがとうです。
m(_ _)mペコリ

　

*0140-03 なもにぃ　[関東]　　　[12/10/21(土)-04:09]

　

　

　

　

フィルムタイプのアンテナでは無いのですが。
幅１ＣｍＸ長さ４０ＣｍＸ厚さ１〜７ｍｍ位の黒い棒板状のアンテナが市販してます。
（前の車で愛用）
車の各ピラーや各ウインドの黒枠になってる部分などに貼って使ってました。
もちろん車外に設置するのでフィルムによる干渉は無いはず。

ただ１本ずつしか売ってないので通常のダイバシティユニットで使用するのには４セット買わないといけません。
それと　外に出す通常のアンテナよりは感度が落ちるようです。

スタイル重視ですが・・・。

　

*0140-04 ひろぽん　[中部]　　　　[12/10/25(水)-07:42]

　

　

　

　

↑↑　あっ、そのタイプは見かけたことがあります。たぶん、感度がかなり
悪いだろうなと思って、購入しませんでした。(^^;)

やっぱり、外に出さないと感度は期待できないか〜。(-_-;)

う〜ん、参考になりました。どうもです。m(_ _)m


*0139

　えあろ・でぃ〜　[広島]　　　　[12/10/05(木)-22:23]

　

　

　

１０円パンチ

ひさびさに、１０円パンチをくらってしまいました（ＴｏＴ）

１０円パンチに強いボディーコーティングなんてものは、ないもんでしょうか？
やっぱり、セキュリティーシステムを強化するしか方法はないのかな？

いたずらした奴は、いつかしっぺ返しくるだろう・・・。

　

*0139-01 ｃｏｚｙ　[大阪]　　　　[12/10/06(金)-16:48]

　

　

　

　

コイン傷強いと一般に言われるのが「スーパーダイヤモンドクリア」でしょうね。
僕もＨＲ-Ｖと一緒に飼ってる車には施工してもらっています。
ＨＲ-Ｖは狙われにくいと思っているのですが・・・・。
コーティング表面には柔軟性があってなおかつ硬い透明の被膜です。
凹んでも元に戻る「復元性」があり傷が付きにくいのがウリだそうです。
でも、コーティング被膜を破って下地までイッちゃうようなキズにはダメですね。
コーティングはツヤはあるけど少し塗色の彩度が落ちるような気がします。
細かなキズが目立ちやすい黒や紺などの濃色車の方がメリットが大きいような気がします。
行程はほぼ全塗装なみで焼付ブースなど設備の整った確かな塗装屋を探しましょう。
ちなみに料金は２５万ほど。効果を考えると満足していますけど。
ただし、板金修理が必要になった場合、
通常の塗装料金が倍ほどかかってしまうというデメリットも持っています。

セキュリティーはやっぱりホーネットでしょうか。
英語で威嚇するのがナイト２０００っぽくて気に入ってます。

　

*0139-02 えあろ・でぃ〜　[広島]　　　　[12/10/08(日)-14:06]

　

　

　

　

ｃｏｚｙさん、ありがとうございます。
「スーパーダイヤモンドコーティング」以前ＮＡＶＩ誌で見たことがありました。
でも、もう６万キロを超えたボディーには、遅いような気が・・・。
確か、新車で持ち込んだほうが、安くあがるんでしたよね。
いっそのこと、オールペンの検討をしたほうがいいかななんて思いました。

やっぱり、セキュリティーですかね・・・。

ところで、ｃｏｚｙさんって、達郎マニアなんですか？


*0138

　ANALOGMAN　[埼玉]　　　　[12/10/04(水)-11:27]

　

　

　

新車の馴らし運転って？

はじめまして。ホワイトパールのPLAYERが昨日、納車でした。
これまで62年式のポンコツジムニーに乗ってたため、新車の馴らし運転という経験がありません。
先輩方から、「こんなことに気を付けろ」「こんなことしちゃいけない」というご助言を
仰げればうれしい限りです。
また、1カ月点検で何か心がけておくことなど、教えてくだされば...。
ちなみに、納車されたまま、庭にころがってます。おっかなくて、まだどこにも出かけてません。
よろしくお願いします。

　

*0138-01 (ΦΦ）。。/　　　　　[12/10/04(水)-20:51]

　

　

　

　

慣らし運転の目的。
まず。全体に潤滑油を行き渡らせること、
駆動部分のあたりをつける。（すむ〜ずにうごくようにする。）
てのが。。目的だったような。。。
でも。大抵の国産車はあらかじめ。工場で、エンジン周りは、慣らしてあるとも
聞いたことがあるけど。。
きおつけること。。４千回転以上まわさないように努力してください。。
できれば。。３千回転ぐらいで。。（むずっかしいかな？？）
バイクなどで。良くなるのでしけど。。初めに。。回しすぎると。。
低速域で。。ノッキングとかが、起こりやすくなり。
後々はしりずらいエンジンになってしまいます。
（ほんだ車は比較的この症状が少ないんですけどね。）
あと。１千キロぐらいで、少しずつ。。まわしてあげましょう。。
てのが。基本的な。。慣らしの仕方なんですが。。
HR-Vって意外と。運転手が。車に慣らされるような気がします。
ほんとに。運転しやすいですから。疲れないし〜〜
たのし〜し。一寸周囲が見（検閲・・・）(笑）
私はいきなり。。山道爆走しちゃいましたけど。。。（自白・・・）

　

*0138-02 かつみ　[広島]　　　[12/10/05(木)-01:21]

　

　

　

　

かつみ号は、１号は「ホンダベルノ近畿」２号は「ホンダベルノ愛媛」の
　試乗車だったため、ならしは、皆さんが…（笑）してくださったのでしょう。
ならし、昔から必要ないと言われたり…、必要だって言われたり…

一般的に言われるのは、(ΦΦ）。。/　さんの言われるような取り扱いの他に、
　エンジンオイルについて、
1000?（オイル＆エレメント）、3000?（オイル＆エレメント）、
　それ以降は、オイルを適度に変えて、エレメントはオイル交換２回に１回と
聞いたことがあるような…

　

*0138-03 ｃｏｚｙ　[大阪]　　　　[12/10/05(木)-11:05]

　

　

　

　

日本車のエンジンや駆動系の部品精度・組み立て精度はかなりのレベルで、
条件の違いもあるでしょうけれど輸入車に比べると格段にブローバイが少ないですね。
だけど実際、慣らし中に交換したオイルはひどくはないにしても汚れていたので、
クリアランスをいっぱいに詰めている最近の車だからこそ
初期馴染みを出す意味で慣らしは必要だとも思います。
＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊
製造過程で型から抜き取った際などに部品にできた「バリ」、
また馴染みがついていないパーツ同士が擦れ合った際に発生する鉄粉などが
エンジンを動かすたびにエンジンオイルに混入。
内部を巡ってピストン＆シリンダー、メタル・・・・
パーツというパーツにキズを刻み圧縮漏れや各部の動きを渋くする原因になり、
そうなってしまうと回転を抑えて負荷を極端に減らしていても台無しですね。
オイルを短いインターバルで交換してエンジン内部から出た鉄粉を出してあげましょう。

エンジン回転を抑えるのは鉄粉等の異物によるダメージを小さく抑えるためですが、
エンジン回転が低すぎるとカリカリと異音を発する異常燃焼を発し
燃焼室が高温を帯びてピストンを傷めることもあるのでほどほどに。

高回転時では各部のクリアランスが微妙に変化しますから、
全く回転を上げないと高回転時のクリアランスが狭いまま慣らしが終了してしまい
回らない眠く、重たいエンジンになってしまうようです。
ただ高回転まで引っ張る時は急激にアクセルを開閉させると
トルクの変動がもろにエンジン内部に伝わり、
精密に組み込まれているパーツのクリアランスを狂わせ、
スムーズな動きをスポイルしてしまうことになるのでアクセルワークに注意が必要です。
＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊
僕は納車の日に大阪・東京間をパーキングでオイルを２度交換しながら往復。
納車翌日、千キロ点検に出してしまいました。(;^_^A


*0137

　たくろー　　　　　　[12/10/03(火)-07:44]

　

　

　

キノコについて

５DOOOR　ＭＴ　黒　のオナーのたくろーです。初めまして！ところで、ＨＲーＶにキノコ
（エアクリ：ＨＫＳとかＭ’ｓ）をつけている人いますか？いろいろ調べたところＨＲ−Ｖ用の
キノコは出ていないみたいなので他のを流用してもいいかなぁと思っています。どこかのＨＰで
Ｓ−ＭＸ用が使えるて書いてあったけど・・・インテークの径が合えば使えるのかなぁ？？
情報知っていたら教えてください！

　

*0137-01 ＦＯＸＴЯＯＴ　[埼玉]　　　　[12/10/03(火)-22:48]

　

　

　

　

便乗質問でですが、

以前、ホンダ車のエアクリーナーボックスは出来がいいから
キノコにすると、かえって充填効率が落ちると聞いたのですが、
どうなんでしょうか？

　

*0137-02 こたつ猫　[石川]　　　　[12/10/04(水)-13:36]

　

　

　

　

きのこですが、インテークの径が合えば基本的に使えます。
ただ、きのこの場合空気の流量がノーマルに比較し大きく違ってきますので、ROMの書き
換えによる燃調の取り直しが必要になります。

　ノーマルを交換するタイプ（ＦＯＲＺＡ、ＨＫＳ等）ではさほど燃調が狂わないので
そのまま使用できますが、一応ＣＰＵリセットをした方が無難です。

　

*0137-03 EXA　[神奈川]　　　　　[12/10/04(水)-19:15]

　

　

　

　

私も便乗質問です。（すみません）

<ノーマルを交換するタイプ（ＦＯＲＺＡ、ＨＫＳ等）ではさほど燃調が狂わないので
<そのまま使用できますが、一応ＣＰＵリセットをした方が無難です。

↑　そうなんですか？　ちなみにＣＰＵリセットはどのようにやればいいのでしょう？
無限マフラーを付けたんでＨＫＳの純正交換タイプに交換してます。

　

*0137-04 フジモン　[東北]　　　　　[12/10/04(水)-21:23]

　

　

　

　

＞以前、ホンダ車のエアクリーナーボックスは出来がいいから
キノコにすると、かえって充填効率が落ちると聞いたのですが、
どうなんでしょうか？

確かにホンダ車は出来は良いですよ！
ＨＲーＶの前にシビックＲに乗ってたのですが、その時はキノコにするとエンジン回転の上では良いのですが、下ではトルクが細くなり乗り難くなりノーマルタイプに戻したら全体でトルクが上がり乗り易くなりました。
見た目ではキノコタイプは良いのですが上まで回す事が少ないのらノーマル
タイプを付けた方が良いですよ。
キノコタイプは、燃調が狂います。

＞　ちなみにＣＰＵリセットはどのようにやればいいのでしょう？

ＣＰＵは、チューニングショップで書き換えをしてもらうしか方法は無いと
思います。
ＨＲーＶのＣＰＵの書き換えをしているショップは余り無いと思います。
するにもワンオフになり書き換えの値段が高くなるかもしれませんよ。
自分は馴染みのショップに無理に頼んで書き換えをしました。

　

*0137-05 こたつ猫　[石川]　　　　[12/10/05(木)-08:02]

　

　

　

　

ＨＲ−ＶでのＣＰＵリセットは判らないのですが、以前ｄｅｌｓｏｌでやっていた方法
では、

　１．ボンネットを開けバックアップのヒューズを抜く
　２．大きな声でゆっくり６０秒数える（＾＾；
　３．ヒューズを戻す
　４．オーディオ、エアコン、ライト等一切の負荷をＯＮにせずにエンジンをかける。
　５．また大きな声で３０秒数える
　６．オーディオを最大、エアコンを強、ライト全点灯させ、更に３０秒数える。
　
　これでＣＰＵリセットは完了です。
これは、以前お世話になっていたプリモの整備士さんから教えて貰いました。
私のｄｅｌｓｏｌもマフラー、タコアシ、クリーナー（ＦＯＲＺＡ）に変えていたところ
リセットした方がいいよと言われやってみました。
結果は、アイドリングが安定し出足も良くなりました。

　ＨＲ−Ｖではまだやっていなので、この方法が通用するかはわかりません。
時間がかかると思いますが、調べてみます

　確かに、ホンダのクリーナーボックスは良く出来ているようです。
その整備士さんも「（きのこに）変えるなら、純正交換タイプにした方がいいよ」と言って
いたのを思い出しました。
その人はＣＲ−Ｘに乗っていました（＾＾；

　

*0137-06 かつみ　[広島]　　　[12/10/06(金)-00:01]

　

　

　

　

話はずれますが…

＞ｔｏ　こたつ猫さん
　　　デルソリアンは、ＣＰＵのリセットはお手の物でしょう…
　　　　トランストップが壊れたら…リセット（笑）

　

*0137-07 こたつ猫　[石川]　　　　[12/10/06(金)-11:53]

　

　

　

　

補足です

私もうる覚えなんですが、ＣＰＵリセットは燃調マップを書き換えするものではなく、
あくまで多少の補正（理屈忘れました）を行うだけです。

　

*0137-08 R　　　　　　[12/10/06(金)-14:40]

　

　

　

　

>EXAさん、お久しぶりです。
無限マフラーの調子は如何ですか? 私は金欠の為、未だノーマルのままです(涙)
#最近はNSEV、のろ爺、アーシング(全て安価)で遊んで居ます(笑)

リセットはマニュアル(6-14 ECUのリセット)に依ると運転席右下のヒューズボックス下段の右から5番目(7.5A)の
をヒューズを10秒以上外すとなってます(この図は非常に解りづらい)。又はボンネット内のリレー/ヒューズボックスの
「バックアップACC(30A)」を外してもOKです。どちらにせよ「バッテリー外し」より手間いらずです(^^)

　

*0137-09 ｃｏｚｙ　[大阪]　　　　[12/10/06(金)-16:54]

　

　

　

　

ＨＭＭのベースアイドルを微調整してある車両の場合、
リセットによってデフォルトに戻ってしまい、
停止時のブルブル（振動）が発生することがあるようです。
僕の車はベースアイドルを規定値の上限にしておかないと
振動が激しくなってしまうのでオーディオやらセキュリティーやら
イジルたびにディーラーで調整してもらわないといけないんです。(T.T)

　

*0137-10 EXA　　　　　　[12/10/06(金)-21:36]

　

　

　

　

＜フジモンさん、こたつ猫さん、Rさん、ｃｏｚｙさん
CPUリセットの件、ありがとうございました。とっても勉強になりました。
今度ディーラーでも聞いてみます。

＜たくろーさん
当初のご質問から話をそらしてしまいました。ごめんなさい。


*0136

　izumicky。　[千葉]　　　　　[12/10/02(月)-22:57]

　

　

　

入院です。

土曜日に愛車がベルノに入院しました。症状はアイドリング不良。
原因はわからずです。おそらく点火系だと思うのですが。
朝一の始動が一番調子が悪く、暖まってもちょっとでもギヤ選択を誤るとノッキン
グの嵐です。
ディーラーでも初めての症状だったらしく、「ガソリンは何処で入れてるんです
か？」とか色々聞かれました。
皆さんは過去にこんな症状ありませんか？
代車はインテグラですが、あまり気持ちよくないです。トホホ。

　

*0136-01 Iku-O　[神奈川]　　　　　[12/10/04(水)-06:00]

　

　

　

　

僕のHR-Vもまったく同様の症状が出ています。
やはり朝一が調子が悪いですね。信号待ちのときに。（殆どDのまま）
ごくたまにですが、バッテリーランプが点灯する時もあります。
ディーラーには、以前雑談レベルでこの話しをしてます。
当初はあまり気にしてませんでしたが、最近この症状が顕著になりましたので
時間を見つけていこうかなと思ってます。
ちなみに購入してから約一年半、走行距離は約33,000ｋｍ、通勤に使っています。（往復約３０ｋｍ）

やはり点火系が原因なのでしょうかね？
以前この話題は出ていたかもしれませんが、どなたかご存知でしたら
僕からもお願いします。ｍ（_　_）ｍ

　

*0136-02 izumicky　[千葉]　　　　　[12/10/04(水)-12:10]

　

　

　

　

Iku−Ｏさん。
今日時点でベルノから音沙汰無しです。（今日は休みだった）
よほど根が深い問題なんですかね？

ちなみに私のはＪ・５ＭＴ。まだ８０００ｋｍしか走っていません。
修理の経過くらいは明日にでも聞いてみます。

　

*0136-03 izumicky　[千葉]　　　　　[12/10/06(金)-12:13]

　

　

　

　

愛車が直ってきました。
原因はインジェクターが１箇所、動作不良だったようです。
結局４箇所全部交換してもらいました。

アイドリング不良の方は参考にしてください。


*0135

　yamaken　[福岡]　　　　[12/10/02(月)-23:15]

　

　

　

ホワイトパールのバンパー

おとといホワイトパールの５ドアが納車になったヤマケンと言います。
みなさんよろしく。

納車日から雨で、マッドガード付けてなかったせいで泥だらけ。
で、洗車してて気になったことが一つ。

バンパーとボディの色が違うんです。
バンパーがちょっと黄色っぽい。クリーム色みたいな感じです。