*0525	ケン　　　　　　[13/07/27(金)-20:49]
新車のさび
３日ほど前にMC後のJが納車されました。 しかし、特にフロントタイヤの中？（ブレーキドラム？のあたり・タイヤの方ではないです、車本体の方です）に新車だというのにもはや「さび」がごっそりついています。 これってどうなっているのでしょう？ 新車でこういう事は仮に良くあることだとしても、とても気になります。 何とかなりますか？ 宜しくお願いします。
	*0525-01 UHaUHa　[埼玉]　　　　[13/07/27(金)-21:13]
	イマイチどこを指してるかわからんですがロータの事かな？ ここは鉄そのものですから，新車と言っても１週間もあれば錆びます． 気にしてはいけません． 気になる様でしたら，Ｄラーでその手のサービスがあったので施行してもらいましょう． ホンダアクセス？アゼクト？どっちだか忘れましたが，耐錆塗料を塗ってくれる奴．
	*0525-02 パン屋　[石川]　　　[13/07/27(金)-23:50]
	私の'００Ｊ君もそりゃあひどいモンでしたよ。 私は非純正アルミ（安物）を履いた状態で納車してもらったんですが， ハブカバーや，ナットの穴からさび色の水が流れること流れること！ こりゃかんべんならんと言う事で私は錆び止めを塗る事にしました。 モノは（株）タケハラのプロスタッフ・ＲＢＳ（ラストブラックストップ）です。 これは錆びを止めるだけでなく，黒く着色できるのでアルミの中がかっこよく見えます。 まあ，時間がたてば焼けて色は薄くなってしまいますが…。 でも，防錆能力はピカイチ！納車後に塗り，今１年半目ですがまだ錆びる気配が ございません。 私の使うスタッドレスは純正テッチンですが，これを外す時も何の苦も無く 車体からタイヤがコロリと外れます。（錆びによる固着が無いってこと！） もし，この商品が見つかれば御安く手当てできますよ。 ちなみに私はイエローハットで購入，１６８０円也でした。 ホンダ車は多いみたいですね…ハブ周りの錆び。Ｚなんかもそうらしいです。 純正アルミホイールやホイールキャップ付きだと気にならないようですが。 社外品のアルミを履かせると目立っちゃうのかな？ ま，気にしちゃいけませんぜ！旦那！
	*0525-03 ケン　[北海道]　　　　　[13/07/28(土)-18:25]
	皆さんどうもありがとうございました。 そうですか、僕の車だけ特別なんじゃないんですね。 明日ディーラーに行くので「耐錆塗料」について相談してみたいと思います。
	*0525-04 なもにぃ　[千葉]　　　[13/07/28(土)-22:57]
	画像はこちら 「耐錆塗料」それは　「ホンダ・カラーディスクコート」の事だと思います。 自分は「ブルー」のを「ＨＥＡＴ」にて塗ってもらいました。 ブレーキローターの縁部分とホイルに当たる部分のドラム？の部分に塗ります。 （もちろんパットの当たる部分には塗らない） 画像はＭＹＨＰ内「ＨＥＡＴに行ったぞ２」 http://web9.freecom.ne.jp/~namoniy/heatshoukai2.htm にあります。 良ければ　どうぞ・・。 ちなみに　施工料金は前輪のみでしたが　６０００円税別でした。 自分でも塗れますが　ローターの錆落としが大変なので　ディーラーにお願いした方がいいと思います。

*0524	（高速限定）確かに非力だ　[北陸]　　　　　[13/07/27(金)-16:47]
究極のサスチューン？
現在わけあって暇+ビンボーで（橋本派ガンバレ！）金をかけずにいじくって楽しんでいます。 5Drユーザーの不満の第一は、リアサスが硬すぎて尚且つ動かないことではないでしょうか。 以前のログでフロントサスをプレートで補強する話が出てきましたが、 これ以上堅くなるのはカンベンなりません。 そこで、リアのショックに魔法のスプレー　クレ5-56を吹き付けたところ、アラ不思議 トヨタ車のようにフラットライドになり、ちょー快適です。コーナーを攻めても以前はスキル音 がでるのは前輪だけでしたが、いまは前後両方からスキル音が出ます。 これってアリでしょうか？？
	*0524-01 むにゃむにゃ　　　　　　[13/07/31(火)-11:21]
	今日は。どなたも返答されませんので。コメントを。 誠に返答のし難い質問ですが。 　一般的には、ロッドにＣＲＣ５５６などを吹くのは良くない事だとされています。 相当に古い車で、ロッドとショック上端部のシ−ルが固着するぐらいの物であれば、 ＣＲＣ５５６などを吹けば、ロッドの動きが良くなってくる（正常近くに戻るだけ）のですが。 　ただし、これは中古車とか長期不動車を売るときにごまかす方法ですので。 ショック本体の寿命とかは考えてませんし、どっちみちそんな車はショックの交換が要ります。 　ロッドにＣＲＣを吹いても、直接ショックのオイルと混ざる可能性はまずないと思いますので、 調子が良いと思われるのなら、個人の判断でされれば良いかとおもいますが。 ＣＲＣは水と親和性のある不思議な油ですので、長期的にはどうなるかは？です。 余り長い時間はききませんので、大丈夫だと思いますが。 　それより、ＣＲＣを吹いて良くなるのでしたら、ショックのロッドカバ−が破れてませんか？
	*0524-02 確かに・・　[北陸]　　　　　[13/08/01(水)-12:06]
	むにゃむにゃ様、御返答ありがとうございます。 一般にショックが劣化すると「抜けて」ふにゃふにゃになるイメージが ありますが、固着する事があるのですか。参考になります。 ご指摘の通り、2・3日後フルバンプしたら元に戻りました。 ただHRVの場合、サスとATが異常か正常か素人では判別できないという 悩みがありますナ（鬱鬱ーーー）

*0523	Ｊｏｙｒｉｄｅ　[埼玉]　　　　[13/07/26(木)-16:47]
アーシングとプラグのおいしい関係とは？
こんにちは。ＪＳ4　３ドアの極初期型オレンジのフリッパー号 （ＨＭＭ−Ｓのスイッチを頻繁にフリップしてるんで命名）で３年が経過しようとしています。 　暑い日が続きますが、ＨＲ−Ｖとのさわやかな？毎日は如何でしょう…ってなことはどうでも良くって、 以前このＢＢＳでもアーシングを施行した際にはプラグはイリジュームみたいな細い電極のものは 御法度とありましたよね〜。 　私も自作でアーシングを施し、しばらくはホンダ純正イリジュームプラグで満足しとったんですが、 この話を目にし一旦はノーマルプラグに戻しました。 しかし、今一つエンジンの伸びに不満が残っておりました。 そこで、スプリットファイヤーなるプラグを購入しとっかえたところ、 トルクの盛り上がりと伸びの出方が非常に良くなり 、猿状態で回しがちになりました（免許何枚あっても足らんね）。 　そこで、皆さんの中で同様なことをお試しになった方がいらっしゃっいましたら、ご意見賜りたいのですが？ あと、アーシングにプラグコードの交換を同時でされてる方のご意見なんかもお聞きできましたら是非。 よろしくお願い致します。
	*0523-01 UHaUHa　[埼玉]　　　　[13/07/26(木)-17:28]
	アーシングによって従来よりも多めに電流が流れる事があるかもしれません． その場合，プラグの熱価を１番手上げてやる必要があるかもしれません． アーシングした状態で走ってみてプラグを外して見て下さい． 電極にススが溜まってる様なら熱価を上げる事で解決する・・・かも？ ↑ こんな説明で良いんだっけ？＞諸氏 私が乗ってた頃は，スプリットファイヤー(純正熱価)＋アーシングで問題なかったけど．
	*0523-02 ichi　[福井]　　　　[13/07/27(金)-12:54]
	プラグコードのをHOT Wires(nology)に交換してます。 プラグは今のところ純正のそのままで35000km走行してます。 そろそろプラグの熱価を上げようかなぁ〜って思っています。 最初にHOT Wiresだけの交換でしたが、正直言って、ちょっとトルクが増えたかな？ って感じだったんですが、アーシングしたらビックリもんでした。 アーシングとの相性がいいのかも？ ちなみに、スプリットファイヤーって、なんか米　連邦取引委員会によって 告発されているみたいですね。 http://www.parkcity.ne.jp/~navkaz/foreign/splitftc.html に記載されています。判断は個々でお願いします。
	*0523-03 Ｊｏｙｒｉｄｅ　[埼玉]　　　　[13/07/28(土)-11:36]
	ＵＨａＵＨａサン、ｉｃｈｉサン、レス有難う御座いました。 　そうですか、スプリットファイヤーやばいっすか…今の内に買いだめしとこっかな? それくらいお気にッス。電極開けて見てみましたけど、程よい狐色(ウソ)。多分燃焼は問題無し。 　あとはプラグコード手に入れて点火系はひとまずかな。お二方、ありがとＴｈａｎｋ　Ｙｏｕです。

*0522	kei　[近畿]　　　　　[13/07/25(水)-09:50]
HMMのオイル漏れ
こんにちは。 最近ＨＭＭオイルパンのオイルパッキンからのオイルのにじみが目立ってきました。 クラッチオイルの量も目立って減って無いようですし、駐車場の地面に跡が残るほどではありませんが、 長く乗るつもりなので少し気になります。 みなさんの車はどうでしょうか？ 私の車は、99年式　JS4　3ドア　12000kmです。 それとこういう症状は新車保証の対象になるのでしょうか？ よろしくお願いします。
	*0522-01 UHaUHa　[埼玉]　　　　[13/07/26(木)-00:04]
	私が乗ってたのも滲んでたけど気にしなかったです． パッキンが破れて漏れてるんであれば急いでＤラーに見てもらいましょう．

*0521	AW　　　　　[13/07/24(火)-15:46]
ドアの開閉レバーの台座のぐらつき
運転席内側のドアの開閉レバーの台座が、開閉操作するたびにぐらつきます。 中央のビスはキチンと締まっています。 開閉レバーの動きに引きずられて前後にずれるかんじです。 定期点検の折りに診てもらったのですが、仕様のようです。 見た目だけでなく、開閉時のフィーリングも悪いので何とかしたいのですが、 調整のしようはあるでしょうか？
	*0521-01 ヤマケン　[九州]　　　　[13/07/24(火)-22:11]
	僕のHR-Vも同様の症状が出ています。 フロントの運転席と、後部ドアの運転席側。 先日、ディーラーへ行ったときに見てもらったところ ドア内部のワイヤーが歪んでたので直しておきました。と言われました。 しかし、やはり改善されていないような・・・ 運転席は内側から開けるときに、ドアノブを引いていくと 最後の最後に引っかかりがとれたかのようにドンッと開きます。 後部運転席側は外からでも内からでも、ノブを引いても開かないことが・・・ 後部ドアの不具合は過去ログにもあったようですが。 きちんと直りましたという方はいらっしゃいますか？
	*0521-02 AW　[東京]　　　　　[13/07/27(金)-10:34]
	＞ヤマケンさん ＞運転席は内側から開けるときに、ドアノブを引いていくと 最後の最後に引っかかりがとれたかのようにドンッと開きます。 同じ症状ですね。 なんかワイヤーが伸びているようなフィーリングです。 助手席側はそうでもないんですけど、使用頻度が高いせいでしょうか？ 運転席側後部ドアも若干引っかかる現象があったんですが、 こちらは点検で調整してもらえました。 フルモデルチェンジでは、こういった品質感の乏しさはかいぜんしてもらいたいですね。

*0520	もっちー＠札幌　[北海道]　　　　　[13/07/23(月)-20:51]
低速時の動作について教えて下さい
初めまして、もっちーといいます。 ９９年型１２月納車のＪＳ４−５ドア（ＨＭＭ）に乗ってます。（２．４万ｋｍ） 私のＨＲ−Ｖの調子が悪いと思うのですが、皆さんの意見を聞かせて下さい。 １.スタートクラッチ（たぶん）が切れている状態から加速すると、タコメーター で１５００〜２０００回転位で一度加速がにぶるというか、引っかかるような感じで加速します。 正常でしょうか？ ２.停車の時にスタートクラッチが切れる所らへんで、タコメータが２００回転位 振れて（５〜６度）振動と言うか、エンジンブレーキが強くなったり、弱く なったりします。とくにＳ１モードの時ですが、ノーマルでも弱く出ます。 どーろがアイスバーンの時、怖いです。正常でしょうか？ ３.渋滞の時とかで、少し進もうとして、ポンとアクセルを踏むと、タコメーター の針が２〜３度上下してガクガクします。正常でしょうか？ それと、ハンドルを切りながら発進する時、エンジンの吹け上がりが遅く、ヒヤッ とした事が２度あります。正常でしょうか？ ＨＭＭのリセットを何度かやってもらいましたが治りません。 車にあまり詳しい人もまわりにいないので、よろしくおねがいします。
	*0520-01 キンタ　[東京]　　　　　[13/07/24(火)-01:38]
	どうもこんばんは。 私も同じような事感じていた時期が有りました。 それで、プラグケーブルとプラグを交換したら、私の場合は改善しました。 ちなみにケーブルとプラグは純正品ではなく、 ケーブルはＮＧＫのパワーケーブルで、 プラグはSPRIT FIREのTP522Dという物を使いました。 まあ安い物では有りませんが、交換してかえって調子が悪くなることは 無いと思いますので、一つの手段と考えて見て下さいね。
	*0520-02 としやん　[北陸]　　　　　[13/07/24(火)-03:29]
	こんばんは。 良い方法がありますのでお知らせします。 私も調子が悪かったので相談してみると、HMMのバルブをMC後のものに交換するように勧められました。 これはディーラーなどからのお知らせは全くなく、自分から言わないとしてもらえないみたいです。 今日早速できあがったので乗ってみたところ、1.の症状はあまり効果がないような。 でも2.3.の症状は改善されました。 人によって考え方も感覚も違うし、一概にはいえません。 発進時に鈍るのは仕方がないのでは？と思います。 私は交換してよかったと思ってます。 それからキンタさんのおっしゃる方法はいろんな効果が期待できるのでとてもいいと思いますよ。
	*0520-03 もっちー　[北海道]　　　　　[13/07/24(火)-22:23]
	キンタさん、としやんさん、ありがとうございます。 ＨＭＭの調子が良くないのは、私のＨＲ-Ｖだけじゃなかったんですね。 買った店に車を持って行っても最近は、またですかって言われるし・・・。 なんか店に行きずらくなってました。良くある不具合なんですか？ プラグ交換とコードですか。近いうちにやってみようと思います。 ＭＣ後のＨＭＭのバルブですか。買った店に行ってお願いしてみます。 ただ、前に信号待ちなどでエンストしそうになって、部品を交換してもらった のが確かバルブとかって言ってましたけど、同じ物でしょうか？ 私の車に人を乗せると、酔いそうになるとか運転へただなーとか言われて 悲しくなってました。せっかく好きで買った車だったので・・・。
	*0520-04 UHaUHa　[埼玉]　　　　[13/07/26(木)-17:35]
	個人的な考えによる補足 ＞私の車に人を乗せると、酔いそうになるとか運転へただなーとか言われて 当たり前な事ですが，急発進，急減速，急ハンドルなど 頭(三半規管)が揺さぶられるような走りは控えましょう． ブレーキもエンブレを上手く使い徐々に減速して行く感じが良いでしょう． 加速も少しづつ，ペダルを１０段階に踏み分けて徐々に加速しましょう．(Ｄパクリ)
	*0520-05 もっちー　[北海道]　　　　　[13/07/26(木)-21:50]
	UHaUHaさんありがとう。 前に乗ってた車だったら、止まる寸前にブレーキを少し緩めてショックを少なく するとか、アクセルをジワッと踏んでコントロールしてたのですが、今の車の状態 では、最初に書きましたが低速時の挙動が不安定なので、操作でなんとか出来る 状態でありません。

*0519	悪巧　[神奈川]　　　　　[13/07/23(月)-17:31]
MC後のFグリル
私の'00HR-Vに'01MCのFグリルを取り付けてみました。 まず、両者の違いですが、 1.実際にグリルとなる部分の幅がMC後の方が片側で最大1cm程度狭い 2.高さがMC後の方が5mm程度高い 3.長さ(奥行き)が5mm程度長い 4.両者ともに6本のピンで固定しているが、上面の4本は同位置であるが、 　下面の2本の位置が異なる('00は地面に対し水平方向、MC後は垂直方向 　で、'00のFバンパー取り付け用ピンと同位置) 以上が私が確認した事項です。 無加工でも無理矢理取り付けられますが、強度的に心配(上面中央の2本 のピンのみでしか固定できない) そこで、ニッパー片手に捨てる覚悟でオペ開始。 グリルの下部を5mm程度調整しつつ切断。これで6本のピンで固定可能。 でも仕上がりは美しくないし、ちょっと出っ張ってる。 次に最大の問題の片側最大1cmの隙間。手っ取り早くエーモンのデッドニ ング・テープ(スポンジ状のテープ)を重ね貼りしてごまかす。これなら どんな隙間にもフィット！見栄えや耐久性には疑問が残りますが・・・ そんなこんなで、2m以内では見られたくないグリルができました。 結論:かなり腕に自信のある方にしかお勧めできません。
	*0519-01 よしさん　[関東]　　　　[13/07/23(月)-18:41]
	悪巧さん。勇気あるチャレンジありがとうございます。 私も上下方向と前後方向に５mm大きいことは確認していたのですが 幅も違ったのですね？ わたしは、、、、やっぱりチャレンジは見送ろう(軟弱？)
	*0519-02 悪巧　[北海道]　　　　　[13/07/29(日)-17:46]
	ただいま帰省のため、北海道からリポート。 '00に'01MCグリルを取り付けた際にすきま埋めに使った デッドニング・テープの耐久性ですが、 高速で+50、自動洗車機でWAX洗車をしても取りあえず くっ付いてます。

*0518	ケンシロウ　[北海道]　　　　　[13/07/20(金)-21:39]
マフラーについて
MC後の「J」にはマフラーカッターがついていないのでつけようと思います。 でも「J」のマフラーが何パイかわかりません。 誰か教えてください。
	*0518-01 UHaUHa　[埼玉]　　　　[13/07/21(土)-00:58]
	定規で測ってみて下さいm(__)m いっその事マフラーカッターとは言わず，マフラー交換は如何？
	*0518-02 ichi　[福井]　　　　[13/07/23(月)-12:51]
	Ｊ４は42.7φですよ。多分一緒と思うけど。マフラーカッターならば純正品が一番綺麗かな？ というのも、元の排気管とマフラーカッターの隙間に板があるからね。 ちなみに私はマフラーカッターを付けてあったけど、 排気管をカットしてＪＶＣＳを取付けました。 感想は少しトルクアップの体感が出来ました。では、、、

*0517	UHaUHa　[埼玉]　　　　[13/07/19(木)-22:57]
アーシング施工すると排気温度がかなり上昇する？
確かに○力ださんのスレッドを別途立ち上げました． スレッド内に別スレッドを増やすのは良くないです． アーシングすると車体の電流が効率的になります． その事でプラグにもノーマルより高電流が流れる可能性もあります． そのため従来より燃焼効率が上がることがあると仮定すれば，排気温度も 同様に上がると仮定する事ができます． しかし，マフラーに穴が空くかと言われると空かないと思います． 理由はノーマルって結構肉厚だし，1600ccのエンジンが排気する排気温度が 穴を空けてしまうほどの高音になるとも考えにくいです． まして材質はステン系腐食にも熱にも強い． これがオールチタンで肉厚1.0mmとかならまだ判るのですが・・・． どうでしょう？＞ＡＬＬ
	*0517-01 marukun　[静岡]　　　　[13/07/20(金)-01:09]
	アーシングしてマフラーに穴があくほどの高熱の排気が発生するとすればエンジン屋 にとって、こんな凄い改良法は採用したい位です。UHaUHaさんの仰るようにプラグに 対して、余分な抵抗を介さずに電流が供給（電流の流れから言うと逆ですが）されま すから燃焼時のプラグの火花が強くなり、その結果として燃焼温度は上がるかもしれ ません。しかしそうであったとしても上がる温度はせいぜい１０゜Ｃが良いところで すね。エンジン屋はいかに混合気の燃焼温度を上げ、それを速やかに燃焼させ、速や かに排出する事に、日夜開発の力を傾けています。ですからキャタライザーを外す様 な無謀な改造をしていない限りは、アーシングで穴があくなんて言う事は有りません。 むしろ効率が上がり完全燃焼をした際の水が問題で、その錆による穴の方が問題かな？
	*0517-02 確かに○力ださん　[北陸]　　　　　[13/07/21(土)-01:30]
	皆さんレスありがとうございます。別件の書き込みをして大変失礼しました。 反省 私の場合、投光器用のケーブルを1本だけ繋げただけなので そんなに心配する必要ないですね。前のくるま（ユーノスろー）が10万KM で2回穴が開いたので、ついこんな書き込みをしてしまいました。 冷静に考えるとエアコンがとても効いているので、逆にエンジンルームの 温度が下がっているのか・・
	*0517-03 確かに○○だ　[北陸]　　　　　[13/07/21(土)-04:00]
	と言うかプラグの番手を適合表より1つ上げたのに良く焼けてるもので。 ストイキよりリッチぎみらしいですからゲスのかんぐり？
	*0517-04 ばばさん　[神奈川]　　　　　[13/07/25(水)-18:21]
	私もアーシングを自前施工し、レスポンスや燃費が向上したと感じています。 ただ、１点のみ、今までに無かった現象として、ロングドライブ後、 ステンのエキパイに液状化した排ガスが排出されたような黒い液ダレが見られました。 決して黒煙が出たりエンジン回転に不調を来していうとも感じられませんのですが、 目にみえる今までに無い現象ゆえ、ホンノチョットダケ、気になります。
	*0517-05 UHaUHa　[埼玉]　　　　[13/07/26(木)-17:39]
	＞ばばさん ＞ステンのエキパイに液状化した排ガスが排出されたような黒い液ダレが見られました。 ＞marukunさん ＞むしろ効率が上がり完全燃焼をした際の水が問題で・・・ アーシング前が完全燃焼していなくススがマフラー内に蓄積されていたと仮定します． アーシング後に完全燃焼し発生した水蒸気がススと一緒に排出されていたと考えられないでしょうか？
	*0517-06 ばばさん　[神奈川]　　　　　[13/07/26(木)-19:44]
	UHaUHaさん、どうもです。 書いたあとで、ログをよぉーく読んでみて、こりゃもしかしたらポジティブに考えるコトが 出来るのか？と、思えてきてました。 頂戴した仮説の通りであるような気が・・・というか、そう思うとウレシイ現象ですね。 経過観察を続けてみます。

*0516	だお　　　　　　[13/07/19(木)-17:33]
３ドア用のアームレスト
３ドア用のアームレストは、センターコンソールごとの交換になるそうですが、 それって５ドア用に交換して、その上にアームレストを取り付ける、という事なんでしょうか？ もしそうなら、３ドアに５ドアようのセンターコンソールが装着可能、という事ですよね。 カタログにあるように、ＭＰ３プレイヤーなどを置きたいのです。 ３ドアでアームレストを付けている方、教えてください。
	*0516-01 政宗　[島根]　　　[13/07/19(木)-20:12]
	３扉　腕休め装着の政宗です 恐らく大丈夫ではないかと思われます、カタログがあったら確認をしてもらいたいのですが 収納式リヤカップホルダーってのが５扉の標準装備にありますよね（たしか３扉は穴が空いてるだけ） その収納式カップホルダーが僕の３扉についているのです、 って事はだおさんの言われる通り５扉用のモノは装着可能だと思われます。 一度ディーラーのサービスマンにでも聞いてみてはいかがでしょうか？
	*0516-02 だお　　　　　　[13/07/22(日)-22:14]
	来週あたり納車になるので、その時聞いてみます。 わざわざ３ドア用に別なモノを用意するとも思えないので、 多分大丈夫だと思いますが。 ありがとうございました。

*0515	NAOKI　[茨城]　　　　　[13/07/18(水)-22:16]
ノッキング？
皆さんこんばんは。１ヶ月ほど前からノッキングと思われる症状がでています。 タイヤを２２５／５０Ｒ１７に変更したところ、発進時に「ドドド」という振動がくるようになりました。 それ以前から過去ログに出ているような、「チリチリ」とか「チャリチャリ」という音は出ていましたが、 特に気にしていませんでした。 今回タイヤを替えたせいでノッキングが顕著化したものと思われますが、 ディーラーさんに持ち込んだところ、HR-Vはもともとデフが弱いため 負担増によりデフがなっているとのことで特に改善策は示されませんでした。 タイヤを太くされた方、このような症状が出ていませんか？ 皆様にご意見と、もしあれば、解決手段を教えていただきたいと思います。 なお、HMMの初期化については一定の条件により自動的に初期化されているとのことです。 あと、現在走行距離2万3千キロでATF交換未実施です。 長々とすみません。よろしくお願いします。
	*0515-01 へびー　[千葉]　　　　　[13/07/19(木)-01:44]
	ノッキングというより、単にＨＭＭに対する、負荷がでかすぎて、 限界レベルになってるだけではないでしょうか。 元々、大昔開発時からベルトが負荷に耐えられないので、ＣＶＴは、１６００ｃｃが限界だ、 と言われていましたから。 最近、日産が２０００ｃｃクラスに使い始めて、各社その程度までいけるようになったみたいですけど 、ホンダは自社開発にこだわった仕様なので、この車が、現状の最大排気量じゃなかったでしょうか。 以前、２０５-６５のタイヤサイズだったときに、エンジン音がかなりがさつに成った事があります。 今、１９５-７０に戻してますけど、音も元に戻りました。 トルクが命の変速システムですから、発進時に必要なトルクが増大する２２５サイズは、 さすがに限界かも・・・・・・。 高速での加速も、フラストレーションがたまりませんか・・・？ すいません。解決策は判りませんです。ごめんなさいでした。
	*0515-02 確かに○力だ　[北陸]　　　　　[13/07/19(木)-14:57]
	私にも意見を言わせてください。現在1万キロ走行中のものです（5ドアJ-HMM）。 私はインチアップした訳ではないので参考にならないと思いますが、 購入後ノーマルの状態で発進時に「ドドド」という振動が既に発生していました。 皆さんも同様でしょうがＤモード発進時2000RPM強で視野狭窄を起こすようなアレです。 そこで過去ログにあるようなフィーリングアップ策（アーとかイリとか）を施したところ かなりこもり音が低減しました。 これから思うに、へびー　さんのおっしゃるようにノーマルの状態で負荷に対し エンジントルクが負け不完全燃焼を起こしているのではと考えられます。 私は素人なのでアテにならないと思いますが、まずプラグがノーマルなら イリジューム系に交換したらどうでしょうか。一番リスクが低いですし中低速 トルクがアップするように感じます。 あと皆さんにお聞きしたいのですが、アーシング施工すると排気温度がかなり上昇 するような気がするのですが、マフラーに穴が開いた事例とかないですか。 インチアップとは関係なかったですがＣＶＴは謎めいている・・
	*0515-03 MiTw　[和歌山]　　　　[13/07/19(木)-22:03]
	こんばんは、５ドアＪに乗っています。 前は215/50/17のDNA・GP最近まで215/60/16のGrid2に、 今は205/60/16のLE701と退化（笑）してきていますが、バランスは現在が一番です。 確かに17インチはグリップ最高ですが、発進時にご指摘の「ドドドッ」と振動があり、 山道の上り坂でアクセルを踏み込むと、回転数が上がりすぎてギアが適正に戻らず、 回転数が不安定になることも度々ありました。 今までの感覚だと、タイヤの幅というよりグリップの強いタイヤはHR-Vに合わないのかも、、、 相性では、205/60/16でLE701のようなタイヤがベストかも。 確かに16インチのディーラーの新車タイヤもハイグリップではないし。 プジョーの猫足にハイグリップタイヤがまるっきり合わないのと同じかな。（なんのこっちゃ？） アクセルべた踏みでの「チリチリ」という音、イリジウムプラグ＋プラグケーブルの交換で 改善されました。理由は分かりませんが。 ステッカーつけてオフミに行きたい！
	*0515-04 なもにぃ　　　　[13/07/20(金)-01:27]
	ＨＭＭＳの不具合なんですが 自分もＡＴＦを対応品に交換やイリジウムプラグの交換　アーシング　プラグコードの交換などと　 色々やりましたが効果が無くエンスト寸前まで　いった事があります（エアコンオンで） 担当「ベルノ」に相談したところ　「ＣＶＴの油圧制御バルブ？（多分クラッチ制御？）」の 動作不良が考えられるとの事で　全て交換してもらいました。（作業時間３時間）。 結果 交換後　約１ヶ月ほど毎日走ってますが　現在前の様な症状はまったくありません。 部品としての欠陥なのか　構造としての欠陥なのか　交換した物が対策部品なのかは解りませんが。 自分と同じ症状で　同じ原因の方なら　コレで直ると思いますので 担当「ベルノ」で相談してはどうでしょう？
	*0515-05 NAOKI　[茨城]　　　　　[13/07/20(金)-22:42]
	皆さんレスありがとうございます。 再度ディーラーさんに相談してみたいと思います。フィット関係の営業で忙しそうなので ちょっと相談しずらいですが・・・ それと、書き忘れたのですが、60キロくらい走るとHMM（？）が温まるらしく前述の音は消えます。 これはどういう理屈なんでしょう？これも気になるところです。 暖気に60キロ必要ということでしょうか。 それとエンジンかけてすぐの発進では鳴らない気がします。 やはり、エンジンの回転数が関係しているのでしょうか？ うーん・・・
	*0515-06 確かに○力ださん　[北陸]　　　　　[13/07/21(土)-00:58]
	別件の書き込みをして大変失礼しました。反省・・（おさる） 私の場合例のマガジンXの総括（VTECなし+HMMはうるさい）が先入観として あったのでほったらかしですが くるま固有の癖なのか、クレーム対象なのか各人の判断におまかせします。 でも、やっぱりユーザーがかってにいじくるのは邪道かもしれません まずはデイーラーに相談するのがスジです。スイマセン
	*0515-07 NAOKI　[茨城]　　　　　[13/07/29(日)-22:37]
	結果報告です。 結果・・・直りました。 29日にディーラーさんに一晩預けたのですが直りました。 施行された処置はATFの交換で、なんでも、HMM内のシーリングというものが溶け出し、 クラッチの動作不良を引き起こしていたそうです。 最近、HR-Vだけでなくロゴでもこの手の相談が多いそうです。 そんなわけで今回の場合、タイヤの交換との直接の因果関係はありませんでした。 処置後乗ってみると全く別の車のように落ち着きを取り戻しました。 今思えば、購入後2ヶ月目くらいで調子悪かったような気もします。 どうも話を聞いているとHMM特有の欠陥のようです。 皆さんも調子が悪いと感じたときはATFを疑ってみるといいかもしれません。 ちなみに今回8リットル交換してもらいました。

*0514	onoshi　[関東]　　　　　[13/07/17(火)-23:51]
オフセット
ノーマル車高で以下のサイズが取付け可能かどうか知りたいのですが、 ホイールが１７インチ７Ｊオフセット＋４０ タイヤが２１５／５０Ｒ１７です。 以前からいくつかお店などを周り聞いてはいますが 大丈夫とはみ出るの意見が半々なので微妙な所なのかと思います。 これに近いサイズをつけている方がいましたら現状でどんなものか 教えてください。よろしくお願いします。
	*0514-01 むにゃむにゃ　[中国]　　　　　[13/07/18(水)-15:55]
	ｏｎｏｓｈｉさん、こんにちは。 はみだします。 １７インチ、７Ｊ、オフセット３５ｍｍで 前３ｃｍ、後ろ１〜２ｃｍ出ます。 ２２５／５０−１７ですが。
	*0514-02 む　[中国]　　　　　[13/07/18(水)-16:18]
	ｏｎｏｓｈｉさん、舌足らずでごめんなさい オフセットは５ｍｍちがいますので、私の方が５ｍｍはみ出ます。 タイヤは１０ｍｍサイズが大きいですから、これも５ｍｍ私の方がはみ出ます。 よって 後ろはツライチか　ちょい出。 前は、はみ出る出しょう。 但し、タイヤサイズと言うのは結構いいかげんで ある米国産タイヤなどは２０５の方が２３５より幅広かったりしますし、 国産はまあまあですが、Ｇｒｉｄクラスなどは販売政策上、Ｂ○のタイヤなんか 特に結構表示より幅広かったりしますので・・・ 履くタイヤによって違うと思いますが・・・
	*0514-03 onoshi　[関東]　　　　　[13/07/18(水)-22:56]
	むにゃむにゃさん、ありがとうございます。 納車があさってで納車された日にアルミに履き替えようと思っていました のでちょっと焦っていまして危うく買ってしまう所でした。 同じ物でオフセット＋５０がありますのでそっちにしてみます。
	*0514-04 よしさん　[関東]　　　　[13/07/19(木)-04:38]
	onoshiさん＞ 内側でダンパー等に干渉しないか 確認したほうがいいですよ。＞オフセット＋５０
	*0514-05 onoshi　[関東]　　　　　[13/07/19(木)-21:04]
	よしさん、ありがとうございます。 今日、その事をタイヤ屋さんに聞いてみたところ ＋５０で２１５ならホイールメーカーの適合表に入って いるようなので大丈夫とのことでした。

*0513	RUNE　[福岡]　　　　　[13/07/17(火)-23:25]
JS4ミラノレッド／5Dを狙ってます
はじめまして、今度ＭＣ後のＨＲ−Ｖ（JS4ミラノレッド／5D）を狙っている、ＲＵＮＥといいます。 前から欲しかったＨＲ−Ｖですが、今回のＭＣを機に購入しようと思い、 とりあえず情報収集しているところです。 さて、今心配しているのが、四駆のシステムについてです。 知り合いの話では、「ホンダの四駆はやめたほうがいい」というのですが、 理由は「滑り出してから駆動がかかるので安定性がない」とのこと。 ぶっちゃけた話、四駆ってどうなんでしょうか？ できればスノボとかに使いたいんで、雪山に良く行かれる方、 もしくは雪の多い地方に住んでいる方の感想を知りたいです。 長文すみませんが、よろしくお願いします。
	*0513-01 かつみ＠広島　[中国]　　　[13/07/19(木)-02:07]
	過去ログにもいろいろとあると思いますが… 島根−（中国山地）−広島　をよく走行しています。 過信は禁物！　と言われますが、 雪道では、ないよりよっぽどマシ！　と断言します。 ヒヤヒヤして（雪の）坂道を登るのと、　　　（止まったら（再発進）どうしよう） 余裕を持ちつつ、登るのは大きな違いです。　（止まっても再発進できるし） あと、雨の時とか意外に作動しているんですよ。 『安定性がない』というのは、間違いです。
	*0513-02 モリリン　[近畿]　　　　　[13/07/19(木)-12:31]
	嫁さんが富山が実家なもので、雪道はよく走ります。 また、ウインタースポーツが好きで、長野にも行きます。 結論から言って、温度の低い長野のスキー場と北陸のスキー場の雪は全く違います。 北陸の雪なら絶対、四駆がいいです、北陸の雪はよく滑ります。 発進で、大差があります。夜中の志賀高原近辺なら、 ＦＦプラススタッドレスでも未舗装路並のグリップを得られますが、 帰りの解けかけの雪や、平地で降っている雪は、よく滑ります。 それから雪道でのアンダーステアは命取りです。四駆でも全く変わりません。 ホンダの四駆はエンジンブレーキはたしか、フロントしか効かないはずですから、 発進時以外では、あんまり期待しない方がいいでしょう。 個人差はあると思いますが、私は四駆に切り替わるタイムラグを感じます。 アイスバーンでは、必ず、フロントがホイールスピンしてから、発進しますから。

*0512	RUNE　[福岡]　　　　　[13/07/17(火)-22:23]
JS4ミラノレッド／5Dを狙ってます
はじめまして、今度ＭＣ後のＨＲ−Ｖ（JS4ミラノレッド／5D）を狙っている、ＲＵＮＥといいます。 前から欲しかったＨＲ−Ｖですが、今回のＭＣを機に購入しようと思い、 とりあえず情報収集しているところです。 さて、今心配しているのが、四駆のシステムについてです。 知り合いの話では、「ホンダの四駆はやめたほうがいい」というのですが、 理由は「滑り出してから駆動がかかるので安定性がない」とのこと。 ぶっちゃけた話、四駆ってどうなんでしょうか？ できればスノボとかに使いたいんで、雪山に良く行かれる方、 もしくは雪の多い地方に住んでいる方の感想を知りたいです。 長文すみませんが、よろしくお願いします。
	*0512-01 おケンタ　[東京]　　　　　[13/07/17(火)-22:44]
	以前パジェロミニ（ローレンジまでついている本格的パートタイム４駆）に乗って いました。冬場はよく白馬方面にスキーに行きました。 HR-Vは確かにフルタイム４駆やパートタイム４駆に比べれば常に4輪にトルクが かかっているわけじゃないので、走破性は落ちますが、しょせんフルタイム４駆 だって雪道でちょっと荒い運転をすると滑るし、スタックもします。 要はどの程度オフロードを走るのか、どの程度深い雪道を走るのかだと思います。 年に数回それなりに道が整備されているスキー場まで行く程度で、オフロードコ ースを走るとか、渡河をしたいとかそんなことを言わないならホンダのデュアル ポンプ式４駆でも十分２駆より安心感があると思いますよ。 実は２駆だってFFなら４輪スタッドレスタイヤで丁寧に運転すればスキーぐらい 余裕で行けるんです。
	*0512-02 RUNE　[福岡]　　　　　[13/07/17(火)-23:35]
	おケンタさん早速のレスありがとうございます。 いやはや、まったくそのとおりだと思います。 実は、２ＷＤも考えていたのですが、やっぱ４ＷＤかな？と思い、心配点を書いてしまいました。
	*0512-03 UHaUHa　[埼玉]　　　　[13/07/17(火)-23:48]
	経済性の事を考えば当然の選択でしょう＞HONDA 使用頻度の少ない４輪駆動システムなんて燃費が悪いだけ． 滑った時に４駆になるまでのタイムラグなんて殆ど判らないよ． 雪道でスピード出す人は皆無だろうし，滑れば２駆も４駆も差が無いと思う． な〜んて言っといて今乗ってる車は，フルタイム４駆？だ．＞俺
	*0512-04 くらさん　[埼玉]　　　　　[13/07/18(水)-08:42]
	ＣＲ−Ｖ乗りですが、ＨＲ−Ｖと同じデュアルポンプ式の４ＷＤを５年以上運転していますので、 参考になれば……。 ホンダの４ＷＤは私が想うに「たまに４駆」という表現がぴったりしていますが、 ４駆に切り替わった時に急激に挙動が変わることは無いですし、 必要な時以外は後輪に駆動をかけないので経済的と言えます。 志賀高原のアイスバーン路の登り坂でも非常に便利でしたよ。 但し、操縦安定性に関しては４ＷＤ車と言うよりもＦＦ車そのものと言えますので、 本物の４ＷＤ車に比べると低μ路での操縦安定性にほんの少しだけ不安が残りますが、 ＦＦ車と比べたら操縦安定性は一緒と思って間違いありません。 従って、ＦＦ車の経済性＋低μ路での坂道発進の楽ちんさを求めるのでしたら、 デュアルポンプ式の４ＷＤを選んでもよろしいかと思います。 それ以外でしたら、ＦＦ車で充分なのでは？
	*0512-05 izac　[群馬]　　　　[13/07/18(水)-12:47]
	はじめまして。RUNEさん。 昨日、ちょうど榛名の峠でデュアルポンプ４駆のありがたみと怖さを知った ところなので、レスさせていただきます。 結論から言うと、 「４駆のせいで助かったこともあれば、４駆のせいで壁に刺さりそうになっ たこともある」 です。 デュアルポンプ4WDは、滑り出してから後輪が駆動するので確かに安定感が ありません。FFのタイミングで滑り出して、いきなり4WDですから、 どう対処したらいいのか分からず、どうしてもふらつきます。 このせいで、実際壁に刺さりそうになったこともあります。。。汗 しかし、逆に助けられることもあります。 前輪がグリップを無くしてガードレールにまっしぐらだったときも、いきなり タイヤが食いついて回避できたこともありました。 思うに、この４駆システムは、一長一短なのです。 FFに比べれば、雪道などで確かに安心感があります。アイスバーンなどでは 特に。しかし、突然切り替わるせいで、緊急回避行動の際には、おっしゃる 通り、かなり不安定になります。 （普段は安全運転に努めるのが一番ですが） RUNEさんのお住まいが雪深いところではなく、車でスノボに行く回数もそれ ほどないのであれば、FFを購入して差額で４輪スタッドレスとチェーンをそろ 得たほうが良いかと思います。 逆に、雪道や、凍結路を良く走る機会があるのでしたら、4WDでいいと思います。 何にしろ、「安全運転が一番大事だ」と昨日思い知ったizacでした。
	*0512-06 TERATERA　　　　　[13/07/18(水)-17:34]
	苦い経験談・・・ 　今年の1月に東京に大雪が降った日に中央道沿いにスノボーに 行ってきました。そのときの雪道仕様は前輪チェーンのみでした。 ちなみに自分の車はJ4-3Drです。 確かその日、行きはまったく雪が降ってなくノーチェーンで 行けてラッキーと思っていたのもつかの間、帰りになったら 大雪が・・・でチェーンを前輪に装着。 そのときは高速道路も全面チェーン規制でした。 しばらくゆっくり約時速３０ｋｍで走行中に事件発生、 まっすぐの道なのにいきなりけつがぶれ始め、ガードレールにクラッシュ・・・ 自分の運転が下手なのかもしれないが・・・ このときの状況は、突然４ＷＤになったからなのかも しれないと思っているのですが・・・ それでも挫けずになんとか帰還、 地元についたらほかのHR-Vが自分と同じ個所をぶつけて走っていた・・・ 　結論　 まず雪道をなめてました　 　＆ ４ＷＤは　スタットレス　Or　４輪チェーン　は必須！！ はじめからスタットレスを買っておけばよかった・・・ そのときお金がなくて・・・結局修理代で高くついた。 スタットレスで安全運転で走れば問題ないでしょう。多分・・・
	*0512-07 よしさん　[関東]　　　　　[13/07/18(水)-18:45]
	以下はあくまで私個人の意見です。意見が違う方がいらっしゃるかもしれませんが、ご了承ください。 まずはじめに４ＷＤだからといって魔法の車では有りません。 絶対事故が防げると思っているのならば大きな間違いです。 保険程度のつもりでいるとちょうどいいです。 よくスキーなんかに行くと４ＷＤが爆走していることがありますが, ブレーキ性能はそんなに変わらないはずなので、 かえって危ないと思ったことが有りました。 さて、ＨＲ−Ｖの４ＷＤですが、去年の１１月に平地ではまったく雪はなかったのですが、 奥日光から金精峠を越えようとしたら大雪が降っていました。 このときは納車されたばかりでタイヤはノーマルのまま。あちらこちらでスピンしている車もあり、 かなり怖かったですが、無事、沼田まで峠越えができました。やはり４ＷＤの威力だと思います。 あと、ホンダのリアルタイム４ＷＤは、あくまでＦＦのおまけなので、 ＦＦのセオリーどうりの運転をしていればリアが踊ることはないと思います。 しかし通常の燃費はFFにくらべて４ｋｍ／Lほど落ちるらしい。 ずいぶん高い保険かもしれません。
	*0512-08 オレンジはにゃー　[北海道]　　　　　[13/07/18(水)-22:36]
	こんばんは、みなさん　私はＪＳ４の３Ｄに乗っています。 遅くなりましたが２・３書かせてください。 まず冬道でのデュアルポンプ式４ＷＤですが、 これはよしさんがかかれた通り、「ＦＦのおまけ」が正解でしょう。 ４ＷＤは前輪・後輪共にグリップが残っている状態で、初めて安定して走行します。 前後のグリップが共に失われてしまえば、例えフルタイム４ＷＤだろうが６ＷＤだろうが、 まっすぐ走る事さえ出来ません。 北海道では確かに４ＷＤが多いですが、それは信号や坂道での発進と 除雪の悪い道でのスタック防止が一番の理由です。 しかし、ＦＦの乗用車でなんら支障を感じない人も大勢居ますし、 当然真冬でもＦＲに乗る人も居ます。 「ＦＦだからスキーにいけない」なんて話もあまり聞きません。 ありきたりなお答えかもしれませんが、肝心なのは車に合った乗り方です。 冬道のコーナリングやブレーキングで、ＦＦだから・・とか、４ＷＤが・・ とか考えてると長生きできませんよ。 滑り出したら、どちらも一緒。　です。 因みに制動距離も一緒です。 それと　スタットレスorチェーンですが、これは絶対に４輪分ご用意ください。 普通はどちらか一方で結構です。 ですが、４輪スノータイヤorスタットレス　プラス　前輪にチェーン　だけはお止めください。 ２ＷＤ・４ＷＤにかかわらず、４輪の制動力は必ず同じにして下さい。 直線でお尻を振ったTERATERAさん、これは必ずしも４ＷＤのせいでは無いのです。 北海道でもＦＦ車に４輪スタットレス　プラス　前輪にチェーン　で 事故を起こすおばちゃんドライバーがたくさん居ますよ。 本州の雪道事情にはあまり参項にはならないかもしれませんが、 冬の４ＷＤは若干の安心を買う・・・程度のものではないでしょうか？
	*0512-09 グレープパール　[新潟]　　　　　[13/07/20(金)-22:40]
	RUNEさん、みなさん　こんにちは　グレープパール(J4 3door 5MT)です． あるサイトではHONDAの4WDシステムがぼろくそに言われてましたが． 私の印象では「システムだけを取り出して、いい、悪いを言うのはこと4WDに ついては意味がないのでは」と感じます． だいたい結論は出ているようですが、私の意見は（izacさんの言う通り） ・RUNEさんについては4WDは選ばずスキー場に行く時はスタッドレスを履く、 　でいいかと． 　これで雪国の大半の車と、少なくともスペックだけは同等になります． 　RUNEさんのお住まいの地域での冬がどのようなのかわかりませんが 日常生活圏で冬に積雪路を走る機会がほとんどないのなら、HR-Vの4WDは 必要ないのではないかと考えます． 　よしさんの言う通り燃費面での不利を考えた上です． 　私の場合、高速や郊外などかなり条件のいい所での走りがほとんどですが 14km/l+がやっとです． （家の日産の２リッター車は街乗り8〜9km/l、高速15〜16km/lというところ） 　同じ3DoorのJでの高速燃費はいかほどでしょうか) 　ただし雪国（冬の通勤路が雪道になる所）ではHR-Vの4WDでも充分役に立つ、 と考えます．道路の走行よりも駐車場での脱出などが主たる目的です． 　つまりFFやFRでも脱出できないことはないが、事前の雪堀りが最小限に 抑えられる、といった理由です． 　というわけで、RUNEさんもスキー場に行く時はスコップを忘れずに持って いってください． 　チェーンはスタッドレスを履くならいらないと思います． 　私自身ここ20年、チェーンをはめたことがありません．以前は車を替える度に タイヤに合うチェーンを購入していましたが、10数年前にやめました． 　HR-V用のチェーンも持っていません． 　新潟で普通の乗用車がチェーンをはめていることはほとんどありません． 　スキー場はお客様が来てなんぼですから、そこまでの道路はちゃんと除雪 します． 　たまに除雪が間に合わないほどの積雪がありますが、そうなったらレジャー どころではなく、通常の交通すら危険になります． 　4WD＋スタッドレスにチェーンというのは、かなり危険な場合だと思います． 一般の人が考える場面ではありません． 　ノーマルタイヤにチェーンで雪道を走るのは、ふだん雪のない所でなら ともかく、雪国では「自分も周囲もスタッドレスを履いている」というのが 前提ですので、危険かつ非常に不便だと思います．

*0511	がり　[大阪]　　　　　[13/07/17(火)-20:43]
はじめまして
はじめまして。 ＨＲ-ＶのＰＣＤって１００なんですかね？
	*0511-01 onoshi　[関東]　　　　　[13/07/17(火)-21:08]
	１１４．３です

*0510	TERATERA　　　　　[13/07/16(月)-18:04]
ダウンサス＆ショック
ＭＣが行われて寂しい＆嬉しい微妙に 入り混じっている今日この頃なのですが・・・ ちょっと悩んでいることが、 ＲＳＲ　ＴＩ２０００のサスを入れて１年が経ったのですが やはり乗り心地がよくないのでショックを変えようと思っています。 一応カヤバのショックにしようと思っているのですが、 他になにかいいものが、または方法？ あれば教えていただけますか？ （過去のＢＢＳを見てカヤバをいれるともっと乗り心地が悪くなるって 　書いてあったのが不安です・・・）
	*0510-01 yamame　　　　　[13/07/16(月)-23:30]