*0027	いち　[兵庫]　　　　　[13/11/26(月)-21:54]
三本線
駐車場に猫がすみついてます。猫は嫌いじゃないんですが、最近回りの車のボンネットに足跡が・・とおもってたら自分の車にも今日ついてました。しかもボンネットに三本の傷が・・・・。なんか猫よけのいい方法ないっすかね、やっぱりペットボトルですか？でも何本おけば・・・・？
	*0027-01 こたつ猫　[石川]　　　　[13/11/27(火)-09:15]
	ペットショップやホームセンターで「犬、猫よけ」の薬が売っていますのでそれを車の下に置いてみては？ 以前、うちのゴミ箱（ベランダ）が猫に荒らされるので使いましたが、確か結構臭かったような（＾＾；
	*0027-02 むにゃむにゃ　[中国]　　　　　[13/11/28(水)-18:21]
	いちさん、大変ですね。 私が以前にとった手段です。ホ−ムセンタ−などで、「キウィ」の苗（例の実が緑色の果物）を買ってきて、車からなるべく遠いところで植えても良いところに植える。 以上です。 キウィは「またたび」と同じ種類ですので、猫さんは、みなさんそちらへ引越しです。猫にすれば麻薬みたいなものですので、トロンとしてますが。 また、オスとメスとがキウィになありますが、この際どちらでも良いようです。 ただし、田舎でしか無理（植える場所が無い）な方法ですが。 また苗が小さいうちは、猫にかじられないように、保護をしてやってください。
	*0027-03 いち　[兵庫]　　　　　[13/11/29(木)-22:42]
	こたつ猫さん、むにゃむにゃさんありがとーございます。 早速ホームセンターコーナンへいってみます。うちの駐車場は砂地なんでキウイもためしてみます。キウイがまたたびなみにきくとはしりませんでした。

*0026	Yutaka　[埼玉]　　　[13/11/25(日)-23:17]
カウルトップ。
m(__)m 　こんばんは、Yutaka＠彩の国です。 　先日、カウルトップの交換に行ってきました。そのときの模様をレポート!?にし ました。http://www.asahi-net.or.jp/~xj7y-mnur/hrv/mainte/011115.html 　私のHR-Vは、ＭＣ２ヶ月まえに納車されたのですが、半年で少しですが浮き上が ってきました。交換した部品は、ＭＣ後の部品のようで、目に見える対策がとられ ていましたので、参考にしていただければと、思います。
	*0026-01 Yoski　[群馬]　　　[13/11/26(月)-08:23]
	私も今年の7月の点検にMC後のカウルトップに交換してもらいました。 今でも浮きはありません。 今まで2回交換してもらいましたが、効果がなくて、やはりMC品は効果ありのようです。 おすすめです。無償だし。
	*0026-02 いち　[兵庫]　　　　　[13/11/26(月)-21:48]
	自分もついこの間交換してもらいました。 当然出る症状としてあきらめていましたが、5000キロ点検の際担当営業さん自ら 申し出て交換してくれました。 二週間くらいたちますがまったく問題なしです。
	*0026-03 ｂａｋａｄａｉ　[福岡]　　　　　[13/11/27(火)-18:35]
	私の場合、ＭＣ後（7月納車）ですが2ヶ月でカウルトップが浮きました。 ＭＣ後もあまり材質的に変わらないのでは？と思います。 当然、交換してもらいましたが。

*0025	yamame　　　　　　[13/11/24(土)-12:51]
初期型　ＪＳ4　オーバーレブ→燃料カット→オーバーレブ→燃料カット　繰り返し現象
赤信号で停車し　となりに速そうな車が来たので Ｓ２モードにし、青信号になると同時にガバッとアクセル全開で スタートしました。 タコメーターの針はぐんぐん上昇し、レッドゾーンに突入。 約7200回転で燃料カットを起こし、6500回転位から燃料再供給開始し 再び約7200回転で燃料カットを起こし、6500回転位から燃料再供給開始し という現象を繰り返します。 その間、ＣＶＴの変速比は固定のようでスピードが上昇しないのです。 そのときアクセルを一度緩め変速させ、再び全開にすればレッドゾーンに 突入しなくなり、スピードが上昇します。 ＪＳ４のＣＶＴの制御はこんなものなのでしょうか？ （レッドゾーンに突入したときに燃料カットを起こすのはあたりまえですが、 ＣＶＴが変速しなくなるのがおかしいと思うのです。） このような運転は滅多に行なわないので問題ではないのですが、 このような運転を行なうと９割位の確立で症状が出るので気になります。 同様な症状が出る方はいらっしゃいますか？ また、 「何度同じことをやってもＣＶＴは、適切なギア比を保ち 　　スピードが上昇するよ」という方はいらっしゃいますか？
	*0025-01 よしさん　[埼玉]　　　　[13/11/25(日)-10:09]
	私のHR-VはJ4ですが、今まではそんなことはなかったのに、 マフラー交換したらSモードで一度そのようになりました。 しかし同じような状況で二度と起こらなくなった(レッドゾーンに入らなくなった)ので CPUが学習したのだと思っていたのですが。 でも、こういう運転は燃費にやさしくないですよ。 でもマフラー交換してからなぜか(ちょっちだけ)燃費がよくなった
	*0025-02 yamame　　　　　　[13/11/28(水)-22:56]
	追記 気になるので、「Ｄ」モードでも「Ｌ」モードでもやってみました。 まったく同じ症状で、100キロでスピード上昇の頭打ちでした。 やっぱりこれっておかしいや、6万キロいく前にミッション交換 してもらっちゃおうかな。
	*0025-03 よしさん　[埼玉]　　　　[13/11/29(木)-13:05]
	ミッションよりかCPUじゃ？しらんけど。 後学のため原因わかったら教えてくださいね。
	*0025-04 yamame　　　　　　[13/12/08(土)-01:06]
	中間報告 まだ、車検から帰ってきません。 今日というか昨日ディーラーに電話したところ このＣＶＴ・ＶＴＥＣ異音・ノッキング の複合クレームを言ってあったのでコンピューター 交換との事。 ＣＶＴの制御については正しい制御だそうです。 （ホンダのコールセンターで聞いたらそのように説明された） ・・・・しかし、コンピューター交換にかなり期待しています。
	*0025-05 yamame　　　　　　[13/12/13(木)-12:44]
	結論 コンピューターを交換しましたが、解決しませんでした。

*0024	ゴッチャン　[大分]　　　　[13/11/23(金)-15:46]
純正ナビのTVを走行中も見る方法
最近中古のJS4を入手して乗り始めたゴッチャンです。 純正のナビですが、常時TVが見れるようにサイドブレーキ のスイッチに接続されたコードをアースしました。純正で はお決まりの方法のようですが．でうちのも常時見れるよ うになったのですが、メータ横のブレーキモニタのランプ は点灯したままです。当たり前ですが、、、。この方法は 他に悪影響はないのでしょうか？ 純正ナビは初めてなもので、、、 どなたかもう既にこの方法で乗られている方がいましたら 情報いただけると助かります．
	*0024-01 よしさん　[埼玉]　　　　[13/11/24(土)-09:12]
	純正ってFOPのやつですか？ギャザスですか？ 最近の純正ナビはスピードセンサーからも信号を取っていないですか？ FOPのナビは多分そうです。 で、(株)データーシステムよりTVキットなるものが出ています。 HR-V用はHTV152です。 お値段は19800円となっております(高い)。 これをつけるとサイドブレーキスイッチの配線はそのままで、 走行中もTV画像が映るようになります。 でも、サイドブレーキスイッチをアースすることでうまくいっているのなら ナビ側のこの信号を持ってきている配線をアースすれば うまくいくのではないでしょうか？
	*0024-02 ゴッチャン　　　　　[13/11/24(土)-16:35]
	よしさんどうもはじめまして． ギャザスのですね。データシステムのは知ってますが高過ぎます． ナビがサイドブレーキスイッチの信号を持っていって、それでＴ Ｖ画面を制御してるだけのようです。後付けのやつはサイドの信 号線をアースすることで対処するのが普通のようですね。うちの もそれでＯＫのようです。でも、サイドからの信号がナビ側のど のラインに来てるのかがわかりません。　　　　 なんとかこれを探って見ます．
	*0024-03 kan　[北海道]　　　　　[13/12/08(土)-14:43]
	問題は解決しましたか？私は新車購入時にギャザズの純正ナビを取り付けましたが、ディラーで走行中もTVが映るようにしてくれました。サイドブレーキのセンサーを外したとの説明だったので、警告ランプがつくといった問題はありません。もし未解決だったら近くのホンダに相談してみてください。

*0023	馴らし運転段階　　　　　　[13/11/21(水)-18:00]
左足ブレーキ
左足ブレーキと言っても、走り屋のテクの方じゃなくて、 ＡＴ車で、段差を乗り越える時に使う方のテクですが。 生まれて初めてのＡＴなので、色々本を読んで勉強したところ、 段差を乗り越える時に、使えると好ましいようです。 そんなわけで、練習していて気がついたのですが、 アクセルを踏んだままだと、左足でブレーキを踏んでも、効きが悪いです。 ＡＴはこれが普通なのでしょうか？ パワーアシストとかいう機能が関係しているのでしょうか？
	*0023-01 わっち＠越谷　[埼玉]　　　　[13/11/21(水)-22:52]
	勘違いかもしれませんが・・・ 段差乗り越え時のブレーキングで過重がフロントに掛かり衝撃が 大きくなるのでは？ 乗り越える手前でブレーキングで速度を落とし、乗り越える瞬間アクセルを ちょい踏みして過重を抜いてやる方が衝撃が少なくなると思いますが・・・？
	*0023-02 rena　[埼玉]　　　　[13/11/22(木)-10:21]
	段差直前でブレーキングをしてフロント過重にして 段差にはその後に前サスが伸びる反動を利用して進入 する(ちょいアクセルを開ける)っていう段差越えの 常套手段のことですね。 衝撃も少なくタイヤに掛ける負担も少なくすみます。 わっち＠越谷さんのおっしゃるとおりのだと思います。 アクセルと同時にブレーキは踏まないで良いのでは？
	*0023-03 馴らし運転段階　　　　　　[13/11/22(木)-12:36]
	失礼しました。書き方がが不適切でした。 段差乗り越えの練習時に、両方を踏んでしまった時に、違和感を感じたので、 平地で、アクセルを踏みながら、ブレーキを踏んだのです。 そうしたら、効きがものすごい悪かったのです。 まあ、確かに一緒に踏む事はないでしょうが。 左足ブレーキは馴れると、見とおしの悪い路地を低速で進んでいる時などには 良いかもしれませんね。 左足ブレーキの是非を問う掲示板のログを見ましたが、 最後は感情論になっていました。
	*0023-04 rena　[埼玉]　　　　[13/11/22(木)-14:31]
	平地の直線で試したのでしたら、出ていた速度にもよりますが ブレーキの効きに関しては、正常な挙動だと思います。 左足ブレーキということ自体がヒール&トゥと同様に特殊な(走り屋の テクっていうんですか？)操作ですので、慣れるのは構いませんが 他車に乗る機会がありましたら十分に気をつけくださいね。
	*0023-05 わっち＠越谷　[埼玉]　　　　[13/11/22(木)-21:42]
	そうそう左足ブレーキは馴れるまで微調整が出来なくて怖いです。 もとはカートのテクニックだったよね。
	*0023-06 oota　[千葉]　　　　　[13/11/24(土)-00:04]
	私の昔乗っていたパブリカ（AT）は、クラッチの位置にクラッチと同じ大きさのブレーキペダルが付いていました。 初期のATは左足ブレーキを前提に作られていたみたいです。それがだんだん右へ伸びてきて今の形になったみたいですね？ ちょっと話がそれました。

*0022	kei　　　　　　[13/11/21(水)-17:34]
後部からの異音
そろそろ60000kmが来るJS-4に乗っています。 最近気になる事がありましてご意見を伺いたく思います。 ハンドルを右（左）一杯に回してUターンしようとすると、 後部から「キュ〜（摩擦音？）」と音がします。 （右に曲がる時は左側から、左の場合は逆側といった感じで） 一杯に回さない限り、音は発生しないのですが、 ものすごく気になっています。 どなたか同様の症状の方、解決方法をご存じの方、 アドバイスを頂けたらと。 どうか宜しくお願いします。

*0021	よしさん　[関東]　　　　[13/11/21(水)-05:59]
水垢取り
わたしのパールホワイトJ4、さすがに水垢で醜くなってきました。 基本的に水垢取りはコンパウンド配合で塗膜を削るものだと思うので あえてやっていなかったのですが... おすすめの水垢取りシャンプーorワックスがあったら教えてください。 あるいは何か裏技有りますか？ また、メリットデメリットもよろしくです。
	*0021-01 Yutaka　[埼玉]　　　[13/11/21(水)-12:06]
	(^。^) 　よしさんこんにちは。Yutaka＠彩の国です。 　同じJ4のパールホワイトに乗っています。白系の悩みは水垢ですね。こまめに洗 車すればなんて言われても、何の解決にもなりません(笑)。 　お勧めするのは、"シェアラスター"と呼ばれる製品。アメリカ製の有名メーカー です。ワックス、シャンプーなどなど、いろいろな洗車商品が出ていますが、その 中でも水垢に最適なのは、"SPIRIT"という商品名の汚れ落とし。コンパウンドが入 っていないので、塗装を削ることもなく、水垢が綺麗に落ちます。 　もちろん、シャンプーなどした後に使うのですよ〜。 　チョット宣伝めいた書き込みになってすみません。宣伝ではなくアドバイスって お考え下さいねm(__)m。
	*0021-02 よしさん　[埼玉]　　　　[13/11/21(水)-16:23]
	Yutakaさん。ありがとうございます。 コンパウンドが入っていないというのは良さげですね。 早速近所のスーパーオートバックスにおいていないか帰りに見てきます。 ところでこれはどんなタイプの汚れ落としなのですか？ 液体？ワックス状？あるいは粘土状？
	*0021-03 よしさん　[埼玉]　　　　[13/11/22(木)-05:58]
	きのうGetできました。 液体状クリーナーですね。 ホワイト用とメタリック濃色用が有って、ホワイト用はコンパウンドが入っているようです。 よくみたら白でもパールマイカ系は使うなと書いてあったので、コンパウンドなしの方を買うことができました。 改めてありがとうございました。
	*0021-04 Yutaka　[埼玉]　　　[13/11/22(木)-07:23]
	(^_^メ) 　レス遅れのYutaka＠彩の国です。 　液状で、メタリック用を買って正解です。パールホワイトは、メタリック車扱い になります。カーワックスも濃色用、メタリック用を買うのがポイントです。 　直接、車体につけないで、綺麗なウエスなどにつけてから磨きます。拭き取ると きには、こまめに綺麗な面にして拭き取ります。少し根気がいりますが、洗車ごと に１パーツずつ磨いていけばいいと思います。

*0020	Kon　[神奈川]　　　　[13/11/19(月)-11:10]
AUX端子
こんにちは。先週納車されたばかりの初心者です。タイプJS(VTEC)です。 標準装備のAUX端子について教えてください。 ポータブルMDを標準装備のステレオに接続して聴くために、 市販の「ステレオミニプラグ <-> ステレオミニプラグ」のケーブルで、 ポータブルMDをAUX端子に接続して再生してみたのですが、 ステレオ側で「AUX」認識されず、MDを聴くことができません。 ディーラーに聞いてみたら、他のお客から同様の問い合わせもあったようで、 世の中のステレオミニプラグにはいくつか種類があるらしく、 ケーブルをかえたらうまくいったお客さんもいたとの事です。 (ネットで検索したら「L型」とか「特殊」とか在る模様ですが、、、) 買ったケーブルが間違っているのでしょうか？ 使用実績がおありの方、どうかアドバイス教えてください。 よろしくおねがいします。
	*0020-01 いたこ　　　　　　[13/11/22(木)-14:00]
	ディーラーでメーカーから出ているサービスニュースと呼ばれるものに つかせるプラグの見分け方が載っていましたよ！ サービスメカに聞いたら解かるとおもいますよ
	*0020-02 だお　[関東]　　　　[13/11/23(金)-02:28]
	話がそれますが、カタログに載っている、あの短い接続コードが欲しいです。 新宿の電気屋では、１．５Ｍが、一番短かったです。 秋葉原に行くと見つかるらしいのですが、なかなか機械がありません。

*0019	シン　[関東]　　　　　[13/11/19(月)-00:40]
ホイールアライメント
今日、Ｓオートバックス某店にてアライメントとってもらいました。 前輪はほぼ０に近いところまでいったのですが後輪については「ＨＲ−Ｖは調整不可能」と言われました。ＨＯＮＤＡインサイトも後輪は出来ないと言ってました。理由はサスが特殊だからだそうです。本当にそうなんでしょうか？ ちなみに僕のはＭＣ後ＪＳ４です。（ド・ディオン式というのが何か関係するのでしょうか？） ２万円もかかったのにちょっと納得いきませんが駄目なものは駄目ならしかたありませんが。
	*0019-01 モリリン　[大阪]　　　　[13/11/20(火)-09:53]
	本当のようです。どのくらい狂っていたのですか。あんまりひどかったら、ディーラーに相談されては。でも、ディーラーでは通常アライメントの測定装置はありませんし、オートバックスと同じ回答しか得られないかも？
	*0019-02 こたつ猫　[石川]　　　　[13/11/20(火)-19:33]
	ＨＲ−Ｖのリアサスの場合、「ド・ディオン方」といわれるサス構造をしてします。 これは、リアのホイールの間に棒が一本通っている形で、通常使われる「ダブルウィッシュボーン」等のサスとは異なり、アライメントの調整が効きません。 　アライメントを取ると言う事は車高を落としたのでしょうか？ あまりにリアのアライメントが狂っているようであればモリリンさんが言うようにディーラーに持っていった方がいいですよ。 一応、アライメントは許容範囲に入っていれば問題はないですが、リアが許容範囲外だとなると他に原因も考えられます。 私は車高ダウンしたときにアライメント取りましたがフロントの調整のみでしたが、やはり２万ぐらいでした。
	*0019-03 シン　[関東]　　　　　[13/11/21(水)-00:08]
	モリリンさん、こたつ猫さんどうもありがとうございます。 調整後の測定結果は、右後輪のみ内側に4.7?傾いている状態です。 規定値は±3.5?以内なのでオーバーしています。 ほかの三輪は±0.1?でしたので大丈夫でした。 ホイールアライメントのきっかけは15インチから17インチにインチアップ したのとハンドルの軸がずれていたので（平坦路でまっすぐ走っている状態 なのにハンドルがやや左に傾いている）。車高ダウンはしていません。 ハンドルのずれはディーラーにタイロットを調整してもらい直りました。 アライメントに付いては今度ディーラーに相談してみます。

*0018	かっとし　　　　　[13/11/18(日)-13:40]
ジャッキアップの揚幅
免許＋HR-V1年目の初心者です（＾＾ 先日、ブレーキディスクのさび止め(カラーディスクコートもどき）をしようと思いまして サイドのジャッキアップポイントからジャッキアップしようと思ったのですが、上げきれませんでした。 使ったジャッキの上げ幅は最大３５５mmです。 現在ショックはKAYABAのローファースポーツ＋スプリングRSRのTi2000です。 どれぐらいまであげれば車体が浮くのかわかりません。 自分でジャッキアップしていらっしゃる方いらっしゃいましたらアドバイスお願いします。
	*0018-01 かつみ＠広島　[広島]　　　[13/11/18(日)-23:39]
	標準装備のジャッキは使われていないのですか？ ローダウンすると、セットできないのかな？ http://www.hoops.ne.jp/~j-katsumi2/ofumi/stire/stire.htm
	*0018-02 かっとし　　　　　　[13/11/19(月)-18:48]
	レスありがとうです。 一度車載ジャッキで上げてみましたが途中でミシミシいって しなってきてしまい、怖くて降ろしました。 車載のジャッキはまっすぐ伸びるまで上げられるものなのでしょうか？
	*0018-03 ねこじゃらし　[広島]　　　　　[13/11/19(月)-23:18]
	後輪で380mm、前輪だと400mm程度必要です。車載ジャッキならもちろんＯＫです。 ミシミシいったことはないと思いますけど。
	*0018-04 かっとし　　　　　　[13/11/19(月)-23:55]
	レスありがとうございます。 ４００ですか。参考になります。 自分がやったときは多分上げ位置が悪かったのかと思います。 もう一度やってみようと思います。

*0017	元非力　[北陸]　　　　　[13/11/17(土)-15:54]
プラグとインマニアース
先月までNGKイリジュームプラグ（6番）を使用し、インマニの未使用のねじ穴〜 ヘッドカバー、バッテリー〜エンジンヘッド×2、バッテリー〜フロントグリル上〜遮熱板×2のアーシング構成で走っていました。 今月に入ってたびたびお世話になっているProject-Eの掲示板に「インマニアースは燃費が悪化する」との書き込みをみて、インマニから右ホイールハウス上に、 また以前から電極が太いほうがアーシングとの相性がいいと言われているので、プラグをCHAMPIONのプロジェクトゴールド6番相当に変更しました。 同様の走り方で13.5ｋｍから14.2ｋｍに燃費向上しました。 特にインマニアースは、トルク向上が体感できる反面、アクセルの開度センサーをフェイルさせ混合気を濃くしているような気がするのですがどうでしょうか。
	*0017-01 元非力　　[北陸]　　　　　[13/11/18(日)-15:53]
	追記1（インマニアース） 又はインジェクターの電圧が高めにフェイルして、噴射量が多めになってしまう とも考えられます。市街地走行でも高速道巡航でも燃費に差がなかったからです。 エンジン以外のアースはセンサーなど電装品をフェイルさせるだけでは・・ 遮熱板のアースは、O2センサーをフェイルさせ、高回転でCPUにミクスチャーが 濃すぎると錯覚させ、エンジンが回りやすくなると思われます。 追記2（イリジュームプラグ） 以前の旧車ユーノスロードスターにガンスパークを装着していたときの感じに 良く似ていました。進角を進めただけ（燃焼効率は変わらない）だと思う。 Dモード2300RPM発進で加速に差は、そんなにありません（ただし純正プラグよりは非常によいけれど・・）。むしろ、6番とか7番とか熱価が重要なのではなかろうか。
	*0017-02 だお　[関東]　　　　[13/11/19(月)-01:58]
	プラグの熱価というのは、どのように決まるのですか？ プラグの交換をしたいのですが、カタログを見ても、熱価までは指定されていなくて。
	*0017-03 いのやん　[埼玉]　　　　[13/11/20(火)-00:43]
	プラグが正常に火花を飛ばすには、プラグの温度が高すぎても低すぎてもいけません。 最適な温度（４５０〜８５０℃）に保つ為に、プラグは熱を逃がすように設計されています。 熱価を示す数字が大きくなると冷え型（高速用）、小さくなると焼け型（低速用）と呼ばれます。 プラグの熱価は、エンジンを開発する際に決められます。 測温プラグを用いて温度を測定したり、プラグの火花が発生する前に点火してしまう プレイグニッションを起こさないかをテストして熱価が決定されます。 特に問題が無い場合は、純正品と同じ熱価のプラグを使用すべきです。 マニュアルにプラグの型番が載っていますので、参照してください。 エンジンをガンガン回す人は、プラグの焼け具合を観察して 焼け気味だったら熱価を１つ上げても良いと思いますよ。
	*0017-04 いのやん　[埼玉]　　　　[13/11/20(火)-12:31]
	熱価について追加です。 ＨＲ-Ｖに適合するプラグの品番は… ＮＧＫ　ZFR5J-11（ノーマル） 　　　　ZFR5FIX-11（イリジウム） デンソー　KJ16CR-L11（ノーマル） 　　　　　IK16CR-L11（イリジウムパワー） 　　　　　VK16CR-l11（イリジウムタフ） ＮＧＫの場合は「５」、デンソーの場合は「１６」が熱価を表します。 この値には統一された規格が無いようで、各メーカー独自の企画で示されています。 熱価を１つ上げる場合、 ＮＧＫ　　→　ZFR6J-11 デンソー　→　KJ20CR-L11 （デンソーの熱価表示：9,14,16,20,22,24,27,31,34,37） という品番のプラグを付ければ良いことになります。
	*0017-05 だお　[関東]　　　　[13/11/21(水)-00:14]
	みなさん。ありがとうございました。 大変参考になりました。 イリジウムは高いので、熱価というのが気になっていました。 とりあえずＮＧＫの５にしてみます。
	*0017-06 元非力　　[北陸]　　　　　[13/11/21(水)-15:24]
	私の場合アーシングしていないと5番の純正プラグでもカブリぎみ（真っ黒）になります。アーシングしている場合6番でも焼けすぎ（特に夏場はまっしろ）で、 使い込んでくると電極が磨耗してスパークが弱くなり、いぶし銀のような 焼け色になります。 ケースバイケースだと思います。
	*0017-07 TERRA_MC18　[愛知]　　　　　[13/12/01(土)-02:25]
	あの、別の話題になっちゃいますが・・・ インマニアースで燃料が濃く出来るなら、ＨＲ−Ｖの宿命である「ノッキング」が 解消できる要素となりうるのではないでしょうか？ なんか光明が見えた感じがするんですが・・・。

*0016	JUN　　　　　[13/11/16(金)-21:06]
タイヤの片減り
先日、気がついたのですが、リアタイヤの外側だけが減りが早いのです。 タイヤの内側から外側にかけて斜めに減っているのです。 HR-Vのリアサスの形状だと、あまりアライメントが狂うようには思えないので、 アライメント以外に何か思いつくことがあったら意見をもらえないでしょうか？ ちなみに私のHR-Vの仕様は無限サスキット、17インチホイルでタイヤはルマンRVです。（オフセット+40）です。
	*0016-01 モリリン　[大阪]　　　　[13/11/17(土)-11:04]
	1輪だけ、空気圧が低くなっていたら、片減りします。でも、1輪だけ減るということは、スローパンクチャーなど、原因があるはずです。私も無限サスキットで17インチですが、いまのところ、片減りは見られません。ベルノでもリヤサスは調整不可能と聞いています。

*0015	アイ−ン　[東京]　　　　　[13/11/16(金)-15:48]
リアルタイム４ＷＤとは・・・
前からＨＲ−Ｖの４ＷＤについて不思議に思っていたのですが、 リアルタイム４ＷＤとは、どれぐらい前輪が滑って後輪が動き始めるのでしょうか？ それと動き出した後輪は、どれぐらい迄動いてＦＦに戻るのでしょうか？ Ｊ４、ＪＳ４にお乗りの方教えてください。
	*0015-01 モリリン　[大阪]　　　　[13/11/17(土)-11:16]
	今まで、スポーツタイプのフルタイム４ＷＤに乗り継いできましたが、パートタイムのＪＳ４では、氷の上とか、ドロでは、明らかに前輪がホイルスピン(ほんの少し)してから4駆になっているのがわかりますが、普段は滑る前に4駆になっているので、全くわかりません。クロカンでもやらない限り十分なレベルです。ゆえに、ＪＳ４でダメというような人は、フルタイム４ＷＤでも、4輪ロックのできるものでなければ、ダメでしょう。ＦＦに戻るタイミングは体感では全く感じることはできないので、メカに詳しい方、報告お願いします。
	*0015-02 いのやん　[埼玉]　　　　[13/11/18(日)-01:26]
	機構としては、前輪が駆動するオイルポンプによって生じる油圧と 後輪が駆動するオイルポンプによって生じる油圧の差が 大きくなった時に４ＷＤになります。 逆に油圧の差が小さくなるとＦＦに戻ります。 ドライのアスファルト上で何度も４ＷＤにした事がありますが 前輪がある程度の勢いで空転を始めようとした時に４ＷＤになっている感じです。 また、前輪の空転が収まると、すぐにＦＦに戻っている様です。 アイスバーンを走ると、切り替わるタイミングがよく分かります。 ＦＦー＞４ＷＤー＞ＦＦー＞４ＷＤ という事を繰り返すので、挙動に違和感を感じます。（でも、ちゃんと進みます）
	*0015-03 モリリン　[大阪]　　　　[13/11/18(日)-09:33]
	いのやんさんのはマニュアルですか？　うちのはドライでホイルスピンするほどパワーがありませんが？　ランエボの時はドライでパワーを掛け過ぎ、駆動系が壊れました。あと、ゼロヨンなんかなんべんもやっていたら、テスト走行中でも、クラッチが滑ってきます。一度、急な登り坂でアクセルを深く踏み込んだだけで、クラッチが焼け、ボンネットのバルジからは煙ボウボウ。半クラじゃなくて、ロック状態からでも、ハイパワーフルタイム4駆は、こういう現象が起こります。デュアルポンプ式ではそういう心配はスピンによって回避しているので、安心なので、ヘビーユーザー以外はこれでいいのだと、今度のCR-Vでホンダ自身が回答しているのだと思うのですが。
	*0015-04 いのやん　[埼玉]　　　　[13/11/19(月)-01:08]
	はい、僕のはＪ４のＭＴです。（エンジンをコレデモカってくらい回してます） ホイルスピンさせる（してしまう）時は、発信の時に回転数をあげて クラッチミートする時と、 オーバースピード気味にカーブにつっこんで フロントがずるずる流れている時にアクセルオンした場合です。 いずれの場合も「キュッ！！」という音と共に４ＷＤになります。 モリリンさんが書いている現象は、エンジンパワーに対する駆動系の耐久性が 低すぎるためではないでしょうか？フルタイム４ＷＤだから発生している 訳ではないと思えるのですが…。 実際のラリーでは、クラッチやミッションは全く違う物が使われていますし…
	*0015-05 モリリン　[大阪]　　　　[13/11/20(火)-10:37]
	その通りです。ノーマルでは、トルクに対して駆動系が負けているのです。しかし、クラッチをいくら強力なのにしても、ハイパワーフルタイム4駆車は無茶な発進をしたら絶対クラッチはいかれます。競技用でも、壊れますし、ヘビーユーザーは実際、交換されています。そうしないと、もっと高価な部分が壊れるので、ポルシェなんかが使う手法ですが、わざと弱い部分を作っているのです。デュアルポンプ式4駆ではその部分をホイルスピンによって逃がしているのです。もし、いのやんさんがカキコされているような運転を続けると、おそらく多くのスポーツタイプのフルタイム4駆にクラッチの焼きつきは発生すると思います。もちろん、HR-Vとは比べようもないほどの高い次元ですので通常はそんなことはできないと思います(ホント、絶対無理です。サーキットの話ですが、500ｍもあれば、スピードメーターは200キロ近く指します。公道では死んでしまいますよっ。笑)。オフロードのラリーでは、フルタイムでも、オンロードよりは駆動系には優しいです。とはいえ、ダートラなんかでも、120キロくらいのスピードでコーナー曲がりますので、ノーマルでは耐久性は足りませんが。 ホンダはそういうことをわかっているメーカーでよーく考えてCR-Vはフルタイムにしなかったのだと思います。ようするにフルタイム4駆に完璧な駆動系を作るのは不可能なのです。パワーを落として壊れないようにするか、クロカン4駆のように、本格的なスポーツ走行ができないような車にするしか。後は、ATの制御で逃げるくらいかなー。もちろん、通常の走行で壊れた場合は駆動系は無償で直してもらえます。過去の2台もタダでした。4駆のス○ルさんなんか、後からクレームで直している車が多いから、大変でしょうねー。

*0014	いわし　[関東]　　　　　[13/11/16(金)-15:01]
ヘッドランプの交換
基本的な質問で恐縮なのですが。。。。 HR-Vに乗り始めてはや2年。 左のヘッドランプが気がつくと玉切れしていました。 これを期に、明るい玉に替えようかと思っています。 でも、ランプのはずし方が分からないのです。 どうやれば外れるのか教えていただけませんか。 また、おすすめの玉があったら教えてください。
	*0014-01 Ｋｏｚｙ　[福岡]　　　[13/11/16(金)-18:47]
	ＨＲ−Ｖに必ず付いてくる取扱説明書はお読みになりました？ そちらをご参照下さい…って言っちゃうと身も蓋も無いので、(^^ゞ １．ボンネットを開ける。 ２．黒いカプラー（コンセントのような物）を両端を握り押したまま、エンジン側へ引っ張る。 ３．黒いゴム（防水カバー）を外す。 ４．針金クリップをちょっと下に下げつつ、ハロゲン球側に押し込み、針金を上に上げる（ここが一番難しい箇所だと思います） ５．ハロゲン球が付いているプラグを引き抜いて交換する。 取り付けは、今やった手順の逆をやって下さい。 新しくつける球に素手で触らないように気をつけて下さい。寿命が短くなります。 慣れれば５〜１０分ぐらいで済む簡単な作業です。ぜひチャレンジしてみて下さい。 どうしても自信が無ければ、ディーラーか自動車用品販売店の人に頼みましょう。 ＞おすすめの玉があったら 人それぞれ色の好みがあるので一概には言えませんが、（個人的にはレイブリックが好み） あんまり明るい色にしちゃうと、ＨＲ−Ｖのちょっとだけ高い車高が災いして、 対向車からパッシングくらったり、前を走っている車から後ろ向いて睨まれる事があるので、 あらかじめ頭に入れておいて下さい。 それでは　よいＨＲ−Ｖライフを…
	*0014-02 yamame　　　　　　[13/11/16(金)-23:23]
	参考程度に聞いてください。 ヘッドライトのバルブ切れは無償交換してもらえます。 新品に交換してもらってから、お気に入りのバルブに交換したほうが いいですよ。真夜中の突然のバルブ切れのときに予備があれば 精神的余裕が違いますからね。
	*0014-03 かつみ＠広島　[広島]　　　[13/11/17(土)-11:32]
	＞真夜中の突然のバルブ切れのときに予備があれば精神的余裕が違いますからね。 でも、そういう場合には、 ハイビームを外して、ロービームと交換すれば良いですよね。
	*0014-04 モリリン　[大阪]　　　　[13/11/17(土)-13:28]
	おーっ、yamameさん、ライトネタも得意だったんだ。ところで、何年間、無償交換してくれるんですか？
	*0014-05 いのやん　[埼玉]　　　　[13/11/18(日)-01:12]
	＞真夜中の突然のバルブ切れのときに予備があれば精神的余裕が違いますからね いやいや、かつみさん。街灯も懐中電灯も無い場合には 作業が困難ですよ〜。 やっぱり困ったときのガムテープでしょうっ！！ ハイビームライトの上半分をガムテープで隠せばＯＫ！！ 事故った時の応急処置にもガムテープは使えるヤツです。
	*0014-06 いわし　[関東]　　　　　[13/11/18(日)-22:33]
	すいません、取説に載ってたなんて。。。 買ったばっかりのときに読んだだけだったので忘れておりました。 まずディーラーでバルブ交換をしてもらって 自分で新しいバルブを入れたいと思います。 ハイビームとロービームの交換という方法も応急的にはいいですね。 まずそれで練習してみます。 超初歩的な質問ですいませんでした。
	*0014-07 かつみ＠広島　[広島]　　　[13/11/18(日)-23:43]
	＞ｔｏ　いのやんさん 確かに、懐中電灯がないとね〜 軍手・懐中電灯・ビニールテープ等は常に積んで置いた方がよいですね。 ハイビームは、基本通り上側を隠せば良いのでしょうか？
	*0014-08 いのやん　[埼玉]　　　　[13/11/19(月)-00:43]
	＞ハイビームは、基本通り上側を隠せば良いのでしょうか？ 基本通りで良いとは思いますが 実際に作業する際には、ライトの配光をチェックしながら行う必要があると思います。
	*0014-09 ｔｌａｉｋａ@百式　[岐阜]　　　　　[13/11/19(月)-17:30]
	>ところで、何年間、無償交換してくれるんですか？ 私のは1年ほどで切れました。 ヘットライト（ハロゲンランプ）は、3年/6万Kmの保証だそうです。 予備球を買いに行って知りましたのウインカ/ポジションなどの電球は 皆違うんですね。
	*0014-10 tatsuo　　　　　[13/11/21(水)-17:49]
	え，ヘッドライトって，無償交換してくれるんですか？私は，まだ３年未満で５万８０００kmくらいなんですが，２度も切れて，お金払っちゃいましたけど．リアのブレーキランプも切れたんです．その上，リモコンドアロックも，こわれたし．なんか電装系がよくない．．．
	*0014-11 ｔｌａｉka@百式　[岐阜]　　　　　[13/11/26(月)-10:47]
	無料で交換してもらいました。 事前に問合せて「保証期間なんで無料ですよね」とか 念を押す必要があるんでしょうか。 ドアが開かない、ネジが緩んで塗装にキズが入った とか皆無料でやってもらいました。

*0013	さわっち　[東京]　　　　[13/11/12(月)-17:14]
純正のDVDナビをはずす(あるいは移動することできますか)
こんにちは。お世話になります。2ヶ月前からHR-VのJS,5ドアに乗っています。 純正のDVDナビをつけたのですが、使うたびにナビの低さに不満を感じるようになってきました。 このナビを取り外して上に移動させることは可能でしょうか。あるいははずすことは可能でしょうか。30万近くしたのでもったいなんですけど、外付けでナビをつけようかとも考えています。ご意見お待ちしております。よろしくお願いします。
	*0013-01 いのやん　[埼玉]　　　　[13/11/13(火)-00:18]
	純正DVDはモニター一体式なので、モニターは外せないと思います。 ２DINの本体ごとインパネ上に移植することは不可能ではないと思いますが 見た目を良くしようとすると、かなりの手間がかかると思います。 DVDナビは価格も高いので、性能に不満が無いなら そのまま使用した方が良いのではないかと思います。 個人的には、純正ナビは価格も性能もあまり良いとは思えません。 今ならDVDナビは１５万程度で買えますからね。
	*0013-02 スージー　[東京]　　　　[13/11/13(火)-12:23]
	映像出力端子がついているのであれば、液晶モニターだけ買い足して、 インパネ上部に設置するっていうのはどうですか？ 上下のモニターが同じ画面になっちゃうとは思いますが。 買い換えるよりは安くつくのでは。
	*0013-03 いのやん　[埼玉]　　　　[13/11/13(火)-14:45]
	「さっすがスージーさん、その手があったか」と思い、調べてしました。 純正のDVDナビはアゼストのOEMのようで、TV/CD/MD/液晶モニタが一体になっている オーディオセンターユニットとDVDナビユニットの組み合わせの様です。 さわっちさんがお使いのナビが同様の構成なら、 オーディオセンターユニットにナビを接続しないで 別に買ってきたモニタにナビを接続する事で解決できますね。 ただし、そうするとナビの操作ができなくなるので ナビ用のリモコンを購入しなければならないかもしれません。 （この辺は、メーカーに問い合わせて見る必要があるかも…） 取扱説明書を見てシステムの構成を確認してみて下さい。 また、モニタはアゼスト製なら旨く接続できる可能性が高いと思います。
	*0013-04 さわっち　[東京]　　　　[13/11/13(火)-15:11]
	いのやん様、スージー様、早速のご意見ありがとうございます。 ナビはリモコン操作じゃないとかなり不便なので近々購入する予定でした。 いのやんさんが教えてくれてる操作って、どこかでやっていただけるものですか。 私はメカオンチなのでちんぷんかんぷんです。知り合いにも詳しい人がいないし。。。 あともう一つ教えていただきたいのですが、純正のDVDナビは使い勝手があまりいいと思わないんですね。でもナビ使うのは初めてで、友達のナビよりは見やすかったかなあと思ったくらいでして。。。 実際あのナビは使いやすいもの?　それとももっと使い易いものがあるんでしょうか。取り外して売る。。。とかいうことはできないですよね。　いろいろすみません。
	*0013-05 いのやん　[埼玉]　　　　[13/11/14(水)-00:46]
	う〜ん、僕が答えた接続方法で正常動作するかは確認してみないと 分かりませんよ。（特にリモコンの信号を受け付けてくれるかどうか） ホンダアクセスに問い合わせてみてください。 新たに購入したモニタの取り付けと配線の変更は 親切な（ココが重要）カー用品店かディーラーに相談するのが良いでしょう。 ただし、「わからない」と断られる可能性も高いです。 相談にのってくれる所なら取り付け作業もやってくれるのではないかと…。 ナビの見易さや操作性なら、カー用品店に置いてあるデモ機で確認する事ができます。 いじくり回してくれば、ある程度判断できるのでは？ 取り外した物は、オークションに出したりすれば買ってくれる人がいるかもしれません。 ココのHPでも「Trading　BBS」に「買って！」と書き込みしておけばいいですよ。

*0012	foo@東海笑会　[愛知]　　　[13/11/12(月)-12:52]
羽根無し車のルーフボックス
もうすぐ（すでに？）ゲレンデシーズン到来ですね。 そこで質問なのですが、3ドアのルーフスポイラー無しで ルーフボックスを積んでる方はいらっしゃいますか？ foo号は99モデルの3ドアで羽根無しなん