*0019	スージー　[東京]　　　[14/01/31(木)-12:38]
車検の費用と内容について
HR-Vも発売から3年が経ち、 そろそろ初めての車検を終えた人がいると思うのですが、 これから車検をする皆さんの為に、車検の費用や内容、どこで受けたかなど、教えてください。 ボクも既に車検を受けたので、皆さんに詳細をお知らせしようかと思っていたのですが、 車検の明細をなくしてしまって、詳しいことが分からなくなっちゃいました。スミマセン。 というわけで、車検を受けたみなさん、よろしくお願いしま〜す。
	*0019-01 かつみ＠橙　[広島]　　　[14/02/01(金)-00:36]
	平成１３年　９月　８日　に車検を受けました。 ＪＳ４　３万４千キロ走行　で、（超初期型です） お世話になっている、ベルノ・ディーラーにお願いして、約１３万円でした。 長く乗る予定なので、必要なモノは交換するという方針でお願いしました。 1600ccで、1.3t　で、１回目の車検ならこの位のものでしょうか。 詳細な内訳等は、 http://www.hoops.ne.jp/~j-katsumi2/data/mitumori2001.htm に掲載しておりますので、興味のある方は参考になさって下さい。
	*0019-02 cab　[関東]　　　[14/02/01(金)-02:23]
	私でも情報提供できそうなネタ(^^) '98モデルJS43Dです。 '01/9月に近所のベルノで12万ちょっとでした。 詳細→ http://cab.virtualave.net/hrv/shaken/ 車検後微妙に燃費が向上してるみたいです…
	*0019-03 oota　　　　[14/02/02(土)-00:20]
	こんばんは。 主旨から少し外れますが、初回でしたら取り替えるところは特にないと思うので、 ユーザー車検でやってしまうのも良いと思いますがどうでしょう。 費用は確か、書類代だけなので１３００円くらいだと思いました。 もちろん保険代が別途かかりますが、頼むより６万円ぐらいは安いです。 やったことある方も多いと思いますが、半日あれば簡単に終わってしまいますよ。 前の車も７年目までは車検で引っかかる部分もなくパスできたので、 初回なら十分大丈夫だと思います。
	*0019-04 かつみ＠橙　[広島]　　　[14/02/02(土)-10:36]
	ＨＰにも詳細を記載していますが、 法定費用等で、６６，８００円かかります。（印紙代は1,400円） ユーザー車検で有れば、これだけしかかかりませんが、 ＣＶＴのオイルは交換した方が良いでしょうね。
	*0019-05 Iku-O　[宮城]　　　[14/02/03(日)-23:46]
	僕の場合は、諸経費込みで焼く１１万でした。 バッテリーや、ランプ関係などの消耗品等のチェックも お願いしましたが、特に異常無しとのことでしたので 部品の取替えは殆どありませんでした。 オイル関係もこまめに変えているので、チェック項目には 挙がりませんでした。 チョット心配になったので、他の方々にも問い合わせてみましたが 部品の交換等が無い場合はこの位みたいですね。
	*0019-06 ガットNo49　　　　[14/02/06(水)-17:53]
	初期型Ｊに乗ってます。 2001/12に、45,000kmで車検通してきました。 ディーラー車検でしたがサービス期間だったようで、込み込みで10万円後半くらいでしたよ。 プラグが１本、ちょっと不調だったようで交換しましたが、 あとは異常なしでした。
	*0019-07 しばっち　[神奈川]　　　[14/02/11(月)-21:38]
	ウチも先日車検に出しました。 J/MT　41000km走行。 当初、安く上げようとユーザー車検で済ますつもりでしたが、 ハンドルからの異音やクラッチ周りの異音が気になったので、 （ついでにカウルトップも） ついでに1週間見てもらいがてらディーラに出しました。 結局、有料交換はブレーキのマスタシリンダとブレーキオイルのみで こちらからの希望で、エンジンオイル・エレメント・イリジウムプラグ を交換してもらい、トータル13万5千円くらいでした。 法定点検も込みだし、代車もあるしで、結果的には安心でよかったと 思います。 ちなみにクレームでパワステオイルとミッションンオイルは無料で交換。

*0018	izac　[群馬]　　　[14/01/30(水)-23:38]
ノッキング対策？−試してみてください−
お久しぶりです。 いろいろこのBBSでも言われてきたノッキングですが、うちのHR-Vは寒く なると、症状がひどくなるみたいです。 点火前に異常発火してるノッキングなら、寒くなると症状が低減するはず なんだけど・・・。とにかくひどいです。 ディーラーはあまり頼りにならないので、自分でいろいろ試したところ、 良さそうな方法っぽいもの（あいまい）が見つかったので、ノッキングで 困ってる方に試して欲しいです。 ・方法 基本的には「ROMメモリー」です。「60km/hからエンブレだけで5秒減速」とか 何とかっていうアレです。ただ、ちょっと念入りな方法を取ります。 エンジンが良く暖まった状態で以下のことを行います。 １.平らな道で60km/hちょいオーバーまで加速してください。 ２.１度アクセルを抜いて1,500〜1,700rpmまで回転数を落として、軽くアクセル 　 を踏んでください。（要は1,600rpm前後で60km/hを保ってください） ３.アクセルを放し40km/hを切るまでエンジンブレーキのみで減速してください。 これだけです。 ポイントは２番です。普通に60km/hから減速してメモリーしなおしても、一向に ノッキングが改善されないので、エンブレを効かせる初期回転数を極力落として おいたらどうかってとこがポイントです。何をどのタイミングでメモリーしている のかわからないので、意味があるかどうかわかりませんが。３番の理由は、５秒 とかってタイマーをわざわざ持ってる（計ってる）のかどうか怪しいので念のため です。 うちのHR-Vはこの方法でメモリーしてやると、ノッキングが驚くほど低減しま した。耳を澄ませば、時々「チリチリ」っていってますが、ほとんど気になりま せん。この方法が一般的に通用するものかどうかわかりませんが、ノッキングで イライラしてる方、一度試してもいいかもしれません。 ※あくまでも『自己責任』でお願いします。

*0017	たけたけ　[大分]　　　[14/01/21(月)-14:12]
3ドア5ドアのタワーバについて
J（5ドア）に乗っています。タワーバを購入しようと思っていますが、3ドア専用と3,5ドア共用ではやはり形状が違うのでしょうか。3ドア専用のものを5ドアに転用…なんてむりなのでしょうか。またそのようなタワーバを販売しているお店などご存知ないでしょうか。予算の都合上なるべく安く手に入れたいもので。よろしくおねがいします。
	*0017-01 ino　[東京]　　　[14/01/21(月)-23:08]
	５ドアのストラット部分の上に付いている皿？みたいなモノを外せば取り付けられるハズです。 ３ドアにはこの皿？みたいなモノは付いてません。 文章では説明しにくいので、下記で写真付きで説明してますので、参考にどうぞ！ http://www.geocities.co.jp/MotorCity/9399/towerbar.htm
	*0017-02 たけたけ　[大分]　　　[14/01/23(水)-00:08]
	大変参考になりました。ありがとうございます。購入を検討します。ほんとここのBBSってありがたいです。

*0016	くんぞう　[四国]　　　[14/01/20(日)-12:50]
もう少しで、HR-Vユーザー
はじめまして、あと一週間でＨＲ−Ｖユーザーになるくんぞうと申します。 早速教えていただきたいことがあります。 ＨＲ−Ｖにきのこタイプのエアークリーナーは、あるのでしょうか？ つけている方がいたら、効果のほどを教えていただきたいのですが、 どうぞよろしくお願いします。 型式は、ＬＡ-ＧＨ３ ＦＦ ５ＭＴです。(平成14年1月購入)
	*0016-01 G&Y　[群馬]　　　[14/01/20(日)-16:55]
	初めまして。 ご質問の件ですが、FAQ　LIST　過去ログNo.0137「キノコ」 を参照されてみては如何でしょう？

*0015	テツ　　　　[14/01/18(金)-01:52]
ＲＳ−Ｒエギマグ　マフラーについて質問です！！
こんばんわ！！平成１０年式のＪに乗っているテツと言います。早速なんですが、今度、ＲＳ−Ｒのエギマグの購入を考えています。ＲＳ−Ｒのエギマグは爆音で有名とお店の人が言っていたのですが、大体どの位の音なのでしょうか？？エギマグを使ってる方、エギマグ装着のＨＲ−Ｖに乗ったことがある方などからのレスお待ちしています。今、大変悩んでいます。　是非宜しくお願いします。
	*0015-01 こたつ猫　[石川]　　　[14/01/18(金)-09:20]
	ＲＳ−Ｒのエキマグですが、大変爆音です（＾＾； ＷＥＢですので「どれ位」という事はできませんが、近所迷惑になるレベルです。 一応サイレンサーも付きますが、それでも無限のマフラーよりも爆音だと思います。 今まで聞いたＨＲ−Ｖのマフラー（アゼクト、無限、タナベ、ＲＳ−Ｒ等）の中では一番の爆音だと思います。 音質に関してはここのリンクの中でサウンドが聞けるページがどこかにあったはずです。 　比較出来るとすれば、ＡｐｅｘｉのＮ−１マフラーのサイレンサーを外したものよりも爆音かと・・・（＾＾； 以上、多少なり参考になれば。
	*0015-02 こたろ　[石川]　　　[14/01/19(土)-22:02]
	ＲＳ☆ＲのＧＴ２装備です。 正直、酷いです。（笑 ２０００回転付近でも、音漏れしない程度のオーディオの音なら８割はかき消されます。 当然、踏み込めば会話は・・・です。 １５００回転以下ならそれなりに静かです。 駐車場でアイドリングしようものなら苦情が来ます。 なんせ、同乗者には不評の嵐です。 エンドφの大きさは伊達じゃありません。 例えになるか分かりませんが、高速道路でもロードノイズ、エンジンの回転音はほとんど聞こえません。後ろから爆音カーが接近しても気が付きません。 （というくらいうるさい。） と、ここまではサイレンサー抜きです。 サイレンサー入れれば、音量は６〜７割くらいになると思います。 でも、低回転域では問題ないのですが、踏んだときに面白くないです。 サイレンサーがあってもなくても、同乗者には不評です。（悲） 私的には、音質、レスポン、トルクＵＰは大変気に入っているので、 近所迷惑にならないように注意しながら乗ってます。 トンネルのでリミットまで引っ張ると最高な音ですよ。（爆
	*0015-03 テツ　　　　[14/01/20(日)-04:30]
	こたつ猫さん・こたろうさんレスありがとうございます！！ 本当に参考になりました。爆音系のマフラーみたいですが、サイレンサーもセットにして購入したいと思います。 またまた、質問なんですが、サイレンサーを装着した状態で回転数を2000〜3500回転位をキープした状態で走行した時、車内で会話は可能なのでしょうか？また、アイドリング時マフラー音は車内には結構こもりますか？？
	*0015-04 こたろ　　　　[14/01/28(月)-18:47]
	専用サイレンサーは標準で付いてきますよ。 （これがないと非車検対応！） さらに静かにしたいのであれば、ガスケット型のサイレンサーが市販されてると思うので、試してみてはいかがでしょう？ （うる覚えなので無かったら御免なさい） サイレンサー装着時ならば、ぜんぜん会話できますよ。 アイドリングしてても、普通の車の排気音程度だと思います。 （自分はＨＲ−Ｖは排気音が静かな車と思ってますので。） アイドリング中は、１０００回転程度なので静かですよ。 一番音的にキツイのは、１６００回転〜１９００回転付近だと思います。 太くて重い音が、だら〜っと続きます。（ＪＳ４、ＣＶＴ） ６０ｋｍ/ｈがこの辺ですか。 何気に、一番使う回転域ですね。 ２０００回転〜２５００回転になれば逆に音が軽くなるので、 さほど気にならないと思います。 でも、慣れてない人にはうるさいことには変わりないです。 ３０００回転以上をキープしようとすれば、 やはり１６００ｃｃの限界でしょうか、うるさいと不評の嵐です。 ゆえに！ 高速に乗っても１００ｋｍ/ｈまでなのです！（笑）

*0014	ガキちゃん　[神奈川]　　　[14/01/17(木)-19:52]
ＪＳのマフラー
東京オートサロンにいってきました。 ＨＲ−Ｖは展示されていなかったけど ご想像のとおりいりろいじりたくなりました。 ＪＳに乗っていますが、どうも取り付けられる社外マフラーがないのでは？ ワゴリスも対応していないようですし準純正の無限もＤラーさんで問い合わせしてもらったところＭＣ後の車はだめとのことでした。(まだ未対応？) ここでの書き込みに中心はやはりＪＳ４が多いのでしょうか？ どなたかＪＳで社外マフラー取り付けられた方いらっしゃいませんか？
	*0014-01 ino　[東京]　　　[14/01/17(木)-23:11]
	ＪＳの５ドアに乗ってます。 とりあえずタナベのマフラーを発注済で、近々装着予定です。 一応メーカーＨＰではＧＨ３も対応となっていますので、 装着できるのではと思います。 ただ、純正フルエアロが付いているので干渉の方が心配です（＾＾；
	*0014-02 ガキちゃん　[神奈川]　　　[14/01/18(金)-00:24]
	inoさん早速のレス　ありがとうございます。 tanabeのＨＰの商品検索ではＨＲ−Ｖで対応となるのはＧＨ２，４としか出てこないような気がしますが．．．．スパーワゴンＨスペックを発注されたのでしょうか？ 現行のＪＳ（ＧＨ３）とＪＳ４のマフラーはメーカーのパーツ形式でも違っているのでＪＳ（ＧＨ３）のパイプ形状は特殊？なのでしょうか？ 高校生のころ近くのオートＢ（のちにオートＴになりました）でピットでのバイト をしていましたが、よくマフラー交換でハンマーで無理やり叩き込んでいたりしましたが、、（正社員のひとが）
	*0014-03 ino　[東京]　　　[14/01/18(金)-19:34]
	すいません（＾＾；ゞ メーカーＨＰじゃなくて、自分が購入したショップのＨＰでした。 なので、装着するまでは分かりません。。。 来週中には装着する予定ですので、少々お待ち下さい。
	*0014-04 ino　[東京]　　　[14/01/25(金)-22:23]
	一応、結果残しときます。 タナベのスーパーワゴンハイパースペックはＭＣ後の５ドアＪＳしかも純正フルエアロに見事装着できました。 ちなみに付属のボルトは明らかに短いですよ＜タナベさん そして、今日はサウンドに酔いしれてました。
	*0014-05 ガキちゃん　[神奈川]　　　[14/01/25(金)-23:12]
	inoさんやりましたね！ tanabeのものが付いたということは．．．． わたしのJSにも「ワゴリス」がつくということですかね ちなみにスーパーワゴンハイパースペックのサウンドは爆音系ですか？
	*0014-06 ino　[東京]　　　[14/01/26(土)-10:32]
	ワゴリスは４ＷＤ用しか対応表には載っていませんが、どうなんでしょう？ ２ＷＤと４ＷＤは形状が少し違うようです。 ただ、２ＷＤ用を４ＷＤに付けた人もいるので何とも言えませんが・・・ タナベはＪＡＳＭＡ認定の車検対応品なので、いわゆる爆音系ではありません。 と思っていましたが、さすがに純正から替えると結構な音はします。 ただ、アイドリング中は純正並に静かです。 近所迷惑を考慮しつつ、マフラーサウンドを満喫されたい方にはお薦めです。
	*0014-07 ガキちゃん　[神奈川]　　　[14/01/30(水)-13:03]
	フジツボのワゴリスはやはりJSには未対応でした。(メーカー確認済) FFベースの４ＷＤの場合パイプ径が違っている場合があるそうです。

*0013	ケン　[北海道]　　　[14/01/17(木)-18:51]
ステレオのバッ直について
最近雑誌とかでカーステレオの「バッ直」が効果大とか言うのを目にしとても興味があります。（低音・高音がはっきり分かれすっきりした音になるなど） いろいろ探したんですがHR-Vのオーディオのマイナスってどこにあるのでしょうか？ その他,なにか注意点とかありますか？ そもそも効果ってあるのでしょうか？
	*0013-01 いのやん　[埼玉]　　　[14/01/17(木)-20:26]
	アンプは瞬間的に多くの電力を必要とする場合があります。ドラムやベースなどの 低音楽器が瞬間的に大きな音を出すときです。 そのような場合には多くの電流が流れるわけですが、電力供給が追いつかないと スピーカーを十分に動かすことができません。 最近では、ヘッドユニットに内蔵されているアンプの出力が増えてきているので 多くの電力が必要になってきています。 しかし、ヘッドユニットの電源は他の機器（カーナビなど）と共用なので 十分な電力を供給できない場合が多くなってきている様です。 そこで、バッテリーから太い電源ケーブルで直接電力を供給することで 瞬間的に増える電力消費にも対応が可能になり、低音がシッカリ出るようになります。 最近のヘッドユニットはアクセサリ電源をメイン電源として使用せずに より多くの電力を供給できるバックアップ電源をメイン電源として使用している 製品もあるようなので注意が必要です。 マイナス電源（アース）ですが、オーディオ用コネクターの11番のケーブルがそうです。 以下のHPで確認してください。ホンダの２０ピンコネクターです。 http://www.mobile.sony.co.jp/howto/howto.html また、マイナス電源はノイズをなるべく拾わないようにヘッドユニット近くの ボディーにアースするのが鉄則です。 バッ直の効果ですが、音を聞く人によって感じ方は違います。 よって、同じ条件でも聞く人によっては、全く効果が感じられない場合があります。 ヘッドユニットに内蔵されているアンプの場合で出力が小さな場合は 全く効果が感じられないかもしれません。
	*0013-02 JUN　[関東]　　　[14/01/17(木)-23:24]
	バッ直ではないですが、ヘッドユニットがアンプ内蔵タイプなら、こんなのはどうでしょうか？ 　　　↓ http://www.sonic-design.co.jp/minicap.html 小型のキャパシタ（大きなコンデンサー）です。 こっちのほうが簡単でいいかも！
	*0013-03 ichi　[福井]　　　[14/01/18(金)-09:32]
	自分は、5.5sqのケーブルにてバッ直しました。プラス(常電＆ＡＣＣ)とマイナスの全てです。ＡＣＣはリレーを使用しています。効果は想像以上にクリアーな音になり感激してしまいました。(ドアのデッドイニングとスピーカーの防振加工を行った時までの感激よりは少ないですがね) 　参考程度に、ケーブルの引き込みは助手席足元(グローブボックスの下)に既存のケーブルの引き込み口があり利用出来ます。引き込み後は自己融着テープ等でしっかり防水して下さい。またエンジンルーム内のケーブルはしっかり固定し、熱対策を行い、当然ですがヒューズを必ず使って下さいね。
	*0013-04 ケン　　　　[14/01/18(金)-23:40]
	皆さんいろいろと親切なご説明ありがとうございます。検討してみます。 （小型のキャパシタのURLを開いてみたのですが何の事か良く分かりません。どういうものなんですか？よろしければどなたか教えてください）
	*0013-05 JUN　　　　[14/01/19(土)-22:12]
	>ケンさん キャパシタは、ヘッドユニットの直前に入れるコンデンザーのことです。 電気をいったんそこに貯めてから、ヘッドユニットに供給するための装置です。常にある程度電力がプールされているので、一時的に大電流が流れた時でも電力が不足し電圧低下することなく、安定してスピーカーを駆動させることができる、というものです。ヘッドユニットとハーネスの間（常時電源とアース）に割り込ませるだけでOKという便利なものです。ただ、これの値段がいくらなのかは、忘れてしましました。
	*0013-06 ケン　　　　[14/01/21(月)-16:02]
	みなさんいろいろ親切にありがとうございました。またよろしくお願いします。

*0012	こたろう　[東京]　　　[14/01/17(木)-02:03]
フロントガラスとバックミラーの歪み
はじめまして。 去年の７月にＭＣ後のＪＳ４　３ｄｒを購入いたしました。 納車後すぐに気になったのがフロント視界の歪みとバックミラーを減光位置にした時の後方視界の歪みでした。特にバックミラーの歪みはひどく、顔の位置を少しずらすと後方を走っている車のライトが小さくなったり大きくなったりするので車間距離は変わらないのに急接近してきているのかと見間違えてしまうほどです。 フロントガラスの歪みの程度は、普通の運転姿勢からフロントガラスの中心部辺りと左方向の部分を見ると昼夜問わず景色がグニャリと曲がって見えます。 とりあえず購入したベルノに見てもらったところ、フロントガラスの歪みに対しては、これ位の歪みは合わせガラスだからしょうがないと言われました。歪みがひどすぎると思ったバックミラーに対しては、歪みがあるのとは思えないと言われて愕然としました。信頼していた営業さんだったんですが。 その後、自分のまわりの数人に見てもらったところ自分と同じように感じ、その内の一人は運転中にバックミラーを何度も見てると気持ち悪くなると言ってきましたので再度ディーラーに持っていきました。結局、バックミラーは交換してもらえましたが若干改善はされたものの歪みはあります。フロントガラスの交換に関しては高価なものなので営業さんが可哀相だなと思い諦めました。 ホンダ車もしくはＨＲ−Ｖはそういうものなのでしょうか？ 今まで所有してきたトヨタ、スズキ、スバルの車は気にならなかったのですが。
	*0012-01 oota　　　　[14/01/18(金)-02:16]
	こたろうさん、こんばんは。 私は１度、フロントガラスを無償交換して貰っています。 私の乗っているのは初期型ＪＳ−４　３ドアです。 買ったばかりで乗っていて気が付いたのは、赤信号での停止が下手になったことでした。 それについては、「赤信号に気が付くのに少し遅れる」、それから「前の車との車間距離が正確に把握できない」 からなのではないかと考えました。そこでフロントガラスを調べてみて歪みに気が付きました。 この歪みのせいで距離感がうまくつかめないようでした。 歪みは電柱などのまっすぐ立った物を真ん中に見るようにして、顔を横に動かしていくとよくわかりますよ。 どうやら縦方向に縞が入った形で波打ってるようです。 そこで私はディーラーに行って、フロントガラスの歪みで距離感がつかめず、 運転が危険なのでガラスを交換してくれと申し出ました。 営業の方は不思議そうでしたが、車に乗って貰って、前記のやり方で首を動かして貰い説明したら納得しました。 で、後はクレーム処理になるかどうかのメーカーからの許可待ちになるのですが、 私は安全上重大なことだから、メーカーが嫌がったら私から交渉してあげるからとにかく頼みます、 と強くプッシュしておきました。 そして翌日電話があり、無償でフロントガラス交換をすることになりました。 長くなりましたが、このような経過で交換して、現在に至ってます。 それで結果ですが、「かなり改善したがまだ歪みはあります。」 でも、だいぶ運転は楽になりました。 結局ガラスもコストの一部なので、この車はこのぐらいのグレードのガラスを選んだのでしょうね。 でも確かに私も、フロントガラスの歪みが気になったのはこの車が初めてです。 結果、ガラス自体にも個体差があるようなので、こたろうさんの物がどれだけ歪んでいるのかわからないですが、 ディーラー展示車と比べて酷いようだったら、交換して貰うと良いかもしれませんよ。 あと、バックミラーについては気が付きませんでした。今度よく見てみます。 あ、それからクレーム処理の場合の代金はメーカー負担になるはずなので、 高額だからといってディーラーに気を使う必要はないですよ。
	*0012-02 こたろう　[東京]　　　[14/01/19(土)-14:29]
	ootaさん、どうもありがとうございます。 とてもほっとしました。自分の車だけじゃなかったんだなと思って。 そういえばバックミラーの交換のときにメーカーにクレームで出すからと 言っていたような気がします。 納車後、半年経ってしまいましたがフロントガラスの交換について もう一度交渉してみようと思います。

*0010	ゆーぱー　[千葉]　　　[14/01/11(金)-11:22]
フロントガラスの全面交換
レインボーブリッジを走行中、飛び石が直撃し20cmくらいの線（ひび）が入ってしまいました。ディーラーに相談したところ、線が50円玉くらいまでの大きさならリペアできるがそれ以上だと全面交換とのことで、8万4千円かかりました。 カー洋品店などでも修理はできるのでしょうか？また、この金額は妥当でしょうか？
	*0010-01 ケン　[北海道]　　　[14/01/11(金)-21:28]
	ちょうど１週間前に親のカローラに同様のことがあり、いろいろと修理工場をあたりましたが、（うちも20センチくらいのキズでした）最初８万くらいとか言われてたのですが、結局６万円にしてくれました。一つ前のカローラだからかな？ どうなんでしょう。個人的には８万４千円は妥当な金額だと思うのですが。 あと工場の人の説明ではキズがこのくらいになるとかりにリペアしてもすぐにおかしくなるという事でした。
	*0010-02 わっち＠越谷　[埼玉]　　　[14/01/12(土)-01:33]
	以前、磐越道で飛び石にやられました。ガラス中央部から左右端まできれいに いきました。おかげで高速なのに60km/h以上で走れなく渋滞させました(笑) 修理代は妥当なものです。ガラス本体が７万前後、工賃が1.5万といった所です。 当然、新品の価格です。中古車や解体屋が在庫を持っていてそういう流通ルート を知っている所に頼めば安くなる事が有ります。 また、一般的なカーショップではまずやってくれません。技術が無いし。 但し、ＳＡＢなどは別かもしれませんが。 またリペアですが、50円(2cm)クラスのものだとかなり危険です。 ２度手間になるので全交換がお勧めです。保険使えば免責分だけで替えられます。
	*0010-03 ケン　[北海道]　　　[14/01/12(土)-10:31]
	さっきみたらヤフーオークションでＨＲ−Ｖのフロントガラスが25000円で出ていましたよ。（たしか新品）
	*0010-04 こたつ猫　[石川]　　　[14/01/13(日)-08:48]
	フロントガラスの交換ですが、保険を使って免責分だけで出来る場合もあります。 以前の車でやはり飛び石で交換した時に免責分だけで出来ました。しかも保険の格落ちはありませんでした。 保険が使えるか調べてみれば良かったですね。
	*0010-05 ガキちゃん　[神奈川]　　　[14/01/13(日)-10:40]
	晴海のオートウェーブでフロントガラス交換をやっているはずです。 昨年８月ごろにいったら新規参入キャンペーンで４割引でした。 でも通常価格はたしか８万くらいだったかな。
	*0010-06 ゆーぱー　[千葉]　　　[14/01/15(火)-11:13]
	みなさんいろいろありがとうございます。 あれからいろいろ調べたのですが、「オートウェーブ」が工賃・消費税込みで ￥５７，５００という金額だったので、こちらにしました。 違いはガラスに「ＨＯＮＤＡ」のロゴが入るかどうかの違いだけみたいです。 結局、ガラスを作っているメーカーは３社しかないらしく、ディーラーでも カーショップでもガラスの質等は変わらないようです。 埋め込み技術ですがディーラーも結局ガラス屋さんに頼むということだったので、 これなら安い方がいいと思い、そうしました。 保険は効くそうです。しかも免責・格下げはないみたいです。 ただ、この金額であれば車両保険に入るのは微妙なトコですね。 飛び石・盗難・事故などのリスクを考えれば入っておいたほうがいいのかな？ でも、ＨＲ−Ｖは盗まれにくいし（笑）、飛び石もそうあるワケでもないので、 しばらくはこのままかも。 ちなみ今まで２回（以前は現行アコードワゴン）飛び石にやられましたが、 いずれも首都高（３号線渋谷付近・１１号台場線レインボーブリッジ）でした。 高速道路では車間距離を開けて、変なものを喰らわないようにしましょう。
	*0010-07 わっち＠越谷　[埼玉]　　　[14/01/15(火)-22:50]
	私は今まで過去２年間で５回飛び石を食らいました(笑) 4個か常磐道(うち1個はどこかのHR-V(-_-;))、1個がＲ４号です。 全交換1回、リペア4回と言ったところです。(免責初回10万なんで・・・) 高速道路ではトラックの後ろには付かないように気をつけてます。 時速80km/h以上出してる時は、およそ100Mは離れないと食らいます。 ・・・というか自分で食らいに行ってる？ しかし、全交換も安くなったね。

*0009	masa　[神奈川]　　　[14/01/10(木)-10:33]
ホーンの電源ケーブル
はじめまして。01モデル(エフェブル)の5ドアJ-MT5に乗ってます。 先日、例のしょぼいホーンを交換しました。その際、 もともと配線されていた電源ケーブルがとても細かったので、 少々不安を感じています。 新たに付けたホーンは「ラリーストラーダ」とかいう、ラッパ型の2個セットで、 確か1個あたり50W程度だったと思います。もとの電源ケーブルを分岐して 2個のホーンに給電していますので100Wくらいは流れるのでしょう。 オリジナルの電源ケーブルはこの程度の電源容量に耐え得るでしょうか？ (使っているうちに熱持って切れたらいやなので・・・) どなたかホーンを交換した方で電源ケーブルも太くした方いらっしゃいますか？
	*0009-01 こたつ猫　[石川]　　　[14/01/10(木)-11:32]
	前にもどこかで書いた記憶がありますが（＾＾； 定格容量が大きいホーンをつける場合、専用のハーネスキットと言うものが市販されています。 これはバッテリーから直接電源を取る配線になっています。市販で￥３０００−位だったかと思います。 ホーンの容量が大きい場合はそれを使った方がいいです。 最悪はケーブルが熱で断線することもあります。
	*0009-02 masa　[神奈川]　　　[14/01/11(金)-09:50]
	こたつ猫さん回答ありがとうございました。 ＞前にもどこかで書いた記憶がありますが（＾＾； 過去ログとかあさってみたんですけど、 電源ケーブルについては見当たらなかったもので・・・すみません。 近所のスー○ーオー○バッ○スにでも行って「ハーネスキット」見てみます。 ところでボッ○ュやミ○バの渦巻きホーンに交換済みの方は、 皆さん「ハーネスキット」や自作ケーブルで電源太くしているのでしょうか？ HR-Vオーナーの方々のHPでは、そこまで書かれていないようなので・・・。 あるいは「そのままだけど大丈夫」的な情報もありましたら、教えてください。
	*0009-03 モリリン　[大阪]　　　[14/01/11(金)-23:18]
	私は、ラリーストラーダをそのままつけて、すでに２年が経過しましたが、大丈夫です。ホーンはそんなに長く押したりしませんし、使わない方だと思います。
	*0009-04 わっち＠越谷　[埼玉]　　　[14/01/12(土)-01:41]
	モリリンさんが書かれているように問題は無いと思います。 純正ホーン部に使われている線材は記憶に寄ればφ1.5位だったと思います。 芯線自体はφ0.75くらいかもしれません。 この程度でも連続１分くらいの負荷は問題ないでしょう。長くても５秒でしょ？ １時間も鳴らしつづければ熱により溶けることもまれにあるかもしれませんが。 またホーンを作る側も当然発熱問題は考えてますし、時間あたりの消費電力も 考慮に入れてます(多分)。
	*0009-05 masa　[神奈川]　　　[14/01/13(日)-12:10]
	モリリンさん、わっち＠越谷さん、回答ありがとうございました。 既設ホーンの電源ケーブルですが、0.5sq程度に見えます。 これってMC後のモデルだけなんですかね？ はずしたホーンを見たら12V3Aと書いてあったので、 目一杯細い線を使っているのかも・・・。 そう考えるとちょっと不安も残るけど、使うのは毎回数秒だから、 きっと大丈夫なんでしょう。 ミ○バのハーネスキットも見てきました。小型ホーン用と大型用があって 10A以上は大型用を使うように書いてありました。大型用はこたつ猫さんが 教えてくれたようにバッテリ直結でしたが、小型用は既設ホーンの電源を 分岐する方式でした。ラリーストラーダは2個で8Aなので、 このまま様子を見てみることにします。情報ありがとうございました。＞ALL

*0008	やまびこ61号　[関東]　　　[14/01/10(木)-00:26]
H1ランプ市販品の不具合？
皆さんこんばんは。 JS　５ドアに乗って３ヶ月のやまびこ６１号です。 ロービームを明るくしようと思って、小糸のH1のヘッドライト （55W→100Wクラス）を買ってきました。（ホワイトビームVer2） 早速交換して点灯してみたところ、片目で点灯しました。 原因を探っていったところ、ヘッドライトは車体側のソケットごと いったん外して電球を交換してから、バネで固定するのですが、 片側のヘッドライトは電球のフランジ（−側）とソケットの −側２本の接点が0.5mmくらい浮いてしまって接触していませんでした。 どうりで点かないわけです。 そこで一生懸命押し込んでみたのですが、 どうにもこれ以上入りません。 買ったのがホームセンターなので、交換もしてくれないだろうと諦め、 仕方なく電球のフランジ部分をペンチで少し曲げて接触良くして 安定して接触するようになり、交換は終了しました。 結局この電球とHR-Vソケットの相性が悪いのか、 どちらかの精度の問題のようなのですが、 もともとついていた純正もマージンらしいマージン無く 接触していたようです。 結構光量アップの交換されている方は多いと思いますが、 こんなことで困った方っているんでしょうか？
	*0008-01 ガットNo49　[関東]　　　[14/01/10(木)-13:41]
	皆さんはじめまして。 いつも楽しく眺めさせてもらってます。 98年モデルJ（MT）に乗ってます。 やまびこ６５号さんの問題と直接関係があるどうかは解りませんが、もし純正のバルブとも合わせがあまりうまくないようでしたら、一度ディーラーで見てもらった方がよいと思います。 私のも接触不良でソケットが焼け焦げ（もちろん純正バルブ装着時）、ヘッドライトのレンズにススが付きました。 ディーラーに持っていって話したら、そのままAssyごと交換になりました。 ちなみに、現在僕はレイブリッグ（スタンレー）のバルブを使ってますが、特に接触が悪いとかいうことはありません。 というかＨ１という一種の規格がある以上は、メーカーによってそんなに違いがあるとは思えないのですが・・・。 どっちかというと、ソケットの方を疑ってみた方がよいのでは？？
	*0008-02 やまびこ61号　[関東]　　　[14/01/10(木)-23:35]
	やまびこ６１号です。 ご回答ありがとうございます。 やはり接触不良が出ますか。 しかも焼け焦げちゃ困りますね・・・。 確かにランプの方は規格品で国内大手メーカですし、 或る程度の許容誤差範囲で作られていると思いましたが、 ソケットも、発売から大分経っている車で、 ホンダがこんなつまんないNG出さないだろうと思って、 疑っていませんでした。 ランプは良く見てみたら、純正でついていたフィリップス製も フランジと＋側タブの距離が左右で異なってました。 あまりH1という規格の要求精度が高くないのかもしれませんね。 これに対してソケットの方の差しこみマージンが 小さすぎるかと思いますので、ディーラに行ったときに 聞いてみようと思います。

*0007	しんぷう　　　　[14/01/08(火)-18:13]
純正アルミのナット
今までは社外品の１６インチアルミ付けてました。 某オークションでＨＲ−Ｖの純正アルミを入手しました。 それで今日、地元のカー用品店でホイール交換してもらいました。 ナットは今まで使ってたものを流用しました。 その際、言われたことは、 「純正のホイールナットに交換したほうがいい。 　このままで走ってると外れてしまう」 やっぱり、そうしたほうがいいんでしょうか？ いくらくらいするんですかね？
	*0007-01 かさやん３号　[京都]　　　[14/01/09(水)-15:11]
	純正のホイールナットに交換したほうがいいのかは、わかりませんが、ホイールナットの価格（純正アルミ用）はパーツリストでみると、２５５円（１個）です。 全部ですと２５５×２０になりますね。
	*0007-02 ichi　[福井]　　　[14/01/09(水)-17:14]
	純正のナットと社外品のナットではテーパー（先の尖った部分の角度）が違います。純正は丸みがかかっており、社外品は直線的です。当然ホイール側もその形状に合わせてあります。純正のホイールには必ず純正のナットを使用して下さい。 しかし、ＨＲＶを納車したときのホイールに付いていたナットはどうしたのでしょう？もしかして捨ててしまったのかな？
	*0007-03 しんぷう　　　　[14/01/09(水)-19:49]
	今日、ベルノさんでナットを注文してきました。 今のナットでも、大丈夫なようですけど、一応、念のためですね。 マイＨＲ−Ｖはオートテラスで購入した中古車ですけど、 社外の１６インチアルミホイールでした。 それとは別に、純正１５インチのスチールホイールとタイヤセット、 そのナットもとっといてあります。 それって、もしかして１６インチアルミにも使えたんですか？
	*0007-04 よしさん　[埼玉]　　　[14/01/10(木)-01:20]
	ichiさんのおっしゃるとうり、FOP純正アルミのナットは、 通常アルミホイール用といわれているテーパー座面ではなくて スチールホイールで使われている球状座面？のものです。 ホイール側の形状がそのように作られています。 わたしはディーラーでアルミ付でスタッドレスを購入しましたが、 ナットは別のものを使うことになりました。 モデューロのアルミでもナットは換えなきゃいけないんじゃないかな?
	*0007-05 ichi　[福井]　　　[14/01/10(木)-13:09]
	基本的にＨＯＮＤＡの純正ナットは２種類しかないと思っています。 １つはアルミホイール用で、もう１つはスチールホイール＆ホイールキャップ用です。何が違うかというとホイールキャップ押えの黒い樹脂製の円盤付いているのかいないのかという事です。だから球状のテーパー部は同じではないのかな？ あとはアルミホイールのナット穴に脂製の円盤が入ればＯＫだと思うのですが。。。円盤が入らなければ取り外してしまえばいいのではないかな？ テーパー部がちゃんと適合しているかどうかを確認するには、ナットのテーパー部にインクをつけ、外してあるホイールに押し当ててみて、ホイール側にインクが均一に付着すればＯＫだと思います。
	*0007-06 yamame　[神奈川]　　　[14/01/10(木)-23:42]
	純正アルミも純正鉄も球面ナットでしょ？ 鉄仕様だろうがアルミ仕様だろうがスペアタイヤは まったく同じ物でしょう。 ということは、アルミ用のナットでも鉄用のナットでも スペアタイヤを装着できる。 ということは、ナットの座の仕様は同じだとわかります。

*0006	かさやん３号　[京都]　　　[14/01/08(火)-15:14]
フロントスピーカ交換について
こんにちわ。 フロントスピーカーを純正から市販品に交換しようと思います。 その際、スピーカブラケット（白いもの）の上にそのままつけたほうがいいのでしょうか。スピーカによっては、ブラケットなしでパネルに直接つけなければならないと思うのですが。ただ、ブラケットをつけないと、パネル内に水か浸入した時に、スピーカに水かかかると思うのですが。 みなさんどうされてますか。
	*0006-01 いのやん　[埼玉]　　　[14/01/08(火)-16:57]
	通常はスピーカーブラケットの上にスピーカーを取り付けます。 鉄板に直接取り付ると、音質的にもよくありません。 純正ブラケットの代わりに、エーモンから出ているインナーバッフルボード（２２９６） を使用する方法もあります。 （これだとちょっと工夫すればＨＲ−Ｖに対応していないスピーカーも取り付けられる場合があります） また、洗車の時や雨の日などは、ドアの中に多量の雨水が入ってきます。 そのような状況にも耐えられるように、車用のスピーカーは水に濡れても大丈夫な様に作ってあります。 ただし、あまりビチョビチョに濡れてしまうのも良くないので 純正ブラケットには、上から落ちてくる水を避ける様な構造になっています。 まあ、鉄板に直付けしなければ、あまり水の心配をする必要は無いと思います。
	*0006-02 ジェット　[愛知]　　　[14/01/08(火)-23:01]
	ブラケットなしに取り付け可能なスピーカーはないと思います。 パネルに開いた穴は、丸でなく、馬蹄型をしていますので。 純正ブラケットの防水カバーは音に悪影響があるので、 音質優先ならエーモンのバッフルのように スピーカーの後ろを開放したほうが良いです。 紙のスピーカーでなければ、水にも大丈夫なはず。
	*0006-03 ichi　[福井]　　　[14/01/10(木)-13:29]
	エーモンのインナーバッフルボードですか．．． 確かにスピーカー自体は防滴になっていると思います。 が、、、スピーカーケーブルの端子は腐食しない？スピーカーの電気亜鉛メッキ仕上げのフレームは錆びない？　スピーカーのコイル部分の防水は完璧なの？ って色々考えているうちに、取り付けを今のところ諦めています。俺の心配過剰なのかも知れないけど。。。 現在は純正のブラケットに取り付けてありますが、デッドイニング＋スピーカー自体の防振加工（フレーム＋コイル部に鉛シートの３重貼り）＋スピーカー取り付け後にブラケットごと鉛シートを３重貼りしてあります。 話は逸れますが、電源ケーブル（常電）をバッテリー直結すれば(5.5SQのケーブル使いました)かなりの効果がありましたよ。レスポンスがかなり良くて、目からウロコって感じでお勧めです。でも必ずヒューズを付けて下さいね。
	*0006-04 かさやん　[京都]　　　[14/01/13(日)-22:42]
	ありがとうございました。 私が買ったのは、ＢＯＳＥの１０７０です。これだとおそらく純正ブラケットに取り付けるのは無理だとおもいます。エーモンのインナーバッフルを取り付けました。
	*0006-05 いのやん　[埼玉]　　　[14/01/14(月)-22:29]
	＞かさやんさん もう取り付けてしまったそうですが… BOSE1070は私もしばらく使ってました。（現在は長野のからじゅんさんのHR-Vに） 純正ブラケットにつけて使用していました。 かさやんさんが何故純正ブラケットに取り付けできないと思ったのかは 分かりませんが何の加工もなく純正ブラケットに取り付けできます。 まあ、音的にはインナーバッフルの方が有利ですけど。

*0005	レパード　[中部]　　　[14/01/08(火)-02:05]
ＭＣ前、ＭＣ後
只今ＨＲ−Ｖの購入を検討しているのですが、 新車にしようか、中古にしようか迷ってます。 ＃ホントは新色のチタンメタリックにゾッコンなので新車以外めがないのですが（笑） で、質問です。ＭＣ後、ＨＭＭ−Ｓの改良を行なったようなのですが、 どのような違いがあるのですか？発進フィールの改善はどこかで聞いたような気がするのですが、燃費も改良されているのでしょうか？ 下のＨＰの燃費情報をみると、ＨＲ−Ｖは案外よくないので 購入に少々ネックになっています。 http://homepage2.nifty.com/skoyama777/nenpi/index.html 何卒、ご教授くださいませ。 あと、みなさんの燃費もお伺いしたいです
	*0005-01 馴らし運転段階　　　　[14/01/09(水)-12:35]
	＞http://homepage2.nifty.com/skoyama777/nenpi/index.html サンプル数が少ないので、参考にはならないと思います。 HR-Vは、オーナーによって燃費がさまざまで、 燃費の記録を載せているHPも多々あるので、オーナーサイトめぐりをした方が、 参考になるでしょう。 ドアの枚数、駆動方式などで、燃費はさまざまですね（重量のせいか）。 HMM-Sですが、MC前モデルの雑誌等のインプレでは、いったん回転数が上がった後、 車速が上がるにつれ、徐々に落ちてくる、という記事が多いですが、 私のMC後モデルは、そんな現象は起こらないです。
	*0005-02 金欠男　[中部]　　　[14/01/13(日)-07:16]
	僕のは初期型で、先日ＭＣ後の車を試乗させてもらったんですが、 ＨＭＭの未経験の方でも違和感が少なくなるような”動き”を していました。燃費に関してですが、ＨＲＶは燃費は良好な方だと 個人的には思います。カタログ数値に対する実質燃費の下落率が 低いと感じてますが(ノーマル状態での話)・・・・ちなみにＪ４です。 とにかく客観的にみていい車ですよ！(不満もいろいろありますが)

*0004	yamame　　　　[14/01/06(日)-22:43]
バッテリー交換---人柱になります。
昨日GSにて「バッテリーがかなり弱っていてエンジンがかかる ギリギリの電圧で、交換しないとまずいですよ。」と言われました。 幸い（？）HR-Vの55B24Lの在庫がなく12,800円の出費は免れる ことが出来ました。 最近セルモーターに元気が無かったので「そろそろ交換しなくては」 と思っていたのですが、安売店でも8000円前後と高額です。 そこで、「バッテリーのランクを下げたらどうだろう」と疑問 をいだき始めました。 安売店で、車種別適合表をじっくり見ていると不思議なことを 発見しました。 トヨタ・日産は、バッテリーでコストダウン （運動性能重視による軽量化？）して、 アルテッツァ・RAV4・シルビアでさえ、34B19を使用しているのです。 40B19Lであればそれよりも大容量で2480円。約1/3の価格です。 ・・・・買っちゃえ！ 買ってしまいました、40B19Lを。 早速安売店の駐車場で交換し、不要となった古バッテリーを無料で 引き取ってもらいました。 セルモーターの勢いは、古バッテリーと同程度。 これは充電済み長期在庫品のもつ症状、自然放電による 電圧の低下でしょう。 バッテリーチャージャーなど持っていないので、毎日の 「通勤充電」をすることにしましょう。 今度スキーに行くのですが、結果は如何に！？ また、純正サイズで3年もったものが、ランクダウン していつまでもつのか。 その後の様子を知りたい方はどうぞカキコしてください。 カキコに気が付かないようでしたらメールにて、お知らせください。 http://www.furukawadenchi.co.jp/search/search1.asp
	*0004-01 モリリン　[大阪]　　　[14/01/07(月)-13:21]
	うちのはたしか46Bだったと思う。年式によって55Bもあるんですか？　以前AE86で特価の安物バッテリー(某有名メーカー品)を買ったけど、ちゃんと規格を合わせても、セルの回りは悪かった経験があります。それ以来、バッテリーは大安売りのは買わないようにしています。耐久性の方は、結局2年で嫌になって換えました。最近のはどうなのか知りたかったので、その後の様子も知らせて下さい。
	*0004-02 よしさん　　　　[14/01/08(火)-13:26]
	バッテリーとオルタネーターのサイズがアンマッチだと 不具合が起こる場合があると思います。 特にバッテリーを大きくした場合充電できないなど。 しかしyamameさんの場合、バッテリーのサイズを落としているので、 始動性、耐久性の問題さえなければどうにかなるかもしれません。 ただし、これは使用環境によって変わると思うので、 誰でもサイズダウンしてOKとはいえないので注意が必要だと思います。 ちなみに、 数が出ているバッテリーは大きくても安いことがあります。 ビート用のバッテリーは小さいけれど高かった。
	*0004-03 yamame　[神奈川]　　　[14/01/13(日)-01:04]
	一週間経過。（充電完了？） 快調です。
	*0004-04 yamame　　　　[14/01/28(月)-08:30]
	3週間経過 氷点下5度程度のスキー場でのエンジン始動に問題なし。
	*0004-05 yamame　[神奈川]　　　[14/03/11(月)-12:44]
	2ヶ月経過、スキーにも何度か行きましたが問題なし。 現在絶好調。

*0003

tomy　[中部]　　　[14/01/06(日)-22:25]