*0032	taka　　　　[14/06/30(日)-23:03]
フロントガラス両脇のパッキンの浮き
こんにちは。 今日、洗車をしていたら フロントガラスの両端の黒いパッキンと ガラスとの間に隙間があるのに気が付きました。 室内に雨が入ってくるとか、そういうことは無いのですが、 なんとも5mm〜1cmぐらい浮いているようで 上と下の部分はちゃんとガラスにくっついているので ますます心配になります。 みなさんのHR-Vはいかがですか？ ・・同時にカウルトップの浮きにも気が付いてしまいました。 これはしょうがないのかなとも思ったりしかけていますが。
	*0032-01 aw　[東京]　　　[14/07/04(木)-10:27]
	カウルトップは対策版が出てるんじゃなかったかな。 私は交換してもらった記憶があります。 ディーラに訊いてみてはいかがでしょう？
	*0032-02 taka　　　　[14/07/07(日)-00:06]
	ありがとうございます。 ディーラーに行った際、新車のガラスを見てきたら、 やはり同じようになっていました。 なにか不都合などありませんか？と聞かれたので それを聞いてみたところ、解決しました。 しかし、さり気なくカウルトップのところばっかり見ていた 店員さんでした。 これも、折をみて交換してもらいたいと思います。 ありがとうございました。

*0029	しゅうすけ　[東京]　　　[14/06/23(日)-21:44]
アイドリング時＆走行中に変な音がlol
みなさんこんばんわ☆今日愛車に乗ったら、いきなりアイドリング時に、ゆかの方かエンジンのどっちかからコオロギの鳴き声をちょっとだけ太くしたような異音が出ていました。昨日まではなんにも異常は無かったんですが・・・☆どなたかこの現象（おそらくでもいいです＞。＜）の原因を知っていらっしゃる方おりませんでしょうか？なんかむかしのクラウンとかのタクシーからもこんな音がでているような・・・・！？よろしくお願い致します☆
	*0029-01 sbk　[愛知]　　　[14/06/25(火)-12:06]
	00モデルの５ドアＪにタナベのハイパーワゴン・マフラーを 装着しています。ｓｂｋです。 私も最近、床下からの異音が気になって調べてみたところ、 アイドリング時のマフラーの揺れが大きくなっていると感じたので、 強化ブッシュに変更したら異音がおさまりました。 ただし、アイドリング時の振動が若干大きくなったような気がしますので、 純正マフラーなら、ディーラーで新品のブッシュに交換した方が 良いかもしれませんね。
	*0029-02 しゅうすけ　　　　[14/06/25(火)-15:32]
	sbkさんお返事ありがとうございました！なるほど、マフラーからかもしれませんね☆しかしファンベルトの鳴きかもしれません私の車は・・・。まだなんともいえないんですけど、来週ディーラーにオイル交換に行くのでそこら辺を整備士さんに話してみようと思います☆マフラーも詳しくCHECKしてみようと思います☆

*0028	おのちん　[東北]　　　[14/06/20(木)-23:02]
白金プラグ
こんにちは。みなさんに質問したいのですが・・・。 HR-Vのプラグにイリジュウムプラグは該当品があるのですが、 白金プラグは該当品がないんでしょうか？？整備工場に勤めてる友人に 聞いたら「無い」との事だったんですけど・・・。 イリジュウムって確か１万〜２万キロで交換でしたよね？ 白金だと１０万キロまで無交換だと思って経済的かな？って思いまして。 ちなみに純正品だとノッキングしたんで現在イリジュウムを 使用してます。ご存知の方よろしくお願いします。m(__)m
	*0028-01 おぐ　[関東]　　　[14/07/02(火)-22:03]
	今更かもしれませんが、一応書き込みます。 ＮＧＫの白金（プラチナ）プラグの型番はZFR5FVX-11です。 で、ＮＧＫのサイトを見る限りでは、プラチナプラグも1.5〜2万キロで交換だそうです。 ただし、ディーラーで扱ってるプラチナプラグは10万キロＯＫって聞きましたよ。 物自体が違うそうです。
	*0028-02 おのちん　[東北]　　　[14/07/04(木)-11:35]
	おぐさん、暴走特急さん。コメントありがとうございました。 レス遅くなって申し訳ありません。 白金も２万キロで交換なんですかぁ！ イリジュウムの１０万キロ対応に変えた方がいいのかな？？

*0027	あい　　　　[14/06/20(木)-13:41]
スペーサーについて。
こんにちは。 　スペーサーについて質問させて下さい。過去ログの４１６番を参考にさ せてもらいました。後輪は２０ｍｍくらがいいみたいですね。でも、いま いちスペーサーの仕組みがわかりません。ワイドスペーサーを後輪に入れ ている方がいましたら、教えてください。 　女性でも、タイヤ交換ができれば交換できますか？ 　品番とかメーカーとかもわかりましたら、教えてくださいね！ 　追伸・・・車は、２００１年に購入したマニュアルの４駆です。
	*0027-01 モバイル　[埼玉]　　　[14/06/20(木)-20:20]
	リアにJICのワイドトレッドスペーサ入れてます。 スペックは、5/114, 1.5, 20mm　です。 単なるスペーサだと20mmではハブボルトの長さが足りませーん。 タイヤは195/70/15（ノーマル）ですが、ワイドトレッドスペーサ購入に合わせ、オフセット48のアルミに換えました。 ナットは全部交換です。 さらに5mmのフツーのスペーサを挟み、リアはこれでツライチです。リアビューがドシッとした感じでいいですよ。 205/65/15にした時は、スペーサで調整しようという考えです。 フロントは、上のアルミに3mmのスペーサ挟んでいます。 交換は自分でもできますが、できれば頼んだ方がいいかと。締め付けトルクとかありますんで。
	*0027-02 あい　　　　[14/06/21(金)-00:09]
	もばいるさん、丁寧な質問ありがとうございます(やさしいですね！)。 　フロント３ｍｍ、リア２５ｍｍがベストなのですね。参考になりました。 私も一人だと力もないので危ないと思っていました。やってもらおっと♪ 　あとひとつだけ質問ですが、アルミを止めてるナットは使えなくなってし まうのでしょうか？ 　同じ県内だからすれ違ってるかもしれませんね。
	*0027-03 おむすび　　　　[14/06/21(金)-15:54]
	あい　さん、今日は。当方はＡＴＥＥＩＮのスペ−サ−２５ｍｍを付けてます。 ちょっと高いですが、ここのが作りが良いかと思います。（オ−トメカニック誌上でも紹介されました。） 車体側にもともとついているボルトとスペ−サ−付属のナットをつなぎます。スペ−サ−自体からホイ−ルをつなぐ為のボルトが生えてますので、それにホイ−ルをつなぎます。 ですから、もともとアルミをとめていたナットも要ります。 また、ホンダ純正のアルミ用のナットで市販品をとめることは出来ませんので、ホイ−ルを新しく買われたのでしたら、新しくアルミ用のナット購入が必要です。 ナットのテ−パ−形状が違います。 締め付けトルクは一般的な１０ｋｇｍ程度（タイヤのナットを普通に締め付けるくらい）が指定になっていますので、そんなに神経質になられなくても良いかと。 私はトルクレンチを使いましたが・・・。 それよりハブ面（車体側のボルトがついている丸い円盤）が平らかどうかが大事ですので、錆などがあれば、サンドペ−パ−に当て板をしてきれいにしてからに。
	*0027-04 モバイル　[埼玉]　　　[14/06/22(土)-22:12]
	再びモバイルです。 20mmのワイドトレッドスペーサで済ませようとしてたら、「お客さーん、ハブボルト出ちゃうんですけどー。」と言われ、5mmスペーサ入れたという経緯があります。おむすびさんのように、また、あいさんが指摘しているように、最初から25mmなら問題ないですね。 純正のアルミと市販品のアルミのテーパが違うんですか。勉強になりました。 締め付けトルクは、フツーってのが分からないうちは、やはり頼んだ方がいいっすよ。
	*0027-05 あい　　　　[14/06/23(日)-16:33]
	こんにちは。 　おむすびさん、モバイルさん。丁寧な説明ありがとうございます。 　純正のアルミですので、そのままのナットが使える長さのものを店員さん に探してもらいます。トルクとかって言葉がわからないから、つけてもらっ たほうがいいですね。 　蛇足なのですが、県内で面白いナンバーのＨＲ−Ｖが走っているんです。 ナンバーが真っ白なんです・・・っていっても、何も書いていないのではな く番号が"最初の数字"なんです。赤い泥除け!?がついていて、色使いのバラ ンスｇ
	*0027-06 あい　　　　[14/06/23(日)-16:35]
	書き込み押してしまいました。 ・・・バランスが取れていてカッコよかったなぁ〜。 ここの会員さんかな？ また、何かアドバイスがありましたら、お教えくださいね。本当に勉強にな りました。
	*0027-07 ざっきー　[千葉]　　　[14/06/24(月)-14:57]
	今さら遅いかもしれませんが…。ちょっと気になることがあるので書き込みさせてもらいました。（ちょっと遅いかもしれませんが…。） ひと通りの書き込みを拝見させて頂いた限りでは、四駆車に、前後厚みの違うスペーサーを挟むという結論に達しているような気がするのですが、違ってたらスミマセン。。。 仮にそうした場合、直進する分にはイイみたいですが、交差点とか山道とかで極端にハンドルを切るシチュエーションが多い場合では、前輪と後輪の内輪差が違うためにリアのデフに負荷がかかってしまい、最悪の場合は……！？、と言う話を、他の四駆乗りさんから聞いたことがあります。 実際に、試した訳でも無いので、ホントのところは分かりませんが、その時はその説明に納得してしまったので、現在の私の車には、前後に２６ｍｍのスペーサーを取り付けています。（オーバーフェンダー付き！） …参考になればイイのですが。。。
	*0027-08 おむすび　　　　[14/06/25(火)-18:23]
	ざっき-　さんが言われているのは、４輪直結状態の時の話の事かと思います。デフロックを全部かけた状態では、言われていることが起こる可能性があります。 デフはもともと内輪差の解消のためについていますが、とんでもないところを走ろうとする時、このデフが邪魔をして、駆動力が地面に上手く伝わらないことがあります。そのためとんでもないところを走る方々は、デフをロック（作動させない）状態にされています。ＨＲＶでそんなとこに行くと帰ってこれませんけど。 あまり気にされずに。もともと前後輪のトレッドは市販の状態で違いますので、サイズの違うスペ−サ−をかましたところでどうと言うことなないかと。

*0026	こんこん　[埼玉]　　　[14/06/20(木)-10:03]
ドアバイザーの外し方は？
ＭＣ後のＪＳ　５ドアを１年近く乗ってきました。最初から純正ドアバイザーを 付けています。私の不注意なんですが、交差点で何度が危ない目に合ったので、 この機会にドアバイザーを外そうと考えています。 ちょっと見てみたんですが、外し方が分かりません。簡単に外せるならば、 自分でやりたいのですが。壊してまで外すつもりはなく、とりあえず、 外した物は手元に残して置きたいです。近いうちにディーラーに行く予定は あるんですが、簡単にできるなら・・・。
	*0026-01 グレープパール　[新潟]　　　[14/06/20(木)-22:33]
	素朴な疑問．．． ドアバイザーってそんなに危険ですか？
	*0026-02 かつみ＠３Ｄ橙　[山口]　　　[14/06/21(金)-01:53]
	ドライバーさえあれば簡単に外せたと思いますが。
	*0026-03 おむすび　　　　[14/06/21(金)-15:37]
	かつみ＠3Ｄ橙　さんが言われるように、差し込んであるだけですから、簡単に外れますが、最初からつけていない者から一言。 フロントガラスから逃げてきた雨滴が、バイザ−がないとサイドの上の辺りを連なって通り、サイドガラスが雨の後にすごく汚れて見難くなりますヨ。
	*0026-04 こんこん　[埼玉]　　　[14/06/21(金)-17:00]
	＞グレープパールさん 　ドアバイザー越しの視界が歪むので、私にとってはチョット見づらいなと 　感じています。それを見越して、ゆっくり運転したり、頭を動かして視界を 　確保するようにはしていますが、一日で２回もヤバイ時があったので、試しに 　外してみようと思ったわけです。 ＞かつみ＠３Ｄ橙さん、おむすびさん 　簡単に外れますか？今度の土日にもう一度試してみます。 　あと、サイドガラスが汚れますか。でも、私はサンデードライバーで、乗る度に 　ガラス全部拭いてますので、あまり問題にはならないかなと思います。
	*0026-05 ＨなＲＶ　[東京]　　　[14/06/28(金)-18:10]
	＞交差点で何度が危ない目に合ったのでこの機会にドアバイザーを外そうと考え ています。 えっ、危険なんですか!?　私は逆に 以前からほしくてＹオクの事故車からやっと 手に入たばかりなのに．．。（ちょっとボロです） 3Door用なので参考になりませんが、一枚に４カ所フック状の金具があり、金具 自体はバイザー本体にネジ止めとなってます。 また、ドアサッシとの接面に強力な両面粘着テープが貼ってあるので、たぶん ドアから外すのにちょっと苦労するかもしれません。 でも、この粘着テープの残りカスが シール剥離液でもほとんど剥がせないので 未だに付られず、またドア側への取付方法も思案中のまま膠着状態、と言う より「横着状態」で梅雨入り．． （無い方がスッキリしてカッコいいんですけどね）
	*0026-06 こんこん　[埼玉]　　　[14/07/01(月)-17:05]
	＞ＨなＲＶさん 特に危険という訳ではありません。（車検対応だし）ただ、私が運転していて少し離れた所を見るときに、ドアバイザー越しだと視界があまりよくないなと感じる程度です。 皆さんにいろいろアドバイスをいただきましたが、あの粘着テープが結構頑固そうなので、とりあえず今回は見送ろうかなと思い始めています。ディーラーも粘着テープが大変だと言ってました。

*0025	さとし　　　　[14/06/20(木)-02:21]
ノッキングについて
いつもBBS拝見させて頂いてます。９９年ＪＳ４の５ドアに乗ってます。 新車時よりハイオクガソリンを入れていたのですが、 近年の不景気により、去年よりレギュラーガソリンを使用するように なってから、ノッキングが出始めました。 ディーラーで点火時期の調節をしてもらい、完全ではないですが良くなりました。 （坂道、加速時にまだ、チリチリ言ってましたが） 工場の話では、これ以上調節が出来ないので、コンピューター（ＲＯＭ？）を 交換するしかないとの事でしたが、交換したら馬力が減るとの事で交換は、 見送りました。 最近、ノッキングの症状が悪化してきました。 （出だしにガリッとノッキングするのと、７０キロ位の巡航時にチリチリ） それで、ノッキングでコンピュータを交換された方が居られましたら、 馬力と燃費にどの位影響があるのか、教えていただけませんでしょうか？ 読みにくい文章ですみませんが、宜しくお願いします。
	*0025-01 わっち＠越谷　[埼玉]　　　[14/06/20(木)-13:21]
	馬力が大きいほど燃費は悪くなる傾向ですよね。＞スポーツカーなど それを考えると燃費が良くなるのかな？ どちらにしろノッキングが発生したままってのは、エンジンにも精神衛生上にも 良くないので交換された方が良いのではないでしょうか？ 問題は「何馬力落ちるの？」ですかね。５馬力くらいなら我慢範囲内？
	*0025-02 YAM　[近畿]　　　[14/06/20(木)-18:59]
	新車時から回し過ぎるとノッキングエンジンになるって話も・・・。 それは、タペット（バルブのカムと当たる面）の磨耗の為らしいです。 バイクなんかでやるタペット調整というのは、車には無いのでしょうか？
	*0025-03 さとし　　　　[14/06/21(金)-00:19]
	わっち＠越谷さんＹＡＭさんありがとうございます。 工場の話では、燃焼室のカーボンが原因と思うとの事でした。 昔、スープラをいじって乗ってたのですが、その時の記憶では、 ガソリンが薄い方がパワーがでるが、ノッキングが出やすいと聞きました。 ですのでコンピュータを変えたら、馬力が落ちて燃費も落ちるセッティング なのかなと思ったものですから、書き込みさせていただきました。 ターボ車の話ですので当てはまらないかもしれませんが・・・。 情報のお持ちの方、宜しくお願いします。
	*0025-04 わっち＠越谷　[埼玉]　　　[14/06/21(金)-22:50]
	カーボンが原因なら、一度エンジンフラッシングしてみてはどうでしょう？ また、洗浄剤入りのハイオク：エネオス、出光など入れてみては？ 根本的では無いですが・・・。 カーボンが溜まる原因を突き止めないといけませんね。 ススが溜まる⇒不完全燃焼⇒空燃比がベストじゃない？濃い？ これだと、ノッキングが起きるのか？って事になりますね。 ＞ガソリンが薄い方がパワーがでるが、ノッキングが出やすいと聞きました。 ガソリンが薄いというよりも、空燃比がベストな状態であるかどうかですね。 薄い方が効率良くパワーは出ますが、ブローし易くなるので燃調が大切です。 交換するECUがただ単に燃調補正されただけの物であればそんなに落ちるとも 思えません。これはターボ・ＮＡ共通だと思います。
	*0025-05 さとし　　　　[14/06/22(土)-00:41]
	わっち＠越谷さん何度もありがとうございます。 ＞ガソリンが薄い方がパワーがでるが、ノッキングが出やすいと聞きました。 前の書き込みで、言葉足らずでした。 燃費が落ちるのなら、ノッキング対策でハイオクを入れてもプラスマイナスゼロ なのかなと思ったものですから、あのような書き込みしました。 新車時からハイオク（ＪＯＭＯ）入れてたのは、少しでもカーボンなどが溜まり にくければと思ってたのですがその様な効果は、あまり無かったようですね。 そもそもレギュラー仕様にハイオクは、常時入れないほうが良いのでしょうか？。 エンジンフラッシングとは、どの様な物ですか？ オイル交換の時のフラッシングと違う物ですよね。 何度も申し訳有りません、宜しくお願いします。
	*0025-06 暴走特急　[関東]　　　[14/06/22(土)-23:26]
	↑間違った情報を書き込むのはやめましょう。呼んでる人に鼻で笑われますよ。 わからないなら書き込まないようにすべきです。 （エンジン）フラッシングとは、エンジン内に付着したスラッジやワニスを分解清掃せずに 洗浄除去することを言います。 方法にはいくつかあります。 ・排出前の古いオイルにフラッシング剤入れて指定時間アイドリングしたあとオイル交換する ・古いオイルを抜き、そこに専用のフラッシングオイルを入れてしばらくアイドリングした後に排出し新しいオイルを入れる （安いオイルをフラッシングオイル代わりに使うこともある） ・フラッシングマシーンを使用する （フラッシングオイルを強制循環させる） 定期的にオイル交換をしていれば、フラッシングを行う必要はありません。 それに、フラッシング剤やフラッシングオイルを使う方法の効果を疑問視する人も多いようです。 車の使用頻度が低い場合や、エンジンをあまり回さない人などが スラッジやカーボンが溜まりやすいようです。
	*0025-07 TERRA_MC18　[愛知]　　　[14/06/23(日)-00:07]
	ノッキングはだいたい燃調が薄いかカーボンによって引き起こされます。 カーボンの付き方は乗り方にもよりますが、最近の電子制御のエンジンだと ノッキング起こすほどカーボンは付着しないと思いますが・・・。 キャブレターと違い、各センサーからのフィードバックで最良の燃焼をする ように制御するわけですから、カーボンは発生しにくいと考えます。 それにカーボンが原因ならいつでもノッキングしっぱなしになってもおかしく ありません。プラグ以外の火種が常にシリンダーヘッドにあるわけですから。 多分燃調が薄いことによると思われます。ＲＯＭ交換によって燃調を濃くした 場合、馬力は落ちると考えられますが、ノッキングが解消されることにより 相殺されるのであまり気にならない程度だと思います。それより燃費が目に見えて悪くなると思われます。 ノックセンサーがついていれば、ノッキング時に進角して解消してくれますが ＨＲ−Ｖには無い様ですね。残念です。 バルブクリアランスが磨耗によって大きくなることはありますが、1/100mm単位 程度の磨耗量なのであまり関係ないかも・・・。もちろん調整は可能ですよ。
	*0025-08 わっち＠越谷　[埼玉]　　　[14/06/23(日)-03:52]
	＞↑間違った情報を書き込むのはやめましょう。呼んでる人に鼻で笑われますよ。 ＞わからないなら書き込まないようにすべきです。 どこが間違ってるんですか？後学の為にぜひ教えて下さい。 批判するだけでなく、はっきりと説明が欲しい所です。 また間違ってるという認識が無い場合、どうすればいいのでしょうか？ 判らないなら書きこむな！ってのはどう言う意味でしょう？ こうじゃないの、ああじゃないのと議論すれば良いだけですよね。 ＞きゅうさん 問題があるようでしたら削除して下さい。
	*0025-09 さとし　　　　[14/06/23(日)-23:16]
	皆様ありがとうございます。 返信が遅れまして、申し訳ありません。 皆様のご意見を参考にさせていただきます。 またの機会がありましたら、宜しくお願いします。
	*0025-10 あとむ　　　　[14/06/27(木)-12:48]
	いつも参考にさせてもらってます。 実際私のもノッキングしていて２月の１年点検時にディーラーに 問い合わせたところ、「この車種は（ノッキングが）出るくらいが 適正なんですよ。調整して出なくしても燃費悪くなりますよ」と言われました。 その時は何も言い返せなかったんですがノッキングっていわゆる 不完全燃焼（違ってたら訂正して下さい）ですよね？ 正論とは言え、不完全（燃焼）な状態が適正と言うディーラーに なんとなく信頼感が薄れてしまいました。 単なるグチになってしまいましたね。すいません。
	*0025-11 ＨなＲＶ　[東京]　　　[14/06/28(金)-17:43]
	以前よりノッキング発生していましたが、ココの過去ログでは点火時期の調整は 一長一短（低回転で解消しても高回転ではパワーダウン）とあったので、去年、 Ｄラーでの2年点検時にクレームでECU交換を提案しました。 交換後は それまでの2000回転付近での発生は確かに無くなりました。 （もっと高回転で発生しているかはEG音がうるさくて不明です。） でも、この頃 温かくなってから僅かに再発気味?の様で、常に発進時に一瞬 「ジリッ」となります。 燃費は 改めて調べるとECU交換前と後でまったく変化していませんでした。 「満タン法」で計測なので誤差がありますが、小数点以下まで同じ数値です。 （1L＝11.6km） 一番気になるパワーダウンも．．まったく変化なし、と言うより違いが解りま せん。（シャシダイで測ったわけではないですが） もともと そんなパワーを期待してないし、私が鈍いのでしょうけど．． プラグを見ると接地電極側（Ｊ字側）が白くなってるので熱価を一番上げようか と思ってますが．．？。
	*0025-12 おむすび　[近畿]　　　[14/06/28(金)-18:42]
	アトムさん、皆さん、今日は。 　ノッキングとは異常燃焼の１種です。決められたタイミングでガソリンを燃やすために、点火プラグより火種を作ってシリンダ−内部の気化したガソリンを燃やすわけですが、ノッキングは予定した時期より早めに燃えてしまうことです。 　この決められた時期というのは、ピストンが上死点まであがり、下がり始めた時です。 　理論的には、一番空気が圧縮されている真上がガソリンの爆発力が一番ですが、真上（上死点）では、反対向きに回ることがありますので（４サイクルではないのですが、古い２サイクルのバイクに乗っていた方はご存知だと思いますが、よくありました。）少し降り始めたあたりに点火します。当然圧縮が少し落ちていますので、ガソリンの爆発力は少し落ちます。 　ですので、ガソリンの完全燃焼と馬力を追い求めてゆくと、点火時期はノッキング寸前が一番良いとなります。ですから、ノッキング気味なのはホンダがぎりぎりまで頑張ったとかんがえて良いかと。 　ただ高回転時に生じるディトネ−ションと呼ばれるノッキングはエンジンを壊します。上死点に達するまで（ピストンがあがってゆく途中）にガソリンの爆発が始まったもので、これはいけません。 　エンジンの回転数が何回転であろうが、シリンダ−の中で火種から火がシリンダ−の中へ広がるのにかかる時間は同じですが、６０００回転では１分で６０００回ピストンが動くわけで、１秒で１００回転するわけですから、１回の燃焼に必要な時間はとても少なく、低回転用に点火時期をつめると、高回転では遅すぎて馬力が落ちます。高回転用に点火時期をあわすと、低回転では、点火時期が少し早いとなります。 ＨＲＶは低回転で要求トルクの高い時にノッキング傾向になるようですので、ディトネ−ションの心配はないかと思います。

*0024	ともぞぅ　[岡山]　　　[14/06/14(金)-08:29]
マフラーの干渉について質問
こんにちは！ FUJITSUBO　ワゴリスを付けたんですが、リアスポーツトリムに干渉しています。干渉しないようにマフラーブッシュを長いのに変えてますが当たってます。 他に方法があれば教えて下さい。それとも当たっていても問題なければ、このままでいいのですが。 お願いします！
	*0024-01 ばばさん　[神奈川]　　　[14/06/18(火)-00:47]
	00-5DOOR/スターライトブラックパールです。石垣に後部をブツケて、バンパーの塗装補修をしました。 これで塗装補修は３度目です。多いなあ。ちょいと滅入っちゃいます。 塗装テクニックはカー用品店の塗料コーナーで配布してるパンフとか、メーカーのサイトに出てるので細かくは書きませんが http://www.soft99.co.jp/menu.html （例えば上記のDIRECTACCESS/SCHOOLのアイコンのとことか） 小キズ補修で感じたコトなどを書き抜いてみると次のような感じかなと。 ・無事な範囲は極力残す キズの周囲の無事なトコロは出来るだけ手を加えないように心がけたいところ。 キズ周辺を意識しなければ作業性はアップするけど影響範囲も広がっちゃうコトを忘れたくないですね。 ・作業は時間をかける 仕上げを急ぎたくなるのですがケミカルな作業は時間を惜しむと後日後悔しますね。 パテや重ね塗装では、乾燥後必ず「ヤセ（収縮）」ますからね。 ・作業チェック作業チェックのマメな繰り返し 塗装を伴う補修では「研磨」作業が発生しますが、研磨は度が過ぎると１から全工程を やり直すコトにもなりかねませんので特に下地研磨の作業は慎重にやりたいところ。 ・賛否あろうが「省略可能な工程」 −メタリック車は塗装の仕上げにクリア必須と言われますが、クリアしないほうが綺麗に仕上がりましたがどうでしょう。 −ボカシ剤って初めて使いましたが不要な工程でした。 なんだか言いたいこと言ってますが・・・。さて、CAFEで質問があったタッチアップですけど。 ・補助セット？使うヨロシ タッチアップを使っての塗装の場合、タッチアップのキャップのハケで塗らずに、 「小キズ補修セット」とか言うフデと希釈剤のセットがあるので、これも併用するとイイです。 濃いタッチアップ塗料を希釈できるのと、フデで細かいキズへの「流し込み」が出来るようになります。 ・シリコンオフ シリコンオフは下地の脱脂洗浄に有効ですが、コレは便利で効果大です。買いです。 ・薄付けパテ併用 細いけど深いキズを埋める場合は「薄付けパテ」を使ったほうが仕上がりは良いです。 塗装でキズを埋めるのはヤセるコトを計算に入れないとエライ大変です。 http://www.holts.co.jp/ 下地つくりのコトは上の「武蔵ホルト」に詳しい説明が出てます。 （ここの説明は丁寧で勉強になります。塗装も含め上のSOFT99より解りやすいカモ。） とりあえず以上、皆さんのご意見も伺いたいトコロです。

*0023	トロ　[中国]　　　[14/06/17(月)-23:50]
アコードのアルミって入りますか？
すいません教えてください。アコードの純正アルミなんですが、１６インチで６Ｊ、オフセット＋５０ですが、ＨＲ−Ｖに履けるのでしょうか？またタイヤサイズはどのサイズになるのか誰か教えていただけないでしょうか？よろしくお願いします。m(__)m
	*0023-01 おむすび　　　　[14/06/19(水)-11:56]
	トロさん、いつの年式のアコ−ドですか？アコ−ドは昭和５０年ごろから（あれは私が高校生のころ）あります。年式でＰＣＤ、穴数、ハブ径が・・・。
	*0023-02 トロ　[岡山]　　　[14/06/19(水)-22:59]
	すいません。現行のアコードワゴンでPCDは114.3で穴は５Hです。ハブ径ってなんでしょうか？これでわかりますかね？。
	*0023-03 わっち＠越谷　[埼玉]　　　[14/06/20(木)-13:27]
	オフセットが＋２mmなので履けなくはないが、ブレーキに当りそうですね。 フィッティングしてみないと判らないなあ。5mmスペーサ入れれば平気？ タイヤサイズは、６Ｊなら205前後ですか？うろ覚えで間違ってるかも？ 昔、BBS-RG?を装着した時、オフセットは純正値でしたが、スポークがブレーキに 接触してしまいました。直進時は平気ですがハンドル切ると接触しました。 8mmのスペーサで逃げましたが・・・。
	*0023-04 おむすび　　　　[14/06/21(金)-15:27]
	わっち＠越谷　さんの言われるように、多分入りますが、現物合わせしてみる必要があると思います。特に前輪側が？です。
	*0023-05 トロ　[岡山]　　　[14/06/22(土)-23:32]
	おむすびさん。わっち＠越谷さん。ありがとうございました。一度現物合わせをしてみます。またうまくいきましたらまたこの場でご報告差し上げます。

*0022	桜里　[静岡]　　　[14/06/17(月)-21:54]
カーフィルム
後部座席の窓と後ろのウインドーにカーフィルムが貼ってあります。カーフィルムって自分で剥がせるものなんでしょうか ? やはり業者に剥がしてもらった方がいいのでしょうか ? 自分で剥がせるとしたら上手に剥がせる方法があったら教えて下さい。剥がす為の道具ってあるんでしようか ? よろしくお願いします。
	*0022-01 ケン　[北海道]　　　[14/06/18(火)-06:36]
	どこのカー用品店でも売ってる「フィルムはがし」を吹きかければ簡単にとれますよ。軟らかくなればあとはプラスチックのヘラでガリガリやればとれます。
	*0022-02 とも　[福岡]　　　[14/06/18(火)-11:20]
	私の場合は何も使わずにはがせました。 ３年貼っていましたが、糊も残りませんでした。 ただ、後ろははがしていません。サイドをはがした感触から行けば大丈夫そうですが、熱線をはがしてしまう可能性も考えられるので、熱線に対し垂直、つまり左右にはがせば大丈夫ではないかと思います。 ただ、いろいろなメーカーのフィルムがあるので、みんなうまくはがせる皮わかりません。

*0021	ジェット　[愛知]　　　[14/06/17(月)-00:32]
タイヤ交換、何がいいですか？
タイヤの寿命が近づいているので、何を買おうか考えているところです。 皆さんのお勧め、失敗談などあれば、教えてください。 今狙っているのは、ファルケン・アゼニスサイレントスポーツ。 カタログ見ると、 205/60-16でリムガードが付いているのは、これくらい。 見た目がいいかなと。 過去ログ*448を見ると、装着された方がいらっしゃいますね。 普通にマッチングを考えれば、ルマンＬＭあたりかな、と思ってます。
	*0021-01 sbk　[愛知]　　　[14/06/17(月)-13:13]
	私は、BSのポテンザG3を履いてます。（サイズは205/60-16です） ３月末から履いているので、２ヶ月ちょっとになります。 １５インチからのインチアップのため１６インチ純正との比較はできませんが… 直進安定性、ドライグリップ、雨天時グリップともに非常に満足してます。 ただし、交換当初はロードノイズは若干気になるかもしれません。 あたりがついたからか、慣れたためか最近は気にならなくなりましたが…(^^;
	*0021-02 やますが　[北海道]　　　[14/06/17(月)-16:44]
	私は、4月からヨコハマのmap-RVをはいています。純正15鉄ホイールから16アルミに換えましたが、音は静かだしハンドルは軽くなったしインチアップしても燃費も悪くならないので気にいってます。タイヤの溝も左右非対称でなかなかかっこいいと思いますよ。ちなみにサイズは205/60-16です。
	*0021-03 わっち＠越谷　[埼玉]　　　[14/06/17(月)-23:44]
	アゼニスＳＴ１１５履いてます。 レイングリップは中々だけど、ドライグリップは物足りない。 Ｇ３がお勧めかも。
	*0021-04 おむすび　[近畿]　　　[14/06/18(火)-17:16]
	ルマンはいてます。２３５／６０-１６です。８Ｊホイ−ルです。 純正１６インチからの変更ですが、燃費はかわりません。乗り心地は、騒音ともよくなりました。 ただし、一緒にサイドシルにウレタン充填しましたので、これの影響もありかと。
	*0021-05 ジェット　[愛知]　　　[14/06/21(金)-00:04]
	皆さん、貴重なご意見ありがとうございます。 ＢＳのＧ３は値段が割りとするんですよね。 レグノ、ＤＮＡｄＢあたりもとっても高いし。 ｍａｐ−ＲＶの値段は？ですが、ブロックパターンはかっこいいですよね。 皆さんほぼ満足してるみたいだし、 はずれ、っていうタイヤはまず無いんでしょうね。 買い換えたら、また報告したいと思います。 ＆更なる情報も待ってます。 蛇足ですが、８Ｊってフロントも収まってるんでしょうか？
	*0021-06 そつ　　　　[14/06/21(金)-14:41]
	２３５／６０Ｒ１６だとタイヤ外径がかなり大きい気が するのですが・・・１６インチだと２２５／５５Ｒ１６ が見た目がいい感じします。ホイールは７か８Ｊがいいかも。 フロントは８Ｊだとはみ出すかもしれないです
	*0021-07 おむすび　　　　[14/06/21(金)-15:30]
	ジェットさん、そつさん、8Ｊは、ノ−マルフェンダ−からはみ出してます。やむを得ず、オ−バ−フェンダ−つけてます。
	*0021-08 TERRA_MC18　[愛知]　　　[14/06/23(日)-00:16]
	ヨコハマＤＮＡｄｂ履いてます。 お薦めです。静かです。 最初純正から履き替えたときに感じたロードノイズは 「ＧＯＯＯＯ」が「su---」って感じでした。 静かさを求めないなら高いのでお勧めしませんが・・・。

*0020	とも　[福岡]　　　[14/06/16(日)-21:41]
純正フォグスイッチの端子について
既製品のフォグを付けていますが、運転席周りをすっきりさせたくて 純正フォグのスイッチを取り寄せました。 でも、スイッチの裏を見ると、端子が５つもついています。 それぞれ何の端子かご存じの方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。
	*0020-01 わっち＠越谷　[埼玉]　　　[14/06/16(日)-23:43]
	純正フォグＳＷ外した方は余りいないと思います。 取り寄せ時にディラーでＳＷ周りの配線図を貰ってくるべきでしたね。 ここで聞く前にまずディラーで聞いてみてはどうでしょう？
	*0020-02 Tom　　　　[14/06/17(月)-17:34]
	わたしも配線図とかもらい忘れましたが、根性(とテスター)でなんとかしました。 あのスイッチは、中にムギ球(最初LEDだと思った)が2つとスイッチが一つ入っています。 で、ムギ球ははずすことができるので、2つのムギ球をはずして、いろいろテスターを当てつつスイッチを入れたり切ったりしたらなんとなくわかりましたよ〜。 あくまでも正統派はディーラで配線図をもらう、ですが、無くてもなんとかなるかもしれない、という例でした。
	*0020-03 ウー　[神奈川]　　　[14/06/19(水)-00:47]
	純正フォグスイッチを使用しています。 自分もTomさんと同じでなんとか解明しました。 僕の場合はリアフォグのスイッチとしています。 個々の意味はちゃんと述べられませんが自分の使用例で 判断できると思います。 ｜ーーーーー｜ ｜　１　２　｜ ｜　３　　　｜ ｜　４　　　｜ ｜　５　　　｜ ｜−−−−−｜ ↑こういう端子の配置として、 １，２番にイルミからの電源を入れています。 ３番はリアフォグの＋ ４，５番はグランドです。 僕はこのつなぎでリアフォグのON/OFF、ON時のインジケータランプ点灯、 ポジション点灯時のバックライト点灯ができています。
	*0020-04 とも　[福岡]　　　[14/06/21(金)-23:46]
	返事が遅くなりましたが、みなさん有り難うございました。 私、工学部は出ていますが、化学が専門。 電気となるとさっぱりなので、配線図をもらっても分かるかどうか心配でしたが、ウーさんの答えをもとにこの前買ってきたテスターを使って自分でも調べてみようと思います。 有り難うございました。

*0019	プレーリー　[北海道]　　　[14/06/14(金)-17:26]
レカロ装着
奮発してレカロを購入しました。SR-3　ミレニアムです。納期は10日後くらいです。レールはブリッドレールにアダプターです。車はJ4　5ドアなのですが、純正センターコンソールを装着しています。ドア側、コンソール側ともにおむすび（調整ダイヤル）をまわすスペースはあるのでしょうか？それと、現在シート下に純正CDチェンジャーを装着しているのですが、レカロにしたら隙間的に厳しいでしょうか？質問ばかりで恐縮ですが、宜しくお願いします。
	*0019-01 おむすび　[近畿]　　　[14/06/14(金)-18:35]
	プレ−リ−さん、今晩は。 1.センタ−コンソ−ルとの干渉・・・確か、当たると。シ−トレ−ルがブリッドですので、確証はありません。レカロ純正では当たったはずです。 当たれば、内側だけ調節ダイヤルを外して下さい。なくさないように。 2.シ−ト下のＣＤチェンジャ−との干渉・・・多分大丈夫のはず。もし当たるようでしたら、場所を移動させましょう。大した作業ではありません。
	*0019-02 かつみ＠３Ｄ橙　[山口]　　　[14/06/14(金)-23:18]
	レカロ純正の場合、センター側は薄型のダイヤルになります。 私のは、センターコンソールがないので必要なかったですが… ドア側のダイヤルは、ドアを閉めた状態では操作が不可能です。 というわけで、私の場合はセンター側を普通のダイヤルに戻しました。 あれ・・・？ センターコンソールがあると、ドアを閉めた状態でシートの 調整ができないってこと？
	*0019-03 政宗　[島根]　　　[14/06/15(土)-23:16]
	００モデルＪＳ−４・３ドアにＳＰ−ＪＪを装着しています ＞純正センターコンソールを装着しています 私は純正アームレストを装着しているのですが干渉しまくりです シートとアームレストの干渉部分はシート側がへこんでしまって・・・ ＞コンソール側ともにおむすび（調整ダイヤル）をまわすスペースはあるのでしょうか？ ありません！それにシートを運転中に調整するのは危険ですしね 車を安全な所に止めてドアを開けた状態でシートを調整しろとの ＲＥＣＡＲＯとホンダからの無言のメッセージという事にしておきましょう
	*0019-04 暴走特急　[関東]　　　[14/06/16(日)-02:44]
	僕も５ドアにＳＲ３をブリッドのシートレールでつけてます。 ドア側にはショルダーサポート下のスペースから、ちょうどいい具合に 腕が入るので調整できますよ。 気合いを入れるときにシートを立てるので、時々走行中に調整してます。 シート下のスペースは、純正シートよりもレカロの方が 高さに余裕があります。
	*0019-05 プレーリー　[北海道]　　　[14/06/18(火)-08:41]
	皆さん、詳しい解説をありがとうございます。コンソール側は干渉したら外すか加工が必要そうですね。ドア側はドアを開ければ調整が可能と聞いたので安心しました。早くレカロを堪能したいです！

*0018	ともぞぅ　[岡山]　　　[14/06/14(金)-08:43]
マフラーの干渉について質問
こんにちは！ FUJITSUBO　ワゴリスを付けたんですが、リアスポーツトリムに干渉しています。干渉しないようにマフラーブッシュを長いのに変えてますが当たってます。 他に方法があれば教えて下さい。それとも当たっていても問題なければ、このままでいいのですが。 お願いします！
	*0018-01 おむすび　[近畿]　　　[14/06/14(金)-18:38]
	藤壺のカタログにもスポ−ツトリムと干渉すると記載があります。当たって普通ですよ。 スポ−ツトリムの当たっている場所を切る必要があります。走行中は結構マフラ−は動いていますから、ある程度余裕をみてカットして下さい。

*0017	sugarboy　[福井]　　　[14/06/10(月)-22:55]
サイクロン２
以前にサイクロンについての書き込みがありましたが、サイクロン２はHR-Vには装着できないのでしょうか？適応車種を調べてもHR-Vはないし…ぜひ知っている方教えてください。
	*0017-01 かつみ＠３Ｄ橙　[山口]　　　[14/06/11(火)-00:14]
	269を見て下さい。 年式、グレードによって違う場合がありますのでお店の方に聞いてみたら いかがでしょうか？
	*0017-02 sugarboy　[福井]　　　[14/06/12(水)-00:00]
	かつみ＠３Ｄ橙さんありがとうございました。６０より大きめでもよいか店の人に聞いてみます。装着位置はやっぱりエアクリーナー直後ですか？その位置は装着しやすいですが、効果はどうかなとちょっと心配しています。もしもっとよい位置があれば教えてください。
	*0017-03 かつみ＠３Ｄ橙　[山口]　　　[14/06/12(水)-01:00]
	’９９＆’００モデル、ＪＳ４であれば、エアクリ直後は、 φ６０では、小さく（奥まで入ってしまいます。） φ６５では、大きくて装着できません。 実際の装着は、φ６５が良いようですが、 装着は、非常に面倒です。 装着レポートを作成していますので、私のＨＰを覗いてみてください。

*0016	かみ　[中部]　　　[14/06/10(月)-09:12]
ヘッドライトカバーの劣化？
昨日、洗車していて気づいたのですが ヘッドライトカバー表面の皮膜？が部分的に剥がれてきていました。 いろんな車を乗り継いできましたが、こんな症状は初めてです。 愛車は、走行距離約４万キロ、99モデルＪ３Ｄ、３年４ヶ月になります。 夜は車庫に、昼間は屋外に駐車しており、特に過酷な環境下に置いている 訳ではありません。 近々、ディーラに持ち込もうと思っておりますが ここのメンバーの方で、同じような症状の方いらっしゃいますか？
	*0016-01 Ｊｏｙｒｉｄｅ　[埼玉]　　　[14/06/10(月)-15:02]
	＞かみさん ハーイ！おいらのフリッパー号にも半年位前から同じ症状が発生してます。しかも両目。９９のＪＳ４　３ドア走行５４，０００Ｋｍの３年７ヶ月ですから、ほぼ同じ位の使用条件ですね。 おそらく樹脂成形時の一番表面の層が劣化しただけでしょう。これを期にマイナー後のヘッドライトにアッセン交換を！とも思ったのですが先立つものが（泣）。 ディーラでの検査結果がわかったら、是非カキコしてください＞かみさん
	*0016-02 かみ　[中部]　　　[14/06/11(火)-16:11]
	Joyrideさん　こんにちは！ 昨日早速、ディーラーに行ってみました。 結果、無料で左右ヘッドライトユニット（＠16000円）を交換してくれることに 実費で交換した場合、技術料も含めるとなんと42000円もするそうです。 何でも聞いてみるもんですね、ラッキーです。 あっ、私、車検の時に、?マモルＡプラン?に加入してます 次の車検まで一般保証が延長されるってやつです。 これに入ってたから、無償交換してくれるのかも？ とりあえず、Joyrideさんも一度ディーラーに相談してみたら如何ですか？ ちなみに、ディーラーでは、このような症状を見たのは初めてだったようです。
	*0016-03 Ｊｏｙｒｉｄｅ　[埼玉]　　　[14/06/11(火)-17:38]
	サンキューです！　＞かみさん そうか、やっぱ『マモルプラン』に入っときゃよかったんですね。４２，０００円か〜…。気が遠くなりそうです。 ディーラーに相談して見ますか、一応。ムリかな？

*0015	takeyuki　[北海道]　　　[14/06/10(月)-09:12]
?２９９の話題の続きといいますか
社外のマフラーを装着されているかたで、そのマフラーのパイプなどが、どこかに干渉する、ぶつかっている（いた）っていうかたはおられますか？ もしいらっしゃったら、その対処法をご教授ください。 ちなみにぼくは、まずアンダーカバーにあたっていた（最初の異音発生）ので、アンダーカバーの一部を切り取りました。
	*0015-01 ぺーる　[愛知]　　　[14/06/13(木)-23:32]