*0025	ＴＯＹＯ２　[群馬]　　　[15/09/29(月)-21:33]
サス交換
９９年式ＧＨ２です。 先週ＤＩＹでカヤバのローファースポーツとタナベのサステックＧＦ２１０（ＧＨ１用）に交換しました。今までブラケットにボルト２本で固定してあるごく普通のストラットしかいじった事がないので、ＨＲ−Ｖの穴に乗っかるタイプのショックを見て？？？でした。 それより驚いたのは、ドライブシャフトのインナー側がブーツがついたまま引っこ抜けた事でした。そういうものとは知らず、やっとの思いで組み上げたのですが、走ってみると、左前がバイブレーションを起こしてしまっています。特に、加速時と速度が７０以上になったときです。さらに右カーブで左フロントに荷重がかかった時に、カーブ手前によくあるゼブラを踏んだ時のような「コトコトコト」という音と振動がします。アライメントはとりましたが治りませんでした。なんかシャフトの軸がずれているような感覚で、何故か右側は問題ありません。 ドライブシャフトを脱臼させないとショックは交換出来そうになかったので、戻し方などご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。またほかの原因、疑うべきポイントがありましたらご指摘下さい。
	*0025-01 カズキ　　　　[15/09/29(月)-23:27]
	ストラットはD/S抜かなくても外れるよ ジャッキアップしてナックル外して上手く抜けば問題ないかと・・・ 実際僕のはD/S外さなかったし インナーで外れたのはまずいかな・・・ 心配ならD/S一本丸ごと交換すればいいよ 今はリビルトがかなり安いから 変に直丸ごとだから安心すより安いし何よりですね 保証期間もたっぷりあるし とにかく一度しっかりしたとこで見てもらったほうがいいですね
	*0025-02 おばんです　　　　[15/09/30(火)-13:07]
	ｔｏｙｏ2さん、こんにちは。 ＨＯＮＤＡは抜けちゃうんですよねエ。ドライブシャフト。 カズキさまがコメントされてますが、そのまま動かすのは危険ですので 早急にディ−ラ−の工場に直行して下され。 前のステップワゴンなんか外すと大変で。 ＨＯＮＤＡのサスを触る際のお約束事で、ショップの方では常識なのですが。 ここ最近（設計が新しい分）は対策がしてありますので、心配ないのですが
	*0025-03 ＴＯＹＯ２　[群馬]　　　[15/09/30(火)-22:03]
	レスありがとうございます。 ・・・やっぱりディーラーですかね？また自分でＤ／Ｓ交換して調子崩してもまたヘコむので。正確にはショックが戻らないので何でだろうと思ったら引っこ抜けてたのであります・・・はぁー・・・ＨＲ−Ｖに悪い事しちゃったなー。前の車もさんざんイジって壊してディーラーに半泣きで駆け込んで覚えていったのに、生かされてないですね。 ところで、プリモ店や町工場でも診てくれますでしょうか？ベルノが遠くて。
	*0025-04 おばんです　　　　[15/10/02(木)-18:34]
	ＴＯＹＯ２さん、今晩は。 他社はインボ−ドジョイントは外れないように、ジヨイントケ−スの内側にＣリングなどが入っているのですが、なく もし外れてもロ−ラ−ベアリングのスパイダ−ジョイントなので ブ−ツを外さなくてもあてずっぽうではまるのですが・・・ ホンダはドライブシャフトブ−ツを外さないと、はまりません。 またインボ−ド側のインナ−ジョイントブ−ツのバンドが固くて 強力なニッパで切らないと外せません。 プロでもてこずる嫌な仕事です。ホンダ系ならお約束の仕事ですから 手際よくやってくれると思いますが・ また行けば判りますが、結構みなさん　はまりますので 解体屋さんでもホンダだけドライブシャフトは売れてなかったりします。
	*0025-05 おばんです　　　　[15/10/02(木)-18:33]
	ＴＯＹＯ２さん、今晩は。 他社はインボ−ドジョイントは外れないように、ジヨイントケ−スの内側にＣリングなどが入っているのですが、なく もし外れてもロ−ラ−ベアリングのスパイダ−ジョイントなので ブ−ツを外さなくてもあてずっぽうではまるのですが・・・ ホンダはドライブシャフトブ−ツを外さないと、はまりません。 またインボ−ド側のインナ−ジョイントブ−ツのバンドが固くて 強力なニッパで切らないと外せません。 プロでもてこずる嫌な仕事です。ホンダ系ならお約束の仕事ですから 手際よくやってくれると思いますが・ また行けば判りますが、結構みなさん　はまりますので 解体屋さんでもホンダだけドライブシャフトは売れてなかったりします。
	*0025-06 かず　[埼玉]　　　[15/10/02(木)-19:58]
	ホンダ車全部ではないですよ。 外れる車と外れないくるまがあります。 サスを外す時にナックルを外に倒さないようにすれば ぜったいに外れません。
	*0025-07 ＴＯＹＯ２　　　　[15/10/02(木)-20:03]
	なんだかんだ言って今日自分でバラして直しちゃいました。ベアリングがとれてたのでテキトーに付け直しただけですが、今の所快調です。やっぱり１時間半かかりました。バンドは会社のピットにフリーサイズのやつがあったのでそれを、グリスもピットに余ってたやつを使いました。 今日やったのは左側なんですが、帰り道でなんか右もブレてるような・・・？

*0024	CARS　[千葉]　　　[15/09/28(日)-00:47]
アクセルを踏み込むと「カラカラ」音がする・・・
初めて書き込み致します。異常かどうか判らないので、教えてください。 アクセルを踏み込むと、後方から「カラカラ」と小さい音が聞こえてくる のですが、何でしょうか？過去ログにありますか？ ちなみに、8月にジャダーの症状がひどく、ディーラーに出したところ、 カックンが無くなって良かった！！と喜んでいたら、また元に戻ってきました。モデルは01年のJです。
	*0024-01 カズキ　[兵庫]　　　[15/09/28(日)-11:06]
	車は2駆と4駆どちらですか？ 4駆ならデフ・ドライブシャフトあたりですかね でもデフの可能性は低いからドライブシャフトかな ハブ・ナックルも怪しいけどこちらも可能性は低い 音的にはドライブシャフトちっくなんだけどな
	*0024-02 服部Ｂ　　　　[15/09/28(日)-22:19]
	踏んでいるときだけ鳴るのなら、エンジンか、排気系ではないでしょうか。 駆動系は踏む、踏まないに関係なく、常に回っているわけですから。 後ろからってのが気になりますが、単にノッキングの音ではないかと 推測しますが、どうですか？
	*0024-03 CARS　[千葉]　　　[15/09/29(月)-00:30]
	早速の書き込みありがとうございます。２駆に乗っています。ノッキングは毎度のことなので・・・ どうも、アクセルを踏んでいない時には鳴らないようです。 排気系が一番近い感じもしますねえ・・・。
	*0024-04 aw　[東京]　　　[15/09/29(月)-08:37]
	私も、おそらくノッキングかなと思いますが、 以前の書き込みに、マフラーとスカートの干渉、というのがありました。 いじってないと関係ないですが。 ノッキングも原因は色々ありますから、根気よくチェックされてはどうでしょう。タイヤの空気圧が減っていても出やすいです。
	*0024-05 CARS　[千葉]　　　[15/09/29(月)-21:20]
	マフラーは全くいじっていないので・・・。 現状、走りに何の支障もないのですが、あまりに気になるようなら ディーラーに相談した方がいいかもしれないですね。
	*0024-06 ウッチー　[岡山]　　　[15/10/06(月)-21:30]
	同じ症状かどうか判りませんが・・・ ボクも同じ様にアクセル入れた時に音がしてました。 原因は、なんと・・・エンジンマウントのブッシュが真っ二つに 割れてました。 同時期の症状として、ホイール・バランスが狂ってる時の様に、 １２０キロ付近ですごいバイブレーションがありました。 ブッシュが割れてるんだから当たり前ですが・・・なかなか原因が 見つけられなかったです。 Ｈｏｎｄａは、ゴム系弱いですね。
	*0024-07 nakamichi　[愛知]　　　[15/10/09(木)-21:39]
	うちのはリアハッチ内のコネクターが動いてカタカタいってました。アクセルを踏み込むと振動が増えてハッチ内側で踊りまくっていた様です。 １ヶ月点検時にディーラーに言ったら同乗チェックして発覚しました。 対策はコネクターにスポンジを巻き足す、というか、ぐるぐる巻きにしてありました。 リアブレーキランプのコネクターも結構遊びがあると言うか、浮き気味ですが、今の所、音は出ていません。 ノッキングやバルブのタペット音にしては後ろの方から聞こえるし、マフラーかなーと思ってディーラーに聞いてみた結果ですので、参考になればと思い（初めてですが）書き込んで見ました。

*0023	H.Itou　[愛知]　　　[15/09/27(土)-22:17]
88House製のHIDキット取付で…
汎用のH1用の88House製のHIDキット取付でちょっと困った…。 正常に点灯してとっても明るいですが、バルブの防水パッキンと付属のゴムパッキンの厚さが不一致で、なかなかうまく収まってくれません。一番安直な解決方法は耐熱シーラーでも塗るかと思っていますが、あとで不具合が発生した時に困りそうです。それでHIDキットを取り付けられた皆さんに質問ですが、バルブの防水パッキンはどんな状態になっていますか？それと防水対策はどうやっているのでしょうか？
	*0023-01 H.Itou　[愛知]　　　[15/09/28(日)-16:15]
	HIDのバルブ交換時にどうしてもバッテリーが邪魔なのではずしたら、CPUが初期状態に戻ったようで、エンジン回転が低すぎる…。それでディーラーに電話したら「再度調整に来てください」との事。ちょっと前のトヨタの車はバッテリー交換しても全く問題なく動いてましたが…。最近の車はこんなのが多いのでしょうか？
	*0023-02 カズキ　　　　[15/09/28(日)-17:31]
	再学習させないとダメなんですね E/Gコンピューターは１０分くらいアイドリングすればいいです それで回転数の低いのは解消されます あとは３０分くらい軽く走行ですね これでE/Gコンピューターは問題なくなります 走行は街乗りが望ましいですね E/GコンピューターだけじゃなくA/Tコンピューターも学習させないとダメですからね
	*0023-03 J.Uzzy　[近畿]　　　[15/09/28(日)-19:39]
	僕はたまたま今日８８ハウス（ＬＯＵＤ）のＨ１を初取り付けしてまして、 夕方で暗くなったのでまだバラストを付けてませんが、 バーナー（バルブ）は意外と普通に付きました。 元々ライト裏側にある黒のゴムパッキン（お椀の底みたいな奴）がＨ１アダブターにはまり、標準のハロゲンバルブと同じような収まり方をしてます。 むしろバラストの取付位置に悩んでるくらいです。ドコに付けようかな？ バラストの防水対策はされてますか？
	*0023-04 ＴＯＹＯ２　[群馬]　　　[15/09/29(月)-00:05]
	一時期ボロクソにいわれていたサンヨーテクニカのサンダービーム（対策後の物）を付けています。バルブからのびている線に防水パッキンが付いていて、別売のＨ１アダプターの筒の中に線を通し、最後にパッキンをはめ込む感じです。純正のお椀型パッキンも普通につきます。 インバーターとイグナイターは元々防水性がありますが、バンパーを外してフェンダー内とあとどっか内側につけたので、あまり水はかからないと思います。その時ライトユニットも外したのですが（バルブ穴が細すぎて削りました）光軸はずれませんでした。ただ、信号待ちで再点灯しようとすると、片側だけしか点かないことがあり、そこが気にくわないですね。全部セットで￥２９８００ですから我慢していますが。
	*0023-05 H.Itou　[愛知]　　　[15/09/29(月)-06:49]
	バラストの位置はHR-Vでは自動的に決まってしまいますね。 運転席側はバンパーのヘッドライト下かエンジンルーム内のバッテリーの横か運転席前のスペース。 助手席側はエンジンマウントの取付部の空きスペースです。 取扱説明書によれば、配線が出ている場所を下向きに付けるとなっていますが あのHIDのシールがはってある向きを見ると間違えそうです。 どちらのバラストもそのままにしてありますが、雨が降る前に処理する予定です。 それより一番最初に書いたようにランプの防水が心配です。 これも収まりが悪いので耐熱シーラーでもするしかない？ 88ハウス製のはH1アタッチメントも付いていて、買ってすぐに使えますが その一方、アタッチメント、後部の防水パッキンなどはランプと しっかり一体化できるようにして欲しいものです。

*0022	ベルベル　[茨城]　　　[15/09/23(火)-22:14]
ジャダー対策部品
本日、ジャダー対応修理に出していたHR-Vが戻ってきました。 この件は何度もこの掲示板で話題になってますが、予想以上にいい結果がでましたのでご報告いたします。 私のHR-Vは1999年式3ドアJです。購入後半年位で発進時にジャダーが出始め、1年後2万kmくらいで我慢できなくなり修理に出しました。「調整で治ります」と言われましたが当時は対策部品等出ていなかったようです。 その後1年くらいで徐々に再発し、最近はかなりひどくなってきたので再入院になりました。 今回の明細書には、「クラッチキット,スタータ」「ATミッションオイル」 の2点が記入されていました。クラッチを対策部品に変えたので再発の心配はないと言われました。「万一の時は保証期間（5年）過ぎでも無償で扱う」との事です。 今回良かったのは、ジャダーが無くなっただけで無く、スタート時の唐突に「ドンッ」と出る現象が無くなった事です（前進＆バック）。極低速のギクシャク感も無くなり、とても快適になりました。ジャダーが出ていなくても、「ドンッ」が気になる方はディーラーに相談してみるといいかもしれません。
	*0022-01 TON　　　　[15/09/24(水)-08:30]
	ベルベルさん、こんにちは。 ジャダーのスレがなくなったので、便乗報告します。(^_^;) 私も、先週１年点検に出した際に、ジャダーの話をしたところ すぐに部品交換してもらいました。（無料） 結果は、すこぶる快調ヽ(^。^)ノです。 今まで、一速から二速の間を、恐る恐るアクセル踏んでいたのですが 部品交換後は、納車時のストレスのないＡＴに戻りました。 ディーラーの対応も良かったし、クルマも直ったしよかっです。 （ここの掲示板に同じ話があると、ディーラにも説明しやすいですね） でも、これってプチリコールなのでは？？
	*0022-02 ベルベル　[茨城]　　　[15/09/24(水)-18:25]
	メーカーサイドが正式に認めてるようなので実質リコールみたいなもんですね。ただ、症状が出ない個体も多いようなのでクレームした人だけに対応してるのかと思います。 今日も乗ってきましたが、私の場合新車時より遥かに快適になりました。 最近のモデルはわかりませんが、私が購入した当時のHMMは例の「ドンッ」スタートがかなりストレスでしたから。ほんとに快適です。
	*0022-03 TERRA_MC18　[愛知]　　　[15/09/26(金)-07:42]
	横入り便乗すいません。 停車時のカックンカックンも治りますかねぇ？ もういい加減我慢ならんのですけど。 この前ディーラーで見てもらって「再学習で治りました」 って５分後には再発しますた（;´Д｀） はぁ・・・
	*0022-04 ベルベル　　　　[15/09/26(金)-17:49]
	私の場合、停車時に「カックンカックン」と言うのはもともとありませんでしたが、渋滞等のノロノロ運転（10km/h前後）でアクセルオンオフすると多少カクカクしてました。今はそういった事も皆無で、トルコンオートマと全くといっていいほど変わらなくなりました。TERRA_MC18さんのHR-Vがジャダー対策前のクラッチでしたらそれなりに効果はあるんじゃないでしょうか。試しにフィットの試乗車に乗ってみると、参考になるかもしれません。
	*0022-05 TERRA_MC18　[愛知]　　　[15/09/26(金)-22:32]
	実はこの前見てもらってる間、フィット借りてたんですよ。 スムーズで乗りやすくていいなぁって思ってました。 も一回ディーラー行ってみます。ありがとう。
	*0022-06 marc1120　[兵庫]　　　[15/10/03(金)-20:40]
	ジャダーで2回目のクラッチ交換をしました。 私の車はH１２式で、1回目は約６００００キロぐらいでした。発進時にガガガともたつくことをディーラーの担当者に言うと、無料で交換してくれました。 この間、別件で車を見てもらった時に、再発していたジャダーのことを言うと、再度無料で交換してもらいました。メーカーが検証したいので古いクラッチはメーカーに送ったようです。現在はすこぶる快調です。ちなみに走行距離は現在８６０００キロ・・・。5年車検では確実に10万キロはいっているでしょう。 ちなみに、別件とはマフラーから異音がしていたので、見てもらうと金属疲労によるパイプのひび割れ前でした。交換すると１９０００円かかってしまうのでとりあえず、溶接して応急処置をしてもらいました。もちろん無料です。

*0021	ぴこ　[静岡]　　　[15/09/21(日)-13:04]
４点式シートベルト
今度、サーキット走行する予定なのですけど、標準のシートに４点式シートベルトをつけたいと思っているのですが、無加工で取り付けることができるのでしょうか？
	*0021-01 こいのぼり　　　　[15/09/21(日)-17:19]
	ＨＲ―Ｖには付けた事ありませんが、たいていは肩の２本が後席のベルトのボルト穴、腰の右側は運転席のベルトのボルト穴を利用できると思います。 問題は腰の左側で、シートレールのボルト（ナットかも）利用する事も出来ますが、径が細い（たぶん８ミリ）ので万が一の事を考えると他人にはお勧め出来ません。 また、シート位置によっては取り付け位置が近すぎて長さを調整しきれない場合も考えられます。 いずれにせよシートベルトは重要な部品なので、ショップにお願いするなど慎重な取り扱いが必要だと思います。
	*0021-02 ぴこ　[静岡]　　　[15/09/22(月)-22:59]
	こいのぼりさん、ご回答ありがとうございます。 ちょっと確認してみたんですが、やはり左側が難しいんですね。 本来なら標準シートベルトのボルトと同じくらいの位置にあるのが理想なんでしょうね・・・。 やっぱ加工が必要なのかなぁ。 相談もかねて考えて見ます。ありがとうございました。 こうやって悩んでいるのが楽しいんですけどね（＾＾）
	*0021-03 gansan　　　　[15/09/24(水)-07:58]
	ＨＲ−Ｖには着けたことは有りませんが昔乗っていた車に着けていました。 取り付けにはアンカーボルト（正式名　アイボルト）を ３箇所に電動ドリルでボディに穴をあけて取り付けます。 これだけの作業ですので御自分で出来るかと思います。 標準のシートベルトは触らない方がいいでしょう。検問にあったときなど４点式はシートベルトとして認められない場合があります。
	*0021-04 ぴこ　[静岡]　　　[15/09/24(水)-17:59]
	gansanさん、ありがとうございます。 完璧な取り付け方法ですね、そこまでやる勇気があればいいんですけどね（＾＾；でも、本当ならばやってみたいです。 いまある各ネジ部分にステーを取り付けて対処できないかと思っています。 かなり分厚いステーじゃないとダメかなーって思ってます。
	*0021-05 こいのぼり　　　　[15/09/24(水)-20:11]
	説明が足らなかったようなので補足します。 純正のベルトのボルト穴を利用するというのは、純正ボルトの替わりに４点式に付属のアイボルトを取り付けるということです。 純正のシートベルトは元のまま使用できます。 ただし、ＨＲ−Ｖではやった事がないので、ボルトの径やピッチが合うか保証できません．（自分が経験した車は全て一緒でしたが） また、腰の左側もステーを取り付けるなら、シートレールの左後ろのボルト（ナットかも）をＭ８のアイボルト（ナット）に替えたほうが、安全だし簡単だと思います。 いずれにせよ、十分な知識を持った人にチェックしてもらったほうが良いかと思います。 旅行の準備じゃないけど、あれこれ悩むのも楽しいですよね。

*0020	ゆか。　　　　[15/09/21(日)-01:19]
タイヤ交換したいのですが。
初めての車検も終えて、そろそろタイヤ交換を考え始めました。 というのも雨の日の発信時や坂道の加速時にタイヤが空回りを始めました。 とりあえず、タイヤが路面を捉え切れていないのだろうと思うので タイヤを交換しようと思い立った次第です。 とりあえずコンフォート系のタイヤをつけようかと思っていて、タイヤは 近くのショップで購入しようかと考えているのですが、少しでも安く上げよ うと思い、ホイールは別途、中古での購入を考えています。 下記サイズ、純正に限りなく近いのですが、オフセットが気になります。 １CMひっこむことで干渉とかないでしょうか？車に関して素人ですので どなたかご教示頂けませんか？宜しくお願いします。 （ホイール） ５．５Ｊ−１５インチ、オフセット＋５５ （購入予定のタイヤサイズ） 195 70R 15
	*0020-01 ベルベル　　　　[15/09/21(日)-12:16]
	タイヤ＆ホーイル×4本になると、結構な出費になるので大変ですよね。 オフセット左右合わせて2センチ幅が狭くなりますが、干渉などの直接的な不具合は無いと思います。ただし、試着させてもらった方がいいとは思います。また、体感できるほどでは無いかも知れませんが、トレッドが狭くなってしまう事で、車高の高いHR-Vはコーナリング時のバランスが悪くなると思います。外観上も、もともとノーマルサイズでさえ少し引っ込んでいるところにさらにマイナスになてしまうとかっこわるくはなりますよね。 ということで、メリットが無い事を考えると、ノーマルオフセット〜＋1センチくらいの間で探した方がいいかと思います。特に特殊なサイズでは無いので、中古でも結構見つかると思います。また、量販ショップでは、結構お買得ホイール等を用意しており、鉄ホイールと大差ない価格の新品アルミホイールもたくさん売っています。15インチの値段は結構こなれてるので、新品も候補に入れてみてはどうでしょうか？ それと、ちょっと気になったんですが、坂道や雨の日にタイヤ空回りするとの事ですが、ほんとうに空回りでしょうか？ゆかさんのタイヤがどの程度減っているかわかりませんが、3年くらいの使用で簡単に空転したりすることは考えにくいです。もちろん新品と同じではありませんが、体感上はそれほど明確には落ちないと思います。ミッションやクラッチなどの不具合で「ガガガッ」という振動がでていませんか？
	*0020-02 ゆか。　　　　[15/09/21(日)-22:47]
	ベルベルさん 早速のご回答ありがとうございます。 そうですか、、、、特に手を加えていない今の状況でもコーナリングには不安を感じているのでここはノーマルオフセット〜＋1センチくらいの間で探してみたいと思います。 ミッションやクラッチなどの不具合に関しては一度、ジャダー（？）がどうこうという事で一日入院させて対策部品に替えてもらいました。しかし、最近、発進時に少し強めにアクセル踏むと上がりかけた回転数が一度すっと落ちてそこから加速していくような症状があります。そういうもの（仕様）なのかと思って乗っているのですがこれも何か関係しますでしょうか？当初の質問とずれてしまいましたがもし懸念事項ございましたら教えてください。とりあえず、ホイールに関してはクリアになりました。誠にありがとうございました。
	*0020-03 ベルベル　　　　[15/09/21(日)-23:54]
	→最近、発進時に少し強めにアクセル踏むと上がりかけた回転数が一度すっ　　と落ちてそこから加速していくような症状があります。 この点に関しては私のHR-Vも同じです。購入前に（1999年）試乗したHR-Vやキャパも個体差はありますが、電磁クラッチを使用しているためにこのへんはある程度しょうがないなという感じでした。その後に発売されたフィットになると、かなり改善されていますが、やはり個体差や経年変化はあると思います。 実は今、発進時のジャダー対策の修理に出している最中です。この件は購入から一年くらいのときに（2000年）いちど直してもらっていて、そのときは「調整した」と言う説明を受けており、「対策部品に交換した」とは言っておりませんでした。確かにジャダーは治ってきましたが、徐々に再発して、今回再入院となりました。帰ってきたらまたご報告します。
	*0020-04 たく　　　　[15/09/22(月)-19:47]
	ホイールは換えちゃうんですか？ できるだけ安くあげるならタイヤだけ履き替えたほうがいいかなと思います。 ホイールとタイヤを別に購入すると工賃がだいぶかさむ気がするので 金額を比較するときにはその辺も考えたほうがいいかなーと思います。

*0019	ＧＥＮ　[北海道]　　　[15/09/20(土)-13:33]
ゴムブッシュの交換について
初めてカキコをさせていただきます。 この度、念願が叶いましてＨＲ−Ｖを購入することとなりました。 中古の９８年、３ｄｏｏｒ、ＪＳ４、Ｓパッケージです。 価格は安かったのですが走行距離が４４０００ｋｍということだけが 心配しています。 このくらいの走行距離になると足回りへのダメージが気になり始める ころかと思います。そこで購入後、とりあえず足回りのブッシュ関係を 交換しようと考えています。 皆さんの中でブッシュ関係の交換をされた方がいましたら、価格や 交換後のインプレッションを教えてください。 エンジンマウントのブッシュも交換しようかなと考えています。 乱文、お許しください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
	*0019-01 こいのぼり　　　　[15/09/20(土)-21:26]
	強化ブッシュ（あるのかな？）に交換って事でしょうか？
	*0019-02 ＧＥＮ　　　　[15/09/20(土)-21:49]
	ノーマルのブッシュを考えていましたが強化が 発売されているのでしょうか？ ノーマル・強化ともにブッシュの情報をお願い 致します。
	*0019-03 カズキ　[兵庫]　　　[15/09/21(日)-17:46]
	そんな気にするものでもないですよ まだ44000kmですよ 10万越えた中古車買ったなら考えますけど それくらいなら問題ないと思います ただオーナーが何度も変わってる車や 足回り部品交換した記録がある車は要注意ですね
	*0019-04 aw　[東京]　　　[15/09/21(日)-18:03]
	やるならブッシュのまえに、ダンパーの交換では？ 普通はブッシュは10万キロやそこらの耐久性は保証されてますよ。

*0018	yusuke　[中部]　　　[15/09/16(火)-20:58]
スピーカーサイズ
フロントスピーカーを16ｃｍの純正からAD★ZESTのSRT173という17ｃｍのものに替えたいのですが、ネジの位置も違い、白いカバーにも17ｃｍは収まりませんなにか方法はあるのでしょうか？ ちなみにこのスピーカーの適合車種のなかにHR-Vはありません。 誰か教えてください。
	*0018-01 Ichi　[福井]　　　[15/09/17(水)-04:38]
	どうも、AD★ZESTのスピーカーを買ってしまったようですね？ 思いついただけなので、適合するかどうか知りませんが、 エーモン社製のバッフルボードはどうなのかな？ＨＰは http://www.amon.co.jp/products.html です。参考にして下さい。 だだ、これ使うとスピーカーの後部が濡れてしまう気がするんだけど、、、？？
	*0018-02 かさやん　　　　[15/09/17(水)-18:00]
	バッフルボード付けてます。 濡れてもしょうがないと思ってますが、今のところ（２年間）は問題ありません。
	*0018-03 hiroshi　[北海道]　　　[15/09/17(水)-20:43]
	私もオーディオ専門店の勧めでバッフルボード（たしかアコード用）つけてます。これだとどんな種類のスピーカーでもつけることができます。まず、バッフルボードのみを裏にしてボディに付属のネジで固定し、そのあとにスピーカーの穴の位置にあらかじめキリ等で穴を開け、木ネジ等で止めます。たしかに「雨よけ」（白いカバー）は取ることになりますがドア内部にそんなに雨は入ってくる訳ではないし、そもそもカースピーカーはそれを想定して作られているので特に問題はありません。私は3年目ですが特に問題ありません。長い目で見れば寿命は短くなると思いますが。
	*0018-04 yusuke　[中部]　　　[15/09/17(水)-22:09]
	皆さん丁寧な回答ありがとうございます。エーモン社のホームページも早速見ました。ところで皆さんは17ｃｍのスピーカーを付けてらっしゃるのですか？バッフルボードはホンダ専用の16ｃｍ用を購入すればいいのですか？
	*0018-05 Parano　[大阪]　　　[15/09/18(木)-00:11]
	ちょうど箱が残ってました。 ホンダ専用の16ｃｍインナーバッフルボード（NO.２２９６） 通常はこれですが、内径１２７ｍｍ、板厚１５ｍｍなのでこれより大きいと 無理です。 １６ｃｍのスピーカーでもマグネットの土台部分が大きいとドアの穴に収まりません。 ＭＤＦボードの分厚い物で自作しても良さそうなものですが、フロント側のカバーが使えなくなるし車に合わせて選ぶのが無難なとこかな 良さそうなウファーも押入れに置いたままなのが情けない。
	*0018-06 Ichi　[福井]　　　[15/09/19(金)-00:23]
	ドアマウント用のＳＰはコーン紙は耐水紙を使用して、コイル自体も防水になっていると思います。でも端子部はビニルのカバーだけですよね？　端子は黄銅または銅のメッキです。これは水分で腐食します。って事は接触抵抗が増える原因になります。ドアの内側は思ったよりガラスを伝って水が落ちて来ますよ。もしバッフルボード等を使用してカバーをしなかった場合は、エフコーテープ(自己融着テープ)等で端子やコネクタ部を防水した方がBETTERですね。 あと、ＳＰのフレームは電気メッキの製品が多いですが、これは確実に錆びます。ただＳＰの性能自体には問題ないので、諦めるか、もし気にするならペイントする方法があります。
	*0018-07 hiroshi　[北海道]　　　[15/09/21(日)-11:52]
	そういえばカーオーディオ専門店の方が言っていました。防水カバーを取ると、スピーカーの寿命が多少、少なくなるのでマニアはスピーカーを消耗品と考えなくてはいけないと。「音をとるか寿命をとるか」ということでしょう。あとすみません、コネクタ部分は防水しています。防水のためにスピーカーの裏にシートを張るという手もありますが専門店の方は薦めませんでした。でも音にそんなにこだわらない方でスピーカーの寿命が気になるのであればいいのでは。

*0016	HHRVV　[中部]　　　[15/09/15(月)-20:57]
ディストリビューターの消耗
10万キロを超えて、エンジン音がおかしくなってきました。 これまではエンジンからのノイズはほとんど聞こえてこなか ったのですが、２０００回転くらいで、「ぐぉーん」と、昔 の戦闘機のような音がしています。 　ディーラーに行ったところ、ディストリビューターの接点消 耗ということで、（無償）交換するとのことでした。 　しかし、ディストリビューターが関係して、ノイズが大きく なることって、あるのでしょうか？ちょっと疑問に感じていま す。似た症状の方、いらっしゃいませんか？
	*0016-01 カズキ　　　　[15/09/16(火)-00:19]
	ローターの磨耗かな？ まぁデスビってのはややこい部品ですからね まぁ点火時期を決める重要な部品であるわけです これは一度外すと点火時期がずれるんですよ 合わせるのはなかなか大変でして・・・ まぁつまりローター等磨耗して点火時期がずれて エンジンの不調・異音を発生させたのではないでしょか？
	*0016-02 HHRVV　　　　[15/09/25(木)-23:53]
	交換完了しました。 ２０００回転前後のストレスがなくなり、やや快適になった 気がしています。 が、問題の異音は、十分に改善されたとは言えない状態です。 まあ、１０万キロ超えれば、これくらいのヤレもしょうがない かな、とも思っていますが・・・。 しばらく様子見です。

*0015	マサト　　[埼玉]　　　[15/09/15(月)-14:24]
ローダウンについて
サスにRS-RのTi2000とKYBのローファスポーツをつけているのですが、乗り心地(突き上げ)がひどいので、サスを変えようか迷ってます 最初はサスだけ交換してみて、乗り心地があまりにも悪いのでショックも変えたのですがあまり変化がないような気がするんで(−−； できればショックは変えたくないので、このショックを付けている方で、 どのサスが良いのか、アドバイスをよろしくお願いします
	*0015-01 barf1team　[愛知]　　　[15/09/16(火)-12:15]
	ぼくもヤフオクでおとしたRS-R製のLDスプリングを入れましたが乗り味は最悪とまではいきませんが一時期はかなりひどかったです。工賃も馬鹿にならないけど純正に戻そうかとも考えています。でもやっぱり今のスタイリングが大好きで今はまだ戻そうという気にはなれません。何かいい方法ないんでしょうかね？路面のバンプすべて拾ってるって感じです。確かにコーナーリング中の車体の動きは良くなったんですけど・・・。 MC後　３D　ビビットブルーHR乗りです。
	*0015-02 マサト　　[埼玉]　　　[15/09/16(火)-20:07]
	返答ありがとうございます（＾−＾ 今日会社の先輩に話をしてみたら、新品で慣らしの状態だから サスが車とまだ馴染んでいないだろと言われまして（＾＾； でも、道路が少し凸凹してただけでもすごいですね（突き上げが barf1teamさんはサスを変えてから、どれくらい乗りました？ 僕のＨＲ−Ｖは、ＭＣ前　３Ｄ　タフタホワイトです。
	*0015-03 イケマ＠ターボ　[東京]　　　[15/09/16(火)-23:03]
	僕はエナペタル（ビルシュタイン）を組んでいます。 フロントワンオフの車高調でツインスプリングでリヤはご存知だと思いますが ビルシュタインからキットが出ているのでショックはそのままでスピリングは個 人的な好みでケージエムを組んでいます。 フロント及びリヤの減衰力は僕の好みで高速向きでややハードにしてあります。 ＲＳ−Ｒも検討しましたが評判がイマイチなのでケージーエムを選択しました。 前にインプレッサに乗っていてその時の気分が抜けないので、機会があれば一度 試乗させてあげたいけど参考までに（笑）
	*0015-04 barf1team　[中部]　　　[15/09/17(水)-10:19]
	僕の場合交換後約2000KMのりました。一番初めと比べるとやはり多少良くなってきましたがまだまだゆれはかんじます。特に人を多く乗せるときは同乗者の揺れに対する不満に耳が痛いです。あとこちらのサイトで販売されたリア剛性のパーツで多少改善された気もします。 やはりこういったのを交換するときはメーカーオプションがいちばんいいとききます。しかしHRの場合その選択がないため無限製あたりが一番良い選択肢であった気がします。
	*0015-05 マサト　　[埼玉]　　　[15/09/17(水)-20:20]
	やはり２０００キロ以上乗ってても揺れるんですね(＾−＾； 僕はほとんど一人で乗るんですが、人乗せたらブーイングくらいそうで(汗 僕も４次募集でツインリアビームを注文しまして、 あれを付けて少しでも乗り心地が和らぐのを期待してます（＾−＾ 無限性にしたいですが・・（サスとショック変えたばっかで、もう変える金が〜−−；
	*0015-06 barf1team　[愛知]　　　[15/09/18(木)-10:30]
	ツインリアビームを注文されたんですか。この問題をおたがい何とか解決させていきましょう。また良い情報があったら情報交換しましょう。
	*0015-07 マサト　　[埼玉]　　　[15/09/18(木)-20:00]
	はい、そうですね〜（＾−＾ 一緒にいい方法を考えましょう なにか良い情報があれば書きますよ（＾＾ この乗り心地が改善できれば、本当に最高ですね（＾−＾； barf1teamさん　イケマ＠ターボさん本当にありがとうございます
	*0015-08 aw　[東京]　　　[15/09/19(金)-16:20]
	私は、ノーマル（2000年式５ドア）でも突き上げや、高速での安定性が気になり、エタペナルのダンパーを組みました。上記問題は改善されましたが、マイチェン後のモデルは、一部仕様変更されたようで、突き上げ感は緩和されているようです。コーナーリング中の揺れも、ツインビームで改善されますよ。HR-Vの場合、なかなか純正を越えるセッティングってむずかしいですね。もし、マイチェン前の５ドアモデルなら、マイチェン後のスタビを試すという方法もあると思うんですが、どなたか実践されている人はいないかな。
	*0015-09 sbk　[愛知]　　　[15/09/20(土)-21:23]
	00モデルの５ドアJにアゼクトのマックスロー（サスキット）を入れてます。 馴染んできたこともあり、乗り心地も満足できるレベルです。 ちなみに、以下のパーツも交換しています。 リアのバンプストップラバーをZ用に交換 99モデル（３ドア）用のスタビに交換 ツインリアビーム装着 軽量アルミホイール装着

*0014	Shinboo　[福岡]　　　[15/09/15(月)-01:32]
ＨＲ−ＶのアンテナとＦＭ−ＶＩＣＳ
最近カーナビをオークションで落として取り付けました。 ＴＶは見ないのでナビ付属のアンテナ（外付）は付けたくないのですが ＦＭ−ＶＩＣＳは受信したいのであの波平アンテナ使えないかなと・・・。 専用のよりは感度は弱くなると思いますが使えるのでしょうか？ どなたかアドバイスどうかよろしくお願いします。 ちなみにカロのＡＶＩＣ−Ｄ９０００です。
	*0014-01 marukun　[静岡]　　　[15/09/15(月)-20:56]
	波平アンテナ（上手い事仰いますね）は、使えないことは有りません。アンテナから のラインを、市販の分配器で二分割し一つをカーナビのＶＩＣＳ端子へ、もう一つを ＦＭラジオに繋ぎます。それで、ＦＭ−ＶＩＣＳとラジオが両方使えます。しかし、 ここでも再三言われている事ですがどうもＨＲ−Ｖの波平アンテナは感度が落ちるよ うでキチンとブースターの電源が接続されているにも拘わらず、場所によっては全然 ラジオが入感しないことも有ります。ＶＩＣＳをまともに受信しようとお思いでした ら、フィルムタイプのＶＩＣＳ専用アンテナを使用することをお勧めします。私も、 フィルムタイプにしてからはＶＩＣＳの感度が上がり重宝してます。お試し下さい。
	*0014-02 Shinboo　[福岡]　　　[15/09/15(月)-21:55]
	どうもアドバイスありがとうございます。 やはりあの『波平アンテナ』じゃ感度が落ちるようですね。 実はブースターを使おうと思っていましたがどうやら厳しいようですね・・・。 フィルムのアンテナも検討しましたが後ろ３つのガラスはシルバースモーク付けたのでこれもなんか厳しいようです（少し反射するから）。 ミラータイプのフィルム付けてるとフィルムアンテナの感度が落ちると聞きましたので・・・。 とりあえず感度落ちるの覚悟で分配するか、フロントフィルムアンテナを付けるかどっちかにすると思います。 また何かアイデアがあれば教えてください。 どうもありがとうございました。
	*0014-03 ＨなＲＶ　[東京]　　　[15/09/17(水)-19:03]
	私も以前にナビをYオクで落札して その後オプションのVICSユニットを追加 しました。が．．2万もした割に感度が悪く殆ど使いモノになりません。 「VICS情報を受信中」のまま一時間以上フリーズ．． S○NYのブースター追加でも殆ど変わりません。 残るは付属のアンテナ自身の強化と考えましたが、やはりマイクロアンテナ はダメですかぁ．．。 （がんぷの「EURO VICS Antenna」が感度UPに良さげ?） ネットで調べると、車外設置ならば○ハマのVICS用アンテナが好評らしいです ね。(「ミンナノHR-VParts」にメンバーの方の取り付けている画像があります) 以前は3000円前後だったらしくアチコチの激安ショップで探しましたが今は もうこの価格では無い様です。（NetShopではちょい高）
	*0014-04 Shinboo　[福岡]　　　[15/09/27(土)-18:16]
	結局『波平アンテナ』から分配して繋げてみました。 まあ予想通り受信感度は悪く、ほとんどフリーズでした。 とはいえまったく受信できないほどではないため ＨなＲＶさんの『ＥＵＲＯ ＶＩＣＳ アンテナ』か 電波職人のフィルムアンテナ（ＦＭ-ＶＩＣＳ専用）を検討しています。 どっちかといえばＶＩＣＳアンテナのほうがいいので とりあえず試してみたいと思います。 うまくいけばここで報告します。 ＨなＲＶさん、marukunさんどうも情報ありがとうございました。

*0013	tutumi　　　　[15/09/14(日)-21:33]
バッテリーのカバーは、、、
先月バッテリーを新品に替えました はじめから付いていたバッテリーには「コ」の字型のカバーが付いていたのですが これを新しいバッテリーに装着しないで捨ててしまったのです あのカバーは何の意味があるのでしょう もしかして捨てちゃまずかったかな
	*0013-01 Ichi　[福井]　　　[15/09/17(水)-04:31]
	あのぉ〜、カバーって赤色のですか？？ バッテリーってプラスとマイナスって知ってますよね？ あと、マイナスが車のボディーに接続されているのもご存知？ そのカバーがないと、エンジンルームを作業中に工具等を落として、運悪くプラスの端子と車のボディー(またはマイナス端子)の両方に落ちたら、どうなるでしょう？ 抵抗値が０に近いから、とっても大きな電流が流れてしまうんですよね。 そうしたら、どうなるのか？ 最悪の場合、端子や工具が溶けたり、バッテリーが爆発の可能性も！！ あと、別に工具を落とさなくても、事故った時にボンネットがプラスの端子に触ってしまっても同じ事ですよね。 捨ててしまったものは仕方ないですから、何か絶縁する方法を考えて下さい。 ディーラーに行って、カバーを注文するとか、カーショップに行ってカバーを買うとか（エーモンってメーカーに商品はあります）、見栄えは悪いけど、厳重にビニールテープで巻くとか(あとでニチャニチャになるのがイヤだなぁ〜)
	*0013-02 satoshi　[東北]　　　[15/09/22(月)-11:50]
	＞Ichiさん 多分それとは違うと思いますよ… tutumiさんが仰ってるのはバッテリー全体を覆う黒い樹脂製の カバーの事だと思います。 役割としてはバッテリーの「保護」だとは思いますが… ただ、確証のある答えを持ち合わせていなかったので、今まで レスつけかねていたんです(^_^; 多分、エンジンやマフラーからの高温から保護するためだと思いますよ。 あくまで推測ですが(^_^;

*0012	hiroshi　[北海道]　　　[15/09/14(日)-17:32]
リアのきしみ
峠のちょっときついカーブなどでは後ろがギシギシいいます。補強とかではなく音を少なくする方法ありますか？音が今よりも無くなればいいのですが。やっぱり補強しないとだめですか？
	*0012-01 wgnisao　[千葉]　　　[15/09/16(火)-02:36]
	最近私の車も鳴り出しました。Ｈ１１年車です。　先日別件でディーラーへ修理に出した時、口答で伝えました。　「音が確認できなかった為、リアのどこか？をスポット溶接しました。」との返事でした。　とりあえず様子を診て音がするようであれば、また別の所を溶接で補強するとの事です。　ディーラーへ相談されては如何ですか？
	*0012-02 hiroshi　[北海道]　　　[15/09/17(水)-20:46]
	ありがとうございます。さっそくディーラーに問い合わせてみます。

*0011	H.Itou　[愛知]　　　[15/09/13(土)-15:11]
LLCの交換時期
例えばトヨタなどのLLCは新車で3年、それ以後は2年に1回交換が推奨されていますね。バンパー交換から戻ってきた車のエンジンルームを見ていたらボンネットにLLCの交換時期が書いてありましたが、信じられない程長期無交換を保証するような書き込みが…。本当でしょうか？
	*0011-01 ＴＯＹＯ２　[群馬]　　　[15/09/13(土)-21:54]
	トヨタとホンダには５年か６年か７年か無交換でいけるスーパークーラントがあると聞いた事があります。交換サイクルを減らして環境に配慮するということらしいです。ちょっと私も試してみたいパーツです。 全然話変わりますけど、「ＺＥＲＯ」という１年１万キロオイル＆エレメント交換不要と謳うオイルがありましたが、最近さっぱり見かけないですね。どなたか使った方います？ＪＧＴＣのマクラーレンのスポンサーしてたやつです。
	*0011-02 カズキ　[兵庫]　　　[15/09/14(日)-01:04]
	表記の交換時期は確かに長いです まぁそれだけクーラント液は持つでしょう ですけど・・・やはりラジエターやウォーターポンプの事も考えると 定期的に交換するのがいいと思います 長期間交換しないというのはやはり中に不純物や鉄粉などあるわけで それが詰まりや焼き付を起こす可能性もあるわけです だから車検時とか1年ないし2年に一度くらいは変えてやるべきではないでしょうか？ ちなみにラジエターを中古部品等で交換するとなると 部品代だけ2万近くはかかるんじゃないでしょうかね

*0010	H.Itou　[愛知]　　　[15/09/13(土)-15:04]
バンパー交換その他
先週この掲示板にバンパーの取り付けの件で書込みをしたものです。先週木曜から分解・調整・交換をやってもらいました。こちらが外見から判断していた部分以外にフロントバルクヘッドの位置も調整。つまりフロント周辺の建てつけのかなりの部分の調整が必要だったようです。また、バンパーも最初の取り付け自体で歪みが発生した上、着脱を何度もやった関係で端の塗装が剥がれたので交換となりました。現在この部分に関しては多少の不満はありますが、気にならない程度までになりました。 上記のバンパーの部分の問題を?とすると?後ろバンパー上と後部ドアの不整合の調整?助手席前の上の小物入れの蓋の閉まりが悪いのを調整?同下の車検証入れの蓋の位置のズレの調整?左フェンダーのアンダーコート不良確認、再塗装。 ここまでやってもらいました。でもこれはディーラーの仕事なのでしょうか？ このHPをご覧の皆さんのHR-Vはこんな事はないと思うのですが、今回の例もありますので参考まで。

*0009	Ichi　[福井]　　　[15/09/10(水)-00:26]
バッテリー交換
Ｊ４　ＭＴ　５ｄｒに乗ってます。先日、バッテリー交換をしました。75000ｋｍ