*0013	teru　[佐賀]　　　[15/12/28(日)-23:01]
ノッキングですかねー？？？
初めて書きます。私は１３年式のＪＳのブラックパールに乗っているんですが、最近エンジンをかけて発進すると、エンジンの回転数が２００ｒｐｍぐらい小刻みに上下するんです、ＣＶＴだから回転数は一定になるはずなんですが。一応ディーラーには持って行き、これはノッキングしているみたいだからコンピューターを初期化して点火時期を合わせましたと言われ、乗っているのですがまだ直っていません。これはノッキングなのか、ＣＶＴが悪いのかわかりません。同じような症状を経験された方どう対応してよいのか教えてもらえないでしょうか？お願いします。
	*0013-01 ベルベル　　　　[15/12/28(日)-23:17]
	始動直後のまだあたたまっていない内に走り出すと、私のHR-Vもエンジン回転が上下しながら走ります。10分ほどしてあたたまると無くなります。 始動直後の冷えているときは各部が正常に働かないのは普通の事なので、全く気にしていません。
	*0013-02 axis　[静岡]　　　[15/12/29(月)-10:07]
	ジャダーじゃないかな？ 以下、2chより >ジャダーってのは、摩擦時に振動を発するような現象のことだと >思う。（詳しくはググってみてね。） >普通のクラッチやブレーキディスクでも起きるらしい。 >で、ＨＲ−Ｖの場合、スタートクラッチのクラッチ版で起きているらしい。 >症状としては、停止時からアクセルを踏んで発信しようとする際、 >「ガタガタガタガタ」と振動が発生する。 >エンジン回転数としては1,500rpm〜2,000rpmの間くらい。 >振動が発生するのは発進、 >もしくはクリープ状態からアクセルを >踏んだ時のみで、走り出してしまえば問題ない。 >原因はよくわからない（はっきり教えてくれない）が、 >スタートクラッチを動かす油圧弁（？）のようなものにスラッジが詰まって >動作不良を起こすとか、クラッチ版事態にスラッジが付着してクラッチが >滑るときに振動が発生しやすくなるとかいろいろ考えられるらしい。 >キャパのCVTにも同様の問題があったらしいが、リコールにはなってない。 >推測するに、根本的に解消する方法はないんじゃないだろうか？ >経年劣化の一部ととれるのかもしれない。 >それにしては、症状が出るのが早すぎるが・・・。
	*0013-03 ベルベル　　　　[15/12/29(月)-11:41]
	axisさんへ ジャダーとは全く別件です。 ジャダーに関しては私も過去に発生、解決して今はとても快適です。 過去ログにくわしく書き込んであります。 ここに書いてある件は、エンジン始動直後に発進加速すると、エンジン回転が多少上下しながら上昇して行くものです。ジャダーの「ダダダッ」っていうのとは違います。 5〜10分ほどしてエンジンとミッションが暖まれば全く無くなります。 動力系やトランスミッションは、暖機が済むまで(始動直後)動作が不安定 というのは、どの車も普通の事なので(程度の差はあります)、この現象もその類いの一つと思われます。
	*0013-04 ベルベル　　　　[15/12/29(月)-11:57]
	書き忘れましたが、ジャダー修理の報告は、 Page[6/56]の0504です。
	*0013-05 teru　[九州]　　　[15/12/29(月)-16:19]
	皆さん、たくさんの返事ありがとうございます。たしかにベルベルさんの言うとおり、エンジンが暖まったら上下するのが無くなるんです。あまり気にしなくてよいのでしょうか？ 　あと、ＣＶＴのソレノイドバルブとは、どういうものなんですか？それは無償で交換してもらえるものなんでしょうか？ちなみにうちのＨＲ−Ｖは４万キロ走っております。
	*0013-06 masa　[北海道]　　　[15/12/30(火)-00:27]
	それは、ハンチングですね。 僕は去年の車検の時に直してもらいました。 去年の冬は、直って快適でしたが今年の冬は若干再発ぎみです。 情報まででした。
	*0013-07 ベルベル　　　　[15/12/30(火)-01:59]
	ハンチングであれば、暖機後でも発生するようですし、車体がカックンカックンするのとは違うんですね。teruさんの場合は話の内容からすると私のと同じだと思われます。たぶんこれは体感した人でないと想像つかないかもしれません。 始動直後の数分間だけの事です。 私は工場の設備メンテをしてますが、車に限らず機械は始動後、温度が一定のレベルに上がって、オイルも循環しきるまでは不安定な動作をするのが普通です。 それを最近は電子制御でほとんど感じにくくしてるんですね。 今回の件のように始動後数分の間の挙動不審な感じはその範疇であり、不具合というのとは違う感じです。 絶対に解決できないことではないかもしれませんが、ジャダーやハンチングなどの不具合ではないと思われますが、どうしても気になるようでしたら徹底的に見てもらってもいいかなとは思います。わたしは気になりませんが。
	*0013-08 服部Ｂ　　　　[15/12/31(水)-13:30]
	こんにちは 一種のハンチングだとは思いますが、それほど深刻ではない状態なのでしょうか。 それはさておき、最初の書き込みを見ると「最近感じるようになった」って ことは、それまでは正常だったわけで。またそれが普通であれば、他の車でも そういう症状が日常普通に見られなければならないのではないかと。 その辺が気になるところですが、他のユーザーさんはどうなんでしょうか？
	*0013-09 teru　　　　[16/01/04(日)-23:30]
	ベルベルさんの言うとおり、あまり気にすることはないんでしょうか？ ベルベルさんのは、いつぐらいからなり始めましたか？私のは3万5.6千キロくらいからなり始めました。
	*0013-10 ベルベル　　　　[16/01/06(火)-01:46]
	私の場合は、新車時からありましたが今日始動直後に走り出してみましたが特に問題有りませんでした。昨年のジャダー対策時に直っていたのかもしれません。 なぜ今日まで気付かなかったかというと、５分から１０分暖機して走り出せば問題なかったのと、ゆっくり加速すれば始動直後でも症状が出なかったため、ほとんど意識する必要がなかったからだと思います。teruさんのＨＲ−Ｖが私のと全く同じで、悪化する気配がなければそのままでいいかもしれません。 暖機後でもおさまらないとか、だんだんひどくなるようでしたら故障と判断していいんじゃないでしょうか？ いずれにしても、どうしても気になるようでしたらディーラーととことんはなしてみてもいいと思います。 ただ、この件に限らず、暖機中のみ不安定な動作に関しては正常と判断してもいいと思います。（エンジンが止まってしまう等極端な場合は別ですが）
	*0013-11 teru　　　　[16/01/06(火)-22:48]
	確かに気にしないで乗ればぜんぜん問題ないんですが。いっこうに直る気配もありません。ひどくもなってはいないと思いますが・・・・・。 ベルベルサンのジャダー対策とはどういうことをしたんですか？？？
	*0013-12 ベルベル　　　　[16/01/07(水)-02:38]
	ジャダー対策、くわしくは過去ログの０５０４番です。 その後数カ月たちますが、再発の気配もなく、発進時もスムーズでとても快適です。

*0012	くろいた　　　　[15/12/27(土)-08:45]
エアコン・トリップメーターの液晶について
初めて、書き込みします。 僕は12年式のプレイヤー〔赤〕に乗ってます。 最近、エアコンとトリップメーターの液晶のバックライトが つかないんですよ。昼間は普通に使えるんですが、夜間は バックライトがつかない為に、真っ暗になり、不便にしてます。 一度、買ったディーラーに持っていって部品交換〔￥２００円位らしい〕 してもらったんだけど、２週間くらいでまた元に戻っちゃった。 何が原因ですかね？まだ新車で買って３年半位しか経ってないんだけど・・・
	*0012-01 服部Ｂ　　　　[15/12/28(日)-11:25]
	はじめまして。 バックライトが点かないってのは不便ですね。原因はわからないですが、 部品交換後すぐに再発したのであれば、悩んでいないで、同じディーラー に持って行き、クレームを入れるなり、対応をしてもらうのが先ではないか と感じます。くろいたさんは悪くはないのですから。
	*0012-02 くろいた　　　　[15/12/30(火)-09:20]
	服部Bさん、ありがとうございます。 バックライトは消耗部品なんで保障対象外らしく有償みたいです。 しかも、部品代より、工賃がかなり高いのが納得いかないですが・・・ 事情を説明してみます。 年末年始中はディーラーさんも休みなんで、来年早々に行きます。

*0011	ＧＥＮ　　　　[15/12/25(木)-08:30]
純正ホイールの詳細サイズ
Ｈ１０、３ｄｏｏｒ、ＪＳ４、オレンジに乗っています ＧＥＮと申します。 単純な質問で申し訳ないのですがお教えください。 現在、純正の１６インチアルミを装着していますがホイールの 詳細サイズをご存知の方、教えてください。 １６×６ＪＪまでは分かりますが、オフセット、Ｐ．Ｃ．Ｄ、 などが知りたいです。 お願い致します。
	*0011-01 H.Itou　[中部]　　　[15/12/25(木)-10:20]
	PCD 　　　　114.3 オフセット　　　　45 適合ホイール スチール　 15×5.5JJ　 195/70/15　　　アルミ　16×6JJ　205/60/16 緊急タイヤ　　16×4T　T135/90/16 タイヤサイズの割にリムが細めな感じですね。
	*0011-02 ＧＥＮ　　　　[15/12/25(木)-22:10]
	H.Itou様、ありがとうございました。 来春、夏タイヤ購入時にホイールも 購入しようと考えていますので参考に なりました。

*0010	take　[東北]　　　[15/12/21(日)-13:23]
リアワイパー（スノーブレード）について
雪国在住なので冬期間はタイヤはスタッドレス、ワイパーはスノーブレードに交換します。 フロントワイパーは問題なく簡単に交換できましたが、リアワイパーは一体型のために交換できませんでした。ディーラーオプションには、アームごと交換するリアのスノーブレードがあるようですが、11,000円（高っ！）だったと思います。素直にディーラーオプションを購入するしかないのでしょうか？他の自動車メーカーや他の車種のリアワイパー（一体型ではないもの）は流用できるものなのでしょうか？ ご教授いただければ有り難いです。よろしくお願い致します。
	*0010-01 H.Itou　[中部]　　　[15/12/21(日)-22:00]
	このHPのリンク先のどこかにあったのが 日産の旧型キューブのリアワイパーに交換して そのアームに冬用ブレードを付けていたような記憶があります。 （不確実なので日産に行って現物と比較してみて下さい。） これなら汎用の冬用ブレードが付くはずですが…。 私も近日中に同じ作業を…。 値段が3千円台なかばだったと…。
	*0010-02 ななし　[北海道]　　　[15/12/23(火)-16:12]
	北海道で５シーズン目ですがリアは夏用でこれまで問題ありません。 特に交換する必要はないのではないでしょうか。
	*0010-03 H.Itou　[中部]　　　[15/12/23(火)-21:21]
	先日こちらでも初雪で10?程の積雪がありました。 今回がHR-Vになってからの初めての積雪でしたが リアワイパーが横向きで、リアガラスは垂直に近い角度なので 暖かくなってから、屋根の雪がまとめて、リアワイパー上に落ちました。 そしてリアワイパーは水平になっているので 雪の落下圧力がまともにリアワイパーのアームにかかります。 デザインや視界を考えると水平ですが 実用上は垂直のに近い位置で止まっている方が安全ですね。
	*0010-04 take　[東北]　　　[15/12/23(火)-22:51]
	夏用だと確実に凍り付くはずなので、キューブ用のアームに交換してみようと思います。ありがとうございました。
	*0010-05 H.Itou　　　　[15/12/24(水)-08:19]
	買う前に是非現物合わせをしてくださいね。 製造時期によっては微妙に違う事もあります。
	*0010-06 ＧＥＮ　　　　[15/12/25(木)-08:37]
	北海道のＧＥＮと申します。 私はＨＲ−Ｖも購入して初めての冬となりますのでリアの ワイパー交換しました。 やはり、リア用はサードパーティーからは発売されていな かったので純正を買いました。 ディーラー（オートテラス）で値引きして８０００円位で 購入できました。 友人も冬は凍ってしまい動かなくなってしまうといっていたので 思い切って購入して良かったと思っています。 以前ヤフオクで４０００円で出品されていたので落札しておけば・・・
	*0010-07 ＧＥＮ　　　　[15/12/25(木)-08:38]
	北海道のＧＥＮと申します。 私はＨＲ−Ｖも購入して初めての冬となりますのでリアの ワイパー交換しました。 やはり、リア用はサードパーティーからは発売されていな かったので純正を買いました。 ディーラー（オートテラス）で値引きして８０００円位で 購入できました。 友人も冬は凍ってしまい動かなくなってしまうといっていたので 思い切って購入して良かったと思っています。 以前ヤフオクで４０００円で出品されていたので落札しておけば・・・

*0009	sue　[東京]　　　[15/12/15(月)-02:25]
ガソリンブランドと燃費について
どなたか、ガソリンブランドと燃費について、データをお持ちでしたら、ご教授願います。 　要するに、ＨＲ−Ｖ（ホンダ）と相性の良いガソリンはあるかと言うことです。 　当方、通常は近所のセルフのＧＳ、同じ給油機にて満タンにします。街乗り（通勤）で８．１〜９．７キロ／リットルとかなりバラツキがあり、不審に思っております。混ぜものなどしていないか心配だと言うことであります。 　季節によってガソリンの質は変えること、気温によって条件は変わるのは分かりますが、たまに別なＧＳで給油すると、燃費が上がったりします。先日も、1800キロの遠乗りをしたのですが、出足だけ燃費が良くなかったのです。 　満タンの、具合にも依ると思うのですが、その辺も問題になるところです。ＧＳに勤めた経験のある方、ご意見を伺わせてください。 　その店だけの問題かもしれないと思いつつ・・・
	*0009-01 satoshi　[東北]　　　[15/12/15(月)-14:10]
	sueさん、こんにちは。当方、GS経験者です。 ただ、私自身様々なメーカーのを試していないので「どのブランドが…」 というのは分かりません…ゴメンナサイm(_ _)m ただ、元売が有名ブランド（ENEOS、出光、コスモ、JOMO、エクソン系等） であれば問題はないかと思います。 また、燃費に関しては走行条件によって絶えず変動します。 運転の仕方（アクセルをどれだけ踏んでいるか、等）や積載している物の 重量、あとタイヤの空気圧といった要因が燃費に影響します。 今のシーズンですとスタッドレスタイヤも非常に影響します（特にドライ路面）。 因みに、フル満タン状態ですと燃料自体がデッドウエイトになって、ある程度 消費するまでは燃費は落ちるとの話は聞いたことがあります。
	*0009-02 とり　　　　[15/12/16(火)-17:50]
	ｓｕｅさん、今晩は。 どのようにして燃費を計測されているかも、問題かと存じます。 満タン法なのか、ガソリンの流量計をつけて積算をされているのか、インジェクタ−の噴射時間と回転数から単純計算をするテクトムなどの燃費計ではからているのか、です。 ふつうは満タン法かと思いますが、結構満タンにするのは難しいです。入れ方をちょっと変えるだけで２，３リットルは平気で変わります。他人が満タンにした車に１０リットルも入れたことがあります。ですので、燃費も当然・・・。 まあ、製油所のある場所の関係で、岡山の○石油の精製所が、福岡の×石油に卸し、 かわりに仙台の×石油の精製所が秋田の○石油に卸すなんて事が日常的にされていますので、ブランドにこだわっても・・・
	*0009-03 sue　[東京]　　　[15/12/18(木)-03:03]
	satoshiさん、とりさん　早速のご意見ありがとうございます。 　当方、満タン法で計算しております。 　走行条件等については、通勤と言うこともあり、ほぼ同じではないかと思っています。また、セルフで同じ給油機と言うこともあり、満タンの具合も割とそろっているのではと考えています。（ひょっとして思いこみ？） 　しかしながら、とりさんご指摘のように、入れ方で、ずいぶん変わるのも事実と思います。いつも、同じように差し込み（差し込む方はなんという名称なのでしょうかねぇ？）機械が自動で止まるところで給油を止め、そのあとは継ぎ足さないのですが、やはり目視が基本でしょうか？かなり見づらいですよね。こぼれるくらい一杯というのも危険だと思うのですが、何かコツみたいなもんはありますか？ 　くだらないような質問ですみませんが、御指南願います。以前の車（アコード→クイント→ストリート→シャトル→ライフ）では、季節によって燃費が変わるくらいで、安定していたもので、ついつい気になってしまいます。 　やっぱり、満タンの仕方が安定してないって言うことでしょうかねぇ・・・
	*0009-04 satoshi　[東北]　　　[15/12/18(木)-09:38]
	おはようございます。 給油装置の名称は「給油ノズル」といいます。で、このノズルの先端に センサーがついており、このセンサーが液面に触れると自動で止まる 仕組みになっています。 車への給油はタンク内の空気を抜きながら給油していきます。 ノズルの給油レバー（トリガー）を最大に引いてしまうと吐出される油量 も最大になり、タンク内の空気抜きが追いつかず溢れそうになるため、 満タン停止装置が作動します。もし継ぎ足し給油をされないのであれば、 思ったよりも少ない量で給油終了、という事になります。 給油に慣れていない場合は、給油レバーを若干浅めに引くといいでしょう。 継ぎ足し給油は、給油口の構造上、目視で確認しながら入れるのですが、 目安としては、燃料の泡がブクブクと奥の方からせり上がるように見えてきたら ほぼ満タンです。私の場合は、液面が目視で確認できるくらいのところまで 入れるようにしています（口切満タンの一歩手前くらいです）。 長くなりましたが、ご参考までに…
	*0009-05 グリン　[神奈川]　　　[15/12/20(土)-02:34]
	私は口切ぎりぎりまで給油します。いつも同じ給油機を使います。通勤で使用していて大体片道５０ｋｍほどで走行条件は大体同じですが、１０ｋｍ〜１２ｋｍ／Ｌくらいの変動があります。 最近気が付いたのですが、毎日車を動かしていると渋滞やかっとび走行等。 走行条件がかなり悪くても良い燃費が出ます、が３〜４日車を動かさないでいると走行条件が良くても１０ｋｍ／Ｌ前半が出る傾向にあるように思います。 皆さんはどうですか？？
	*0009-06 sue　[東京]　　　[15/12/21(日)-15:29]
	ｓａｔｏｓｈｉさん、ご指導ありがとうございます。 　プラグコードを改造（ノロジー／ホットワイヤー風）したこともあり、満タンの仕方を含め、頭をリセットして様子を見ることにします。 グリンさん 　私は通勤で往復３５キロ程度乗っていましたが、毎日動かすかどうかで、燃費が変わるような印象はありませんでした。 　ところで燃費なのですが、先日お会いした　よねお　さんは11〜13キロとおっしゃっていました。以前の書き込みでも、みなさん10キロを超えているとありましたが、私は平均9キロ位で、10キロを超えたことがありません（長距離で12.5キロ程度）。 　５ドア／５ＭＴ／４ＷＤ（Ｊ４だったっけ？）はこんなものなのかなー？ルーフにカゴ乗っけてるし・・・マニュアルの方が燃費がいいというのは、今となっては昔話ということでしょうか。まぁいいか。マニュアルに乗りたかったんだから・・・
	*0009-07 よねお　　　　[15/12/21(日)-17:08]
	sueさん>>先日はありがとうございました。何かワタクシの名が出ているようなので…。 燃費ですが、あまり偉そうな事は言えないですけど、乗り方次第ですかねぇ。私は初期JS4・無限一式・215/55/R16です。街中・山道なんでもコイです。 自分が心掛けていることは(と言ったら大げさですが)、メリハリのある加速(目標速度まで一気に、後はのんびり)、先を予測してアクセル(シフト)ワークで速度を調整する(不要なブレーキはしない)、くらいです。ちなみにブレーキパッド(純正・交換なし)は55000kmで残7mmでした。 最近は悪くても10以下はないですね。数年前にイリジウムに変える前は11〜でした。でも、正直あまり燃費には細かく執着しません。それがストレスになったら楽しくないですしね。よほどダメだと追求しますが…。 ちなみに、最近の車ではCVTのほうがMTより高燃費な車もちらほらと。進歩って…。
	*0009-08 HHRVV　　　　[15/12/22(月)-00:03]
	あんまり関係ないかもしれませんが、私の場合、新車から９９．？％の割合で イデ●ツを給油しています。3ドアJS4で、平均燃費は11kmくらいですね。 ノッキングは発生することもありますが、ディーラーで調整してもらうと、 しばらくは発生しません。
	*0009-09 sue　[東京]　　　[15/12/29(月)-03:02]
	相当時間が経ってしまい、書き込みしていただいた方々ももう見ないのではないかと思いつつ‥ 表題の趣旨とは、少しずれてしまったかもしれませんが、わたしが燃費を気にするのは、主に二つの理由があります。 １．１００％のパフォーマンスを発揮できているか。 ２．燃費が良いこと＝環境にやさしい。 の２点であり、経済的なことはその次の次ぐらいの順位です。 　スムースな加速は心がけているものの、アクセルをベタ踏みにするのは、１割にも満たないことからの疑問でした。 　足回りの違いもあるかとは思いますが、ＣＶＴ＋ＶＴＥＣに対し、５ＭＴ＋非ＶＴＥＣが、２キロ（／リットル）も燃費が悪いというのは、どうも納得がいかないんですよねー。 　もともと完全ノーマルの情況で（ならし終了後あたりから）、低回転でノッキングがあったのを、アーシングで解決し、そのあと中回転域でノッキングが発生したのを、ハイオクに切り替えて解決したのですが、みなさんのご意見を見ていると、もともとのセッティングに問題があるのではないかと思えてきました。 　で、ディーラーと相談したところ、年明けにお泊まりでドック入りさせることになりました。変化があれば、また報告したいと思います。 　あっと、ＨＨＲＶＶさん。 　イデ●ツだけは、他と違った物流だと聞いたことがあります。現在、○ッソで給油してます。近所にイデ●ツもあるので、変化がない場合は切り替えてみることにしてみます。情報ありがとうございました。
	*0009-10 yasusiten　[中部]　　　[16/01/10(土)-20:42]
	こんにちは、Ｊ４　３ドア　５ＭＴに乗っています。　自分は１１〜１３?/Ｌくらい（１０?/Ｌ以下はなし：５年目・９万ｋｍオーバーまで）でして、最高１４ｋｍ/Ｌです（３ドアで軽いからというのもありますが）。ＧＳによってちがうのはｓａｔｏｓｈｉさんのいう入れ方だと僕も思います（ビールの泡と同じ原理）。　あとは走らせ方ではないですか？　自分は2000回転以上は回さず（常用回転域１２００〜１６００・高速は８０〜９０ｋｍ/ｈ：２４００くらい？になるのでできるだけ載らない）、発進時も２ｎｄでタクシーのようなノッキングをさせながら低回転でスタッドレスを減らさないように走っています（新潟方面に冬場：１０〜６月は出没する関係で）。以前にも書かれているように、２０００回転以上はてきめんに燃費が悪くなってきます、ＣＶＴは電子制御なのでＲＯＭの設定で燃費コントロールは、開発時に良くしようと思えばぎりぎりまで（ＭＴに近く）いけるのでは？（他メーカーでＡＴ開発していたときのＲＯＭの打ち込み内容の多さ＝ＰＣのプログラムですね　といったら半端な情報量でないですから）　ですから走り方が丁寧なら確かにほかに原因があるかも。　低回転走行はカーボン堆積がありますのでたまには吹かしてください・某ガソリンで（自分は雪道以外は飛ばさないので気にしませんが）

*0008	axis　[静岡]　　　[15/12/13(土)-22:53]
集中ドアロックについて
HR-Vのドアのパワーウィンドの操作ボタン付近には、集中ドアロックのボタンがありません。これは皆さん承知の事と思いますが、ドアの端まで手を伸ばすのは結構大変です。そこでキーレスエントリーを活用しようと考えているのですが、キーが刺さった状態ではボタンが反応しない仕様になっているので、これをキャンセルできれば走行中でも簡単に集中ドアロックが出来るのではないかと思い質問させていただきます。 どこの配線をカットすればいいのかわかる方がいらっしゃいましたらご教授お願いします。
	*0008-01 ビビ　[岐阜]　　　[15/12/14(日)-22:03]
	少し目的は違いますが、八木澤さんのＨＰを参考にしたらどうでしょうか？ 車速感応ドアロックユニットが参考になると思います。 http://www.yagisawa.net/
	*0008-02 axis　[静岡]　　　[15/12/14(日)-23:01]
	ビビさん ありがとうございます。 しかし、そこは一番最初にチェック済みです。 車速感応ドアロックほどは必要としておりませんが、最悪どうしてもわからなかったら購入も考えております。
	*0008-03 とり　　　　[15/12/16(火)-17:12]
	ａｘｉｓさん、今日は。 走行中のドアロックは、事故を起こした際にロックがかかっていると救助隊がドアを開けれなくなり、（あるいは時間がかかり） 救命に必要な時間がなくなるので 基本的には走行中にはドアロックはしない方が良いこととなっています。 そのため各メ−カ−はロック出来ないように設計されているはずです。 大阪などで渋滞中に泥棒が乗ってくるからロックしたいという話は聞いたことはありますが。
	*0008-04 J.Uzzy　[大阪]　　　[15/12/17(水)-01:57]
	私は八木澤さんとこの車速感応式ドアロックをつけてＡＴを「Ｐ」にしたらロック解除できるようにしてます。あと、分岐して手動でロックＯＮ／ＯＦＦできるようにもしてます。ただ、だいぶん前なので分岐のやり方は忘れちゃいました・・・（購入を前提なら八木澤さんが教えて下さると思います） でも手動のＯＮ／ＯＦＦ、止まる時＝「Ｐ」にするので実際は全く使用してません。 分岐が面倒なら、「Ｎ」の位置でロック解除できるようにすれば良いかと思います。（ＭＴなら無理ですが・・・） あえて車速に反応させず、分岐してそのスイッチでＯＮ／ＯＦＦさせるのも良いですね。
	*0008-05 axis　[静岡]　　　[15/12/18(木)-22:51]
	J.Uzzyさん その使い方いいですね。 いろいろ考えてみます。 ありがとうございました。
	*0008-06 NOTO　[近畿]　　　[15/12/18(木)-23:08]
	ＨＲ−Ｖのドアロックって独立でした？ うちのは運転席に連動してます・・・ つける前にどうだったか記憶が定かではないんですけど、データシステムのアンサーバックキットを 装着してるんで、多分これのせいですね。 http://www.datasystem.co.jp/catalog/abk/abk2.html

*0007	barf1team　　　　[15/12/12(金)-01:21]
Ｌ（ローライダー）Ｒ−Ｖの皆さんに質問です。
ボクのクルマもローダウンして5ヶ月ほど経過したわけですが、やはり乗り心地が気になります（以前よりはだいぶ良くなったんですけどね）。そこで、またスプリングをほかのに付け替えようかと考えています。今はＲＳ−Ｒさんの16000円位のを使用してたのですが、ヤフオクをみていて次は、ＲＳ−ＲのＴｉ2000かＺＯＯＭにしてみようかと考えています。皆さんの意見お聞きしたいです。 あと、ついでによく目にするバネレートとは何ですか？多いのと少ないのどちらが良いのでしょうか？
	*0007-01 マサト　　[埼玉]　　　[15/12/12(金)-05:30]
	自分はTi２０００を使用してましたが、乗り心地の方は あまりいいとは（＾＾； 自分にはちと耐えられないのですぐ純正に（爆） 他の方が言うには、無限のサスかビルシュタインがいいらしいですよ。
	*0007-02 フジモン　[山形]　　　[15/12/14(日)-14:18]
	自分もTｉ２０００を使用してましたが、サスが底付きをしてしまう 感じになったので、３日で純正に戻しました。 今は無限のサスを付けていますが乗り心地や操作性なども含めて大満足です。 予算が許すようなら無限のサスも考えてみるのも良いかと思いますよ。
	*0007-03 bar　　　　[15/12/14(日)-18:59]
	そうですか、以前から無限製のものがいいと聞いてましたが、そんなにいいんですね。どなたかの愛車紹介でも無限もつけている方がいましたがスポーツサスキットってので11万！？もするんですね。これはちょっと高すぎです。しかもダウン量は20ｍｍ・・・。 オークションに出てるスーパーダウンフォースサスＣ　バネレートは純正の5〜10?ＵＰで乗り心地重視だそうです。価格は34,500 円で工賃入れたら6万くらいかな！？みなさんこれへの交換どう思われますか？
	*0007-04 池チャン　[奈良]　　　[15/12/15(月)-20:19]
	バネレートはUP率の数字が大きければ乗り心地は固めになるとの 理解でいいと思います。しかし全長が短いダウンサスでバネレートを ノーマルに近い数値にしてしまうと、バンプタッチが早くなり余計に不快な乗り心地になってしまいます。自然なストロークをさせつつ、バンプタッチを遅らせる。 それをうまくバランスさせるのが乗り心地を謳うサスメーカーのこだわる所なのでしょう。 ただ、サスの交換だけで、かなり車高が下がってソフトな乗り心地というのは難しいと思います。６万円出しても解決しないかもしれません・・・

*0006	H.Itou　[中部]　　　[15/12/09(火)-05:50]
光軸調製　その３
なかなか写真を撮影できなくて…。 昨日が6ヶ月点検でした。 実際5ヶ月弱で1万キロ弱。 かなり走ってしまいました。 さて、その6ヶ月点検では 運転席側のサンバイザー不良交換と 光軸調整を追加してもらいました。 サンバイザーは垂れてしまって、交換するしかありませんでした。 光軸調整もかなりしっかりやってもらいましたが 結局下向き中心でセットしてもらって終了するしかありませんでした。 ディーラーのメカニックとしても 上下セットでしか調整できない上に スタンレー製のヘッドライトユニットの精度に問題があり もう調整しようがない状態なのがはっきりしました。 ディーラーから製造元のスタンレーに苦情を上げてもらう事になりました。

*0005	nave　　　　[15/12/06(土)-12:14]
リアウォッシャー液の補充
こんにちは〜。ウォッシャー液を交換したのですが、リアの方が出なくなってしまいました。リアのウォッシャー液を補充する場所はあるのでしょうか？ HR-Vユーザーの皆様、御示教願います！
	*0005-01 マサト　　[埼玉]　　　[15/12/06(土)-12:30]
	リアもフロントと同じで、タンクに補充すればでますよ。 自分はリアが切れてフロントも切れたので補充したらでましたよ。
	*0005-02 nave　　　　[15/12/07(日)-13:33]
	マサトさん： 書き込み返信ありがとうございます！ が、しかし後だけでません・・・ウィーンってずっとやっても出ません。 前は好調なのに。なにか詰まってしまったのでしょうか？ そろそろ１２ヶ月点検でディーラーに行くので修理してもらいます。 結果も報告致します。ありがとうございました。
	*0005-03 マサト　　[埼玉]　　　[15/12/07(日)-17:26]
	そうですか〜(・・； そうですね、ディーラに持ってて聞いてみた方がいいですね。 naveさん、もし自分の言ってる事が間違ってましたら本当にすみません。
	*0005-04 ヌー　[関東]　　　[15/12/07(日)-22:28]
	自分も同じ事ありましたよ。 色々試しましたが、まったく出てこないのでディーラーで見てもらいました。 ディーラーの方によると、フロントからリアまでのホースの中に、異物が詰まってしまって出なくなるとの回答でした。
	*0005-05 飯富の灸八　　　　[15/12/08(月)-23:16]
	自分も同じ症状になりました。 ばらしたら、リアのウォッシャー液が出るノズルの根元のパイプに、スライム状のものがたまっていました。パイプにすっぽりとはまる注射器を買ってきて、引っこ抜いたら元に戻りました。
	*0005-06 nave　　　　[15/12/09(火)-00:47]
	ヌーさん、飯富の灸八さん、お返事ありがとうございます。 やはり何かが詰まっているんですね。何が詰まっているのでしょう？ちょっとドキドキ。 飯富の灸八さんは詰まっている箇所が比較的ノズルの近くだったので注射器で抜けたのではないでしょうか？私の場合、全く不明ですのでディーラーさん頼みになりそうです。 > naveさん、もし自分の言ってる事が間違ってましたら本当にすみません。 いえいえマサトさん、情報ありがとうございます。大変参考になりましたよ！
	*0005-07 ばばさん　　　　[15/12/16(火)-23:16]
	スライムが溜まって出なくなるのは前の車で経験しました。その車は軽で、しかも症状が出たのはフロントでした。 至極短い距離であっても出なくなるときがある訳で、想像するにウォッシャ液の品質とか濃度、希釈する水の質などによるんじゃないかと思います。今のHR-Vでは４年経過した現在まで、前も後ろも症状は出ません。
	*0005-08 FOXTROT　　　　[15/12/16(火)-23:38]
	私も、以前車検時にガラコウォッシャーにノーマルウォッシャー液を継ぎ足されて同症状が出ました。 ノズルからホースを外した状態でポンプを回してやり、口で吸ったら直りました。 でも、美味しくないので、あまりお勧めはできません。（笑）

*0003	aw　[関東]　　　[15/12/02(火)-20:03]
ワイパーの作動音
以前から気になっていたことですが、 ワイパーの作動音が、少々大きくて気になっています。 あの切り返しの時のゴキッ、ギュ！って気になりますよね？ お高いクルマだと、音もなく、しかも、切り返しがスムーズなんですが、 対策ってないでしょうか？ 雨の日は、あの音が憂鬱で・・・。
	*0003-01 とり　　　　[15/12/02(火)-20:50]
	ａｗさん、こんばんは。 ワイパ−のゴム交換はいつされましたか？ 最低でも１年に１回は必要かと。 ポルシェでもワイパ−交換をさぼると音がしますよ。 定期点検に出せば、何も言わずにワイパ−のゴムは交換されてしまいます。まあ、車が小さいのでフロントガラスの湾曲がきつく、すぐにゴムが変形してしまう事もありますが。 セルシオでも軽４でもゴムの材質には差は無いと、ＢＯＳＣＨの説明会では聞きましたよ。 あとは、シリコンをガラスに塗りたくる（ガラコなど）と専用の低摩擦のゴムを使わないとすぐに音が出ますね。
	*0003-02 aw　　　　[15/12/03(水)-01:23]
	ワイパーは、一月ほど前に交換したばかりです。 ただ、その前に付けていたワイパーゴムが、撥水系でした。 窓ガラスも油分落とししたんですが、少し影響があるかもしれません。 高級車は、遮音とワイパーの機構が違うように思います。切り返しの時に一瞬ワイパーのスピードを落とすようなリンク構造じゃないかなと想像しているんですが。 ワイパーを動かしても殆ど音がしないのは、いいですね。 ありがとうございました。
	*0003-03 J.Uzzy　[近畿]　　　[15/12/04(木)-22:12]
	僕もいつの頃からかワイパーの窓を拭き取る時の音がキーキーと鳴り、 ず〜〜っと我慢してました。 これまでワイパーのゴムのみ交換してましたが音は止まず、阪神優勝セールで少し安かったのでワイパーブレード？（ゴムを付ける元の部分）ごと交換したら、なんと！音が止まりました！ 元々ついてた純正品は鉄製ですが、1500円前後の交換品はプラスティック。 でも軽量化が幸いして、作動もスムーズで軽い感じです。
	*0003-04 aw　　　　[15/12/05(金)-03:59]
	そんな優れもののブレードがあったんですか！ 自重が軽くなれば、感性モメントが軽減されて 切り返しの時のストレスが減りそうですね。 速攻で探しに行きます。 ありがとうどざいました。

*0002	えいじまる　[三重]　　　[15/12/02(火)-12:31]
オーバーヒートについて
いつもお世話になります。 私が乗っている車種はJS4（5ドア）です。 渋滞中のアイドリング状態で10分もすると水温（メータの左下にある温度の ゲージ）がオーバーヒートに近いラインまで来てしまいます。 いったん走行を始めるとゲージ半ばぐらいで安定するのですがそういうもの なのでしょうか？ 渋滞中はわざわざエンジン停止しなければならず困っています。 どなたかアドバイスをお願い致します。
	*0002-01 おむすび　[近畿]　　　[15/12/02(火)-12:54]
	えいじまる　さん、こんにちは。 走行風が入ってこない時に、水温が上がっているようですね。 現物をみていないですが、このことが起こる可能性としては 電動ファンの故障　が一番可能性が高いでしょうか。 ディ-ラ−なり、普段お付き合いをされている整備工場へ行かれるが良いかと存じます。
	*0002-02 グリン　[神奈川]　　　[15/12/02(火)-12:55]
	それはおかしいですね。普通はメーターが中央で止まるように水流弁が冷えた水をラジエーターから送り込むようになっているはずです。 冷却水がきちんと入っているならその弁が開かなくなっているとか、詰まっている等々の理由できちんと水が流れていない、もしくは水を送り出すポンプが弱くなっているなどの可能性があると思います。 どちらにせよ早く修理した方が良いと思います。
	*0002-03 えいじまる　[三重]　　　[15/12/02(火)-22:34]
	グリンさん、おむすびさん回答ありがとうございます。 購入先の中古車屋に連絡したら同じようなことを言われました。 早速修理に入ります。 ありがとうございました。
	*0002-04 えいじまる　[三重]　　　[15/12/13(土)-14:56]
	MY HR-Vが修理を終えかえってきました。（嬉） 原因は異物が混入していたらしいです。 異物除去＆クーラント交換などで作業は済んだようです。 みなさんいろいろありがとうございました。
	*0002-05 おむすび　　　　[15/12/18(木)-12:57]
	えいじまる　さん、修理完了　おめでとうございます。 でも冷却回路に異物とは？？？ 他から物が入らない　閉鎖回路　ですので。 以前に何らかの修理または点検時にミスをされた可能性が大ですね。 なぜ異物が入ったいたのかを追求すれば、修理代はチャラの可能性が大ですね。 その異物、見られました？ 何だったんですか？非常に興味があります。

*0001	ふみ　[中国]　　　[15/12/01(月)-01:50]
タイヤサイズについて
タイヤサイズに悩んでいるので、もしよろしければ、あどばいすよろしくおねがいします。今、メーカーオプションのホイールをはいているのですが、今の２０５／６０／１６にするか、２２５／５５／１６にしてみようかと思っています。６Ｊだったと思うので、後者でも入るんですが・・・是非アドバイスを宜しくお願いします。m(._.)m
	*0001-01 ベルベル　　　　[15/12/01(月)-14:07]
	まず走行性能に関してですが、確実にダウンします。タイヤが太く重くなり、扁平になる事で、乗り心地の悪化（突き上げ感,轍等でハンドルが取られる）,燃費の悪化などです。 次にドレスアップ効果ですが、インチアップ無しでタイヤの幅が少し太くなるだけなのでこれも効果は期待できません。 さらに値段も少し上がります。 以上、実質的にはデメリットしかないと思います。 もちろん、ふみさんがそれでも「225を装着したい」ということならかまいませんが。 ホイールサイズを変えないという事ならオススメは、タイヤのサイズよりも銘柄を変えてみてはいかがでしょうか？ レグノ等の快適性重視や、総合的に評判のいいミシュランなど、試してみては？
	*0001-02 池チャン　[近畿]　　　[15/12/01(月)-22:43]
	６Jにワイズ２２５はタイヤが太すぎのような気がします。 見た目に関しても横壁が膨らみすぎて良くないように思います。 ベルベルさんのおっしゃるとうりデメリットの方が多いのではないでしょうか？
	*0001-03 ふみ　[中国]　　　[15/12/02(火)-18:26]
	ベルベルさん、池チャンさん、早速の御返答ありがとうございます。やっぱりそうですよね・・・デメリットしかないですよね。せっかくのアルミがもったいないし、結構形も気に入っているのですが、もう少し何とかならないものかと思い考えたのですが・・・もう少しだけ足元に迫力がつかないかと思いまして・・もしよろしければ、よい方法はないものでしょうか？質問ばかりですみません。
	*0001-04 aw　[関東]　　　[15/12/02(火)-19:55]
	この間オフ会で、18インチの225に乗る機会があったんですが、 乗り心地は、予想より良かったですね。 私は軽量ホイールの16インチ＋205なんですが、18インチ＋225は重いせいか、意外とハンドルへのキックバックが少なかったです。 ただし、ピックアップは若干鈍い気がします。 マイチェン後は、乗り心地が改善されているので、不整地を走らないのであれば、マイチェン前ほど神経質にならなくてもいいかも。 乗り心地は個人差が大きいので、誰かに頼んで、体験するのがいいんじゃないでしょうか？
	*0001-05 ふみ　[岡山]　　　[15/12/05(金)-01:46]
	ａｗさんありがとうございます。友達の車に乗せてもらったり、もっと勉強して、慎重に決めたいと思います！どうもありがとうございました <(＿ ＿)>